Der gemeine Harry-Potter-Fan wird beim Lesen meines Artikels schnell feststellen, dass ich von den unendlichen Weiten der Harry-Potter-Welt nur wenig Ahnung habe. Shame on me, aber ich habe tatsächlich noch nie ein Buch gelesen und nur den ersten Teil der Blockbuster gesehen. Eigentlich hätte mein zehnjähriger Sohn diesen Beitrag schreiben sollen, denn er ist der wahre Potterhead und Experte auf diesem Gebiet.

Anfang Januar 2018 waren mein Sohn und ich nämlich für ein Wochenende im supercoolen London. Wie sehr uns die Stadt geflasht hat, habe ich bereits hier verraten: 7 Tipps für unsere Lieblingsmetropole. Einen Tag haben wir uns aber extra für die Warner Brothers bzw. Harry Potter Studio Tour und seine Zauberwelt freigehalten. Und weil mich schon so viele auf Instagram nach unserem Ausflug gefragt haben, gibt es heute mal einen ausführlichen Beitrag mit all unseren Erfahrungen und Tipps für einen Tag in Harry Potters Zauberwelt.

Die Harry Potter Studio Tour in London:

Unsere Erfahrungen & Tipps für einen Tag in der Zauberwelt

#1 Die Harry Potter Studio Tour

Wer bei der Harry Potter Studio Tour an eine Art Vergnügungspark mit Fahrgeschäften denkt, liegt falsch. Die preisgekrönte Tour ist vielmehr eine Reise durch die Entstehung der sieben Harry-Potter-Filme, die hier gedreht wurden. Die Besucher:innen wandeln dabei durch verschiedene Filmsets wie die Große Halle, den Verbotenen Wald oder die Winkelgasse.

Man bestaunt die riesige Sammlung verschiedenster Requisiten, Kostüme und Kulissen und erfährt, wie viele Spezialeffekte entstanden sind. Eigentlich hatte ich einen ganzen Tag für den Besuch eingeplant, da ich keine Ahnung hatte, wie lange mein Sohn dort bleiben wollte. Tatsächlich waren wir aber nach etwa dreieinhalb Stunden durch, was auch eine ganz normale Zeit ist.

Extra Tipp: An dieser Stelle möchte ich allen Potterheads gerne den ultimativen Harry Potter-Reiseführer** meiner Blogger-Freundin Antje Gerstenecker ans Herz legen. Sie hat auf ihren unzähligen Reisen quer durch Großbritannien die magischen Schauplätze der Filme entdeckt. Mit dem Reiseführer in der Hand verpasst man garantiert kein Highlight und begibt sich auf eine unvergessliche Reise durch die Welt von Harry Potter.

#2 Kauf der Tickets

Ein spontaner Besuch der Studios ist leider kaum möglich. Der Besucherandrang ist sehr groß und man muss sich die Tickets wirklich rechtzeitig online auf der Seite von Warner Brothers kaufen. Beim Kauf muss man sich dann auch direkt auf ein bestimmtes Datum und eine feste Uhrzeit festlegen. Wir hatten uns für 11 Uhr vormittags entschieden und waren ca. 30 Minuten vor Einlass da.

Da man wirklich nur zu der festgelegten Zeit reinkommt, ist es auch wichtig, rechtzeitig da zu sein. Vor dem Einlass muss man nämlich noch seine Online-Tickets am Ticketschalter in reguläre Tickets umtauschen.

#3 Anreise nach Watford bei London

Unsere Anreise zu den Warner Brother Studios in Watford, ca. 35 km östlich von London, hatten wir selbst geplant. Das heißt, ich hatte im Voraus ein Hotel direkt am Bahnhof Watford Junction gebucht, von wo aus auch der Shuttle-Bus in ca. 15 Minuten direkt zu den Studios fährt. Vom Bahnhof Kings Cross kommt man aber auch mit der S-Bahn in ca. 45 Minuten nach Watford Junction. Es gibt zudem eine schnelle 20-minütige Verbindung mit einem Regio-Zug. Insgesamt war es ziemlich einfach, aber im Nachhinein würde ich es nicht unbedingt wieder so planen. Man kann auch einfach in London City wohnen, die Tour z.B. auf den frühen Nachmittag legen und direkt von der Stadt aus losfahren.

Extra Tipp: Natürlich kann man auch mit dem Auto anreisen und direkt auf dem Parkplatz der Studio Tour parken. Mit dem eigenen PKW von Deutschland nach London zu kommen, ist jedoch gar nicht so einfach und man muss einige Dinge beachten. Deshalb habe ich hier meine Tipps für einen Trip mit dem Auto nach England bzw. London zusammengefasst.

Alternativ kann man auch eine komplette Tour mit Anreise bei einem externen Anbieter wie GetyourGuide** buchen.

#4 Ablauf während der Studio Tour

#4.1 Einlass

Mit den umgetauschten Eintrittskarten geht es zunächst durch eine Sicherheitsschleuse, bevor man sich im Eingangsfoyer mit Restaurant und Harry-Potter-Souvenirshop befindet. Pünktlich zur gebuchten Zeit wird man eingelassen und im Kinosaal von den Hauptdarstellern Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) mit einem kurzen Film begrüßt. Und dann geht es los. Durch ein riesiges Tor geht es in die große Halle und schon befindet man sich für die nächsten Stunden in einer einzigartigen Zauberwelt.

#4.2 Quer durch die Zauberwelt

Es geht vorbei an Dumbledores Büro, Hagrids Hütte, dem Haus der Weasleys oder den Klassenzimmern von Hogwarts. Man staunt über phantasievolle Requisiten wie den Goldenen Schnatz und die unzähligen Originalkostüme und Perücken. Das Highlight der Innenräume ist zweifellos der Verbotene Wald, der seit März 2017 eine ständige Attraktion ist. Man läuft durch wabernden Nebel, riesige Spinnen seilen sich von den Bäumen ab und hinter der nächsten Ecke wartet schon der Vogel Greif. Ein wenig gruselig ist das schon,

In der Bahnhofshalle kann man einen Blick in den Hogwarts-Zug werfen und natürlich auf Gleis 9 3/4 mitfahren. Außerdem kann man gegen Bezahlung einen kleinen Film von sich im Zug drehen lassen, wie man während der Fahrt von den Dementoren angegriffen wird. Kurz bevor es auf das Außengelände geht, kann man sich im Restaurant und Café stärken und ein Butterbier oder Buttereis essen. Wir mussten natürlich unbedingt ein Butterbier probieren, von dem selbst ich vorher schon alles Mögliche gehört hatte. Ich fand es überraschenderweise ganz lecker. Es hat etwas von Cider mit Karamellschaum.

Im Außenbereich kann man dann das Haus der Dursleys besichtigen, über die Hogwarts-Brücke laufen oder sich in das Auto setzen, mit dem Harry nach Hogwarts geflogen ist. Im anschließenden Kreativraum bekommt man einen Einblick in die Entstehung verschiedenster Fantasiefiguren und deren Funktionen und kann über einen Monitor den Kobold Dobby zum Leben erwecken. Mein persönliches Highlight war aber die Winkelgasse mit ihren hutzeligen Häuschen. Leider hat man die Gasse jedoch nie ganz für sich alleine, was das Fotografieren erschwert.

#5 Der Souvenirshop

Am Ende des Rundgangs landet man im Harry Potter Souvenirshop, der wirklich sehr gut bestückt ist. Dort gibt es zu jedem Haus (egal ob Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin oder Ravenclaw) Kleidung und Accessoires. Außerdem natürlich die üblichen Schlüsselanhänger, Bücher, Kuscheltiere, Zauberhüte, Bertie Botts, Schokofrösche und Co. Mein Sohn wollte unbedingt einen Zauberstab kaufen und ich fand die Preise etwas günstiger als in Deutschland.

Für Fans lohnt sich der Kauf auf jeden Fall, zumal die Qualität hochwertig erscheint. Allerdings sollte man beim Kauf eines Zauberstabes unbedingt an die Flughafensicherheit denken. Wir hatten tatsächlich eine kleine Diskussion, weil wir nur Handgepäck dabei hatten und wir den Zauberstab mit in die Kabine nehmen mussten. Nicht, dass wir den Piloten an Bord noch damit verzaubert hätten ;).

#6 Weitere Infos

Auf dem gesamten Gelände gibt es kostenloses WLAN. Fotografieren und Filmen ist, außer in zwei Räumen, erlaubt. Auch Handtaschen und Rucksäcke darf man mitnehmen, diese werden aber am Haupteingang kontrolliert. Gepäck und Jacken kann man an der Garderobe abgeben, wir hatten aber alles dabei. Restaurants und Cafés sind ausreichend vorhanden.

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#7 Ist die Harry Potter Studio Tour für kleine Kinder geeignet?

Schon während unserer Reise wurde ich über Instagram immer wieder gefragt, ob die Studio Tour auch für kleine Kinder geeignet sei. Das hatte ich mir vor der Reise natürlich auch überlegt und unseren 6-jährigen Sohn deshalb nicht mitgenommen. Erstens interessiert er sich noch nicht für Harry Potter und zweitens finde ich, dass gerade die Filme für jüngere Kinder nicht wirklich geeignet sind.

Es hätte ihm zwar nicht geschadet (er ist durch seinen großen Bruder schon einiges gewöhnt), aber die zusätzlichen Fahrtkosten waren es mir nicht wert. In den Studios sieht man auch viele kleine Kinder, aber Eltern sollten sich schon bewusst sein, dass manche Fantasiegestalten einfach total gruselig sind. Nicht umsonst sind die Filme erst ab 12 Jahren freigegeben.

#8 Die Sonderausstellungen der Studio Tour (Update 2024)

Im Sommer habe ich mit meinen 3 Kids (6, 9 und 12 Jahre) auch endlich einmal die Harry Potter Studio Tour gemacht. Es war seit langem der große Wunsch aller und stand ganz weit oben auf der To-Do-Liste für London. Vieles, was Nadine bereits berichtet hat, gilt noch immer – Harry Potter ist einfach zeitlos. Aber es gibt auch Neues dort: Wir haben den Besuch genutzt, um uns die Sonderausstellung anzusehen, die zum Jubiläum der dritten Verfilmung der Harry- Potter-Reihe aufgelegt wurde: Harry Potter und der Gefangene von Askaban kam nämlich 2004 in die Kinos, also vor genau 20 Jahren. Das war der Anlass, um unter dem Motto „Return to Azkaban“ neue Sets in die Studio Tour zu integrieren.

#8.1. Return to Azkaban

Besonders schön gelungen fand ich das Klassenzimmer für Wahrsagerei – mit mehr als 500 Porzellan-Teetassen und etlichen Originalkostümen, samt plüschiger Ausstattung des Sets. Auch in den Fahrenden Ritter, den dreistöckigen lilafarbenen Bus, gibt es nun einen neuen Einblick – man kann nämlich sehen, wie der Mechanismus funktioniert, der das Innenleben zum Schwanken bringt. Der gesamte Bus selbst steht nach wie vor im Innenhof und ist ein tolles Fotomotiv. Auch ein bissiges Monsterbuch, Kerzen und singende Frösche im Großen Saal und zusätzliche Garderobenstücke sind Teil des Azkaban Sonder- themas. Die „Return to Azkaban“ Besonderheiten bleiben übrigens bestehen und sind auch nach Ende der Sonderausstellung im September 2024 Teil der Studio Tour.

Extra Tipp: Sonderausstellungen gibt es in der Studio Tour immer wieder. Das kann saisonal sein wie Dark Arts (jährlich von Mitte September bis Mitte November) und Hogwarts in the Snow (von Mitte November bis Mitte Januar) oder allgemein (1- bis 2-mal im Jahr wird erweitert). Größere Erweiterungen wie das Gewächshaus von Prof. Sprout im Jahr 2022 und nun eben Return to Azkaban 2024 werden alle paar Jahre umgesetzt.

#8.2. Lohnt sich die Studio Tour im Jahr 2024?

Es lohnt sich meiner Meinung nach immer, die Studio Tour zu machen, denn es kommt wie beschrieben immer wieder etwas Neues dazu. Wir waren nach 5 Stunden total platt und die Kids sehr happy. Für unseren 6-Jährigen war es auch kein Problem mitzugehen – er ist durch seine Geschwister quasi „Harry-Potter-infiziert“ und wusste also, was ihn erwartet. Das würde ich auch zur Voraussetzung nehmen, wenn jüngere Kinder dabei sind. Übrigens: Mit Verkleidung fällt man nicht auf, eher im Gegenteil ;).

#8.3. Anreise und Tickets im Jahr 2024

Hier hat sich wenig verändert. Die Tickets können (und müssen) online gekauft werden. Man bucht einen bestimmten Slot, damit die Besucher etwas kanalisiert werden können. Vom Bahnhof London Euston aus ist man sehr schnell am Bahnhof Watford Junction, der Shuttle Bus von dort zu den Studios ist mit Eintrittskarte gratis. Auch von anderen Bahnhöfen (z. B. Shepherd’s Bush im Londoner Westen) gibt es Verbindungen nach Watford. Plant unbedingt einen ganzen Tag ein, denn das Erlebnis Harry Potter braucht Raum und ihr könnt euch auch vor und nach der Runde durch die Studios noch schön dort aufhalten und zum Beispiel etwas essen (nicht günstig, aber überraschend gut und ziemlich aufmerksamer und schneller Service).

Extra Tipp: Falls ihr euch noch ein wenig in Watford umschauen wollt, plant einen Stopp im The Florist ein (etwa 15 Minuten vom Bahnhof entfernt) – zu Essen, für einen Drink oder zum Brunch in einem Ambiente voller Blüten und Pflanzen (was generell in London sehr angesagt ist).

#8.4. Für wen eignet sich die Studio Tour 2024?

Wichtig finde ich zu wissen: Die Studio Tour dreht sich nach wie vor voll um die Verfilmungen, Requisiten, Sets, Special Effects – all das kommt ja in den Büchern nicht vor. Die Harry Potter Welt der London Studio Tour ist also in erster Linie eine, die die Welt der Filme veranschaulicht. Spannend fand ich in dem Zusammenhang das gleich zu Beginn eingespielte Interview mit dem Produzenten der Filme, der erzählte, wie der Stoff damals an ihn von seiner Assistentin wurde – und er sofort wusste, dass das ein Knaller werden würde. Bücher und Filme sind dann doch wieder eng verknüpft.

Unser Fazit: Auch nach 20 Jahren hat Harry Potter nichts von seinem Zauber verloren. Solltet ihr in London sein – die Studio Tour kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen.

Habt ihr schon die Harry Potter Studio Tour in London besucht und wie waren eure Erfahrungen? Ein Besuch der Studios lohnt sich natürlich besonders, wenn man ohnehin schon auf der Insel ist. Meiner Meinung nach wird England als Reiseziel ja völlig unterschätzt, aber vielleicht findet Ihr ja bei mir noch ein paar weitere Inspirationen für eine Reise nach Großbritannien.

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Die Küste von Pembrokeshire ist eine der schönsten Regionen von Wales. Deshalb wurde sie 1952 auch zum ersten Küstennationalpark Großbritanniens erklärt. Bei einer Reise durch Wales sollte man sich also die Grafschaft Pembrokeshire im äußersten Südwesten des Landes nicht entgehen lassen. Zumal sich hier auch der Pembrokeshire Coast Path mit seinen spektakulären Aussichten befindet, der Teil des insgesamt 1.400 Kilometer langen Wales Coast Path ist.

Gut, mit unseren beiden Teenagern kam das Wandern leider oft zu kurz. Trotzdem haben wir während unseres dreiwöchigen Roadtrips einen mehrtägigen Stopp an der wunderschönen Pembrokeshire Coast eingelegt, denn auch ohne Wanderungen gibt es dort viel zu entdecken. Da die Küste sehr zerklüftet ist und man auf den schmalen Straßen immer etwas länger braucht, um von A nach B zu kommen, hat die Zeit natürlich nicht gereicht, um alles zu erkunden. Deshalb sollte man sich bei einer Reise durch Wales unbedingt etwas mehr Zeit für die Highlights der Pembrokeshire Coast nehmen.

Reise durch Wales:

Die schönsten Highlights an der Pembrokeshire Coast

#1 Broad Haven

Ausgangspunkt unserer Expeditionen war für uns der kleine Ort Broad Haven, wo wir 5 Nächte in den Timber Hill Self Catering Cedar Lodges* verbrachten. Die einfachen Holzhütten liegen am Rande von Broad Haven auf einem riesigen, naturbelassenen Grundstück, auf dem sich Kinder frei bewegen und spielen können. Die Lodges liegen etwas abseits und es ist daher wirklich sehr friedlich und ruhig. Man erreicht den Pembrokeshire Coast Path und das Dörfchen Broad Haven aber zu Fuß in ca. 15 Minuten.

Broad Haven hat einen wunderschönen Strand, der bei Ebbe schier endlos erscheint. Man kann dann auch über den Strand und entlang der Klippen in den Nachbarort Little Haven laufen. Ansonsten gibt es in Broad Haven nur einen kleinen Supermarkt, ein paar Restaurants und Cafés – das war’s. Hier sagen sich wirklich Fuchs und Hase gute Nacht! Hätten sich in Broad und Little Haven nicht höchst mysteriöse Dinge ereignet.

#1.1 Mysteriös und spooky

Erst nach unserer Reise erfuhren wir, dass sich in Broad Haven im Juni 1989 einer der spektakulärsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte ereignete. Das Ehepaar Peter und Gwenda Dixon wurde gefesselt, ausgeraubt und erschossen sechs Tage nach ihrem Verschwinden auf dem beliebten Küstenweg gefunden. Fast 30 Jahre lang blieben die Ermittlungen erfolglos, doch inzwischen wird vermutet, dass auch für diese Tat ein deutscher Serienmörder verantwortlich ist. Dazu gibt es auch den britischen Dreiteiler Pembrokeshire Murders, den wir uns im Anschluss natürlich angesehen haben und der mir rückblickend eine fette Gänsehaut beschert hat. Immerhin sind wir dort herumgelaufen und es gibt dort auch noch einen Gedenkstein für das ermordete Paar.

Außerdem sollen in Broad Haven in den 70er Jahren immer wieder UFOs gesichtet worden sein. Auch dazu gibt es eine Netflix-Doku, die ich mir unbedingt noch anschauen muss. Ganz schön spooky, dieses kleine Broad Haven!

#2 Der Pembrokeshire Coast Path

Der Pembrokeshire Coast Path liegt inmitten des gleichnamigen Nationalparks und ist Teil des Wales Coast Path. Wer Lust hat kann hier wahrscheinlich wochenlang auf Wanderschaft gehen. Ich musste daher auch direkt an das Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn denken. Mit unseren Teenagern im Schlepptau sind wir wandertechnisch leider nicht sehr weit gekommen. Aber wenn wir zu zweit waren, haben wir jede Sekunde genutzt, um an der wunderschönen Küste entlang zu laufen. Von Broad Haven aus kann man natürlich in beide Richtungen wunderschöne Wanderungen entlang des Küstenpfades machen.

#3 Die atmosphärische St. Govan´s Chapel

Die kleine St. Govan’s Chapel ist ein religiöses Wahrzeichen aus dem 6. Jahrhundert und liegt in der Nähe des Dorfes Bosherston, wo sich auch die Bosherston Lily Ponds (siehe Punkt 4) befinden. Ein Besuch lässt sich also gut kombinieren. Die Lage der kleinen steinernen Kapelle mit dem spitzen Dach ist wirklich spektakulär, denn sie wurde mitten in die Steilküste von Pembrokeshire gebaut. Sie ist daher nur über steile, teilweise rutschige Steintreppen zu erreichen. Von der Kapelle aus kann man noch weiter an der Steilküste entlang und in die davor liegende Höhle klettern.

Der Legende nach soll die Kapelle von St. Govan, einem walisischen Mönch, der als Einsiedler lebte, gegründet worden sein. Govan soll in der Höhle nahe der Kapelle gelebt haben, bevor er sie errichtete. Die kleine Chapel ist seit Jahrhunderten ein geheimnisvoller und atmosphärischer Ort und daher ein beliebtes Ziel für Touristen und Pilger.

Gut zu wissen: In der Nähe des Eingangs zur Kapelle gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz. Der Eintritt zur Kapelle ist jedoch kostenfrei. Da sich die St. Govan´s Chapel jedoch auf einem militärisch genutzten Gelände befindet, sollte man sich vor einem Besuch unbedingt erkundigen, ob sie zugänglich ist. An Tagen, an denen das Gebiet für militärische Übungen genutzt wird, ist der Zugang aus Sicherheitsgründen nämlich komplett gesperrt.

#4 Die Bosherston Lily ponds & Broad Haven South Beach

Unweit der St. Govan’s Chapel liegen die idyllischen Bosherston Lily Ponds, die Lebensraum für zahlreiche Vögel, Libellen und Fischotter sind. Von hier aus könnt Ihr einen ca. 6 km langen Rundwanderweg über Holzwege zum malerischen Broad Haven South Beach machen. Wer möchte, kann die Wanderung entlang der Klippen bis zur St. Govan’s Chapel fortsetzen.

Die Wanderung beginnt am kostenpflichtigen Parkplatz des National Trust Centers und führt immer am malerischen Seerosenteich entlang zum Strand und wieder zurück. Die Wege sind teilweise uneben und steil. Der Juni ist übrigens die beste Zeit, um die blühenden Seerosenteppiche zu sehen.

Gut zu wissen: Lust auf eine kleine walisische Teatime? Das süße Ye Olde Worlde Cafe liegt zwischen der St. Govan’s Chapel und Bosherston und lädt zu einem gemütlichen Zwischenstopp mit Tee, Scones & Clotted Cream und Sandwiches ein.

#5 Die charmante Küstenstadt Tenby

Das charmante Küstenörtchen Tenby ist wohl einer der touristischsten Orte in Wales. Wer kann es uns Touristen verdenken? Das Städtchen ist einfach bezaubernd und versprüht mit seinen bunten viktorianischen Häuschen, den engen Gassen und schönen Stränden fast schon südländisches Flair.

#5.1 Ausflüge & Sehenswürdigkeiten

Teny verfügt über zahlreiche Cafés, Kneipen, Restaurants, Eisdielen und Souvenirläden und bietet seinen Besuchern eine Vielzahl von Aktivitäten. Man kann z.B. Bootsausflüge zu den nahegelegenen Inseln wie der Klosterinsel Caldey oder herrliche Küstenwanderungen unternehmen. Vom hübschen Hafen in Tenby aus starten regelmäßig Boots- und Angeltouren. Tickets können direkt an einem der Kioske gekauft werden.

Es gibt zudem spannende Führungen wie den Tenby Ghoast Walk, der einen zu den der mysteriösesten Winkeln der Stadt führt. Zudem kann man bei Ebbe zur St. Catherine’s Island mit seiner historischen Festung laufen oder das Tudor Merchant´s House, ein restauriertes Kaufmannshaus aus dem 15. Jahrhundert, besichtigen.

#5.2 Strände

Tenby ist zudem bekannt für seine herrlichen Strände, darunter der North Beach, der South Beach und der Castle Beach. Diese sind bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt zum Sonnenbaden, Schwimmen und für Wassersportaktivitäten wie Surfen und Segeln. Zudem ist der Tenby Harbour Beach, der zwischen der mittelalterlichen Stadtmauer und dem Burgberg eingebettet ist, ein echtes Highlight. Hier kann man auch einfach nur mit einem Eis in der Hand dem bunten Treiben zuschauen.

Persönlicher Tipp: Ich fand Tenby bezaubernd und bedauerte sofort, dass wir nur einen Nachmittag Zeit hatten. Wer ein bisschen Trubel nicht scheut, sollte sich auf jeden Fall etwas mehr Zeit für Tenby nehmen. Wir waren übrigens im Juli dort. Es war voll, aber von Overtourism konnte zum Glück keine Rede sein.

#6 Lamphey Bishops Palace

Nicht weit von Tenby entfernt liegen die Ruinen des Lamphey Bishops Palace aus dem frühen 13. Jhdt. Die Gebäude waren einst der luxuriöse Palast des Bischofs von St. David´s. Heute stehen nur noch die imposanten Überreste auf dem weitläufigen Landsitz.

Gut zu wissen: Das Gelände soll ganzjährig von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet sein. Der Zugang war bei unserem Besuch kostenfrei.

#7 Pembroke Castle

Das Städtchen Pembroke war, aufgrund seiner strategisch guten Lage am Mündungsgebiet Milford Haven, urspünglich die Hauptstadt der Grafschaft Pembrokeshire. Davon zeugt auch heute noch das beeindruckende Pembroke Castle, das im 11. Jahrhundert auf einem Felsen am Ufer des Pembroke River errichtet wurde. Pembroke Castle spielte von jeher eine wichtige Rolle in den Kriegen und Konflikten zwischen England und Wale. Die Burg war daher auch mit einigen bekannten historischen Figuren, darunter Heinrich VII., der erste König der Tudor-Dynastie, verbunden. Er wurde 1457 in Pembroke Castle geboren.

Die mittelalterliche Festung ist das historische Wahrzeichen der Stadt und mit ihren Wohngebäuden, Kapellen, Türmen, der begehbaren Verteidigungsmauer und einem großen Innenhof, auf jeden Fall einen Besuch wert. Von den Burgzinnen hat man eine großartige Weitsicht über die Dächer der Stadt und das Mündungsgebiet.

#8 Marloes Sands

Wer Lust hat, einen Tag am Strand zu verbringen, der hat an der Küste von Pembrokeshire die Qual der Wahl. Es gibt unzählige schöne, naturbelassene Strände. Meistens ist das Wetter zwar nicht besonders strandtauglich, aber die Hartgesottenen schwimmen auch bei 20 Grad im aufgewühlten walisischen Meer.

Ein besonders schöner Strand ist Marloes Sand, der auch als Kulisse für den Hollywoodfilm Snow White & The Huntsman gedient haben soll. Vom Strand aus hat man den Blick auf unzählige vorgelagerte Inselchen und auch hier führt natürlich der Pembrokeshire Coast Path entlang.

Gut zu wissen: Oberhalb des Strandes befindet sich der kostenpflichtige Marloes Sands National Trust Car Park. Von dort aus ist der Strand zu Fuß in ca. 25 Minuten zu erreichen. Etwas näher liegt der kostenpflichtige Parkplatz eines Bauern, der seine Wiese zur Verfügung stellt. Von dort sind es nur ca. 10 – 15 Minuten Fußweg zum Strand.

#9 Die Puffins von Skomer Island

Nicht weit von Marloes Sands entfernt liegt Martins Haven, ein kleiner Kiesstrand, der als Anlegestelle für Boote zur Insel Skomer dient. Skomer Island ist ein absolutes Muss, wenn man im Pembrokeshire Coast National Park ist. Denn die Insel ist ein wichtiges Natur- und Vogelschutzgebiet und damit Lebensraum für zahlreiche Seevögel, darunter Papageitaucher (Atlantic Puffins) und Basstölpel. Im Herbst leben hier auch Kegelrobbenkolonien mit ihren Jungen.

Absolutes Highlight sind natürlich die putzigen Papageientaucher, die während der Brutzeit im Frühjahr und Sommer die Klippen der Insel bevölkern. In dieser Zeit können Bootstouren rund um die Insel, aber auch mehrstündige Ausflüge auf die Insel unternommen werden. Man kann über die Insel wandern und die neugierigen Puffins beobachten (natürlich mit gebührendem Abstand).

Gut zu wissen: Was soll ich sagen? Obwohl so nah, haben wir diesen Trip leider verpasst, worüber ich untröstlich war. Die Bootstouren waren einfach immer ausgebucht. Im Sommer ist es sehr voll und die Chance, mit einer vierköpfigen Familie spontan noch Tickets zu bekommen, ist sehr gering. Also unbedingt im Voraus hier buchen.

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Wart ihr schon einmal an der Pembrokeshire Coast und was habt ihr dort entdeckt? Wir fanden die Gegend auf jeden Fall superschön und wären gerne noch länger geblieben.

Hier findet ihr weitere Reiseinspirationen für Großbritannien:

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Da wir aber im Vorfeld einige Fragen hatten und kleine Krisen geschoben haben, gibt es heute unsere geballte Ladung Tipps für eine Reise mit dem eigenen Auto nach England. Ist die Fähre oder der Eurotunnel besser, was muss man im Linksverkehr beachten und kann man überhaupt mit dem Auto nach London reinfahren. Gerade London hat uns teilweise schlaflose Nächte bereitet, denn hier gibt es wirklich einiges zu beachten, sonst kann es empfindlich teuer werden.

Mit dem Auto nach England:

Tipps für die Anreise, Linksverkehr und Fahrten nach London

#1 Mit der Fähre nach Dover

#1.1 Buchung

Die wichtigsten Reedereien auf der Strecke Calais/Dünkirchen-Dover sind P&O Ferries und DFDS Seaways. Wir haben unser Fährticket ca. 3 Monate vor Abreise online bei DFDS Seaways gebucht. Dabei kann man zwischen der günstigen Economy Class (feste Abfahrtszeiten, kostenpflichtig umbuchbar, nicht stornierbar) und der teureren Premium Class (kostenfrei umbuchbar und stornierbar) wählen. Der Tarif wird dann anhand der Personenzahl, des gewählten Fahrzeugs (Standard-Pkw, Motorrad, Transporter und Wohnmobil) und der Buchung eines Zeitfensters ermittelt. Dabei sind die üblichen Stoßzeiten immer teurer, als wenn man frühmorgens oder spätabends reist. Für eine Hin- und Rückfahrt mit der Fähre werden in der Saison mit einem normalen PKW und 4 Personen ca. 250 € veranschlagt.

Persönlicher Tipp: Ich würde die Fährtickets rechtzeitig buchen, da die beliebten Zeiten, besonders in den Ferien, schnell ausgebucht sind. Wir hatten übrigens nur ein fixes Economy-Ticket. Da wir aber zu früh an der Fähre waren und an dem Tag nicht so viel los war, hat man uns freundlicherweise kostenlos mit der früheren Fähre mitgenommen.

#1.2 Check-In & Einreiseformalitäten

Seit dem Brexit sind Reisen nach England leider nicht mehr so easy. So muss bereits am Fährterminal oder auch am Eurotunnel in Frankreich mit längeren Passkontrollen und auch Durchsuchungen des Autos oder Wohnmobils gerechnet werden. Es kommt immer wieder vor, dass sich Flüchtlinge z.B. in Wohnmobile schmuggeln und so versuchen, illegal nach Großbritannien einzureisen. Lasst also euren Anhänger daher nicht aus den Augen. Nach dem Einchecken werdet ihr auf einen großen Parkplatz geleitet, der in Sektionen unterteilt ist und wo erst einmal Warten angesagt ist. Hier könnt ihr euch die Zeit im Duty Free Shop vertreiben. Zu gegebener Zeit werdet ihr dann von den Mitarbeitern der Reederei in den Laderaum der Fähre geleitet.

Seit dem 1. Oktober 2021 benötigen die meisten Bürger der EU, des EWR und der Schweiz für die Einreise nach Großbritannien einen Reisepass. Eine Einreise mit dem Personalausweis ist dann nicht mehr möglich. Weitere Informationen zu Einreiseformalitäten, Visas und Ausnahmeregelungen kann ich nicht geben, daher checkt dies vorab unbedingt unter Gov.uk.

Gut zu wissen: In Absprache mit der Immigration Direction 2021 registriert die Reederei alle Passagiere vor der Reise. Ihr müsst also spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt alle Passdaten eingeben. Dazu schickt euch die Reederei rechtzeitig einen Link. Da die Kontrollen viel Zeit in Anspruch nehmen, ist es wichtig, dass Passagiere mit Fahrzeug ca. 90 Minuten vor der Abfahrt am Terminal sind und bis 60 Minuten vor der Abfahrt eingecheckt sind.

#1.3 Überfahrt

Wir sind auf der Hinreise mit der Fähre von Dünkirchen in Frankreich nach Dover in England gefahren. Alternativ kann man auch die Fähre von Calais nach Dover nehmen. Zeitlich macht das jedoch kaum einen Unterschied, da Dünkirchen und Calais nur 43 km voneinander entfernt sind. Nach Dünkirchen braucht man von Deutschland aus vielleicht eine halbe Stunde weniger, aber die Fähre braucht eine halbe Stunde länger und fährt quasi an Calais vorbei. Die Überfahrt mit der Fähre dauert also zwischen 90 und 120 Minuten. Abhängig von der gewählten Reederei und den aktuellen Wetterbedingungen.

Unsere Fährüberfahrt von Dünkirchen nach Calais dauerte zwei Stunden und war sehr entspannt. Allerdings hatten wir auch schönes Wetter und kaum Wellengang. Bei starkem Wind oder ungünstigen Wetterbedingungen kann es daher auch zu Verspätungen oder Ausfällen im Fahrplan kommen. Sobald man sein Auto auf dem Autodeck abgestellt hat, muss man aussteigen und kann sich die Zeit mit einem Kaffee in einem der Restaurants oder Cafés vertreiben. Etwa 30 Minuten vor der Ankunft kann man dann bei guter Sicht schon die imposanten Klippen von Dover sehen.

Persönlicher Tipp: Wir waren etwas zu früh in Dünkirchen und haben uns deshalb noch die Innenstadt angeschaut. Die fanden wir allerdings nicht besonders attraktiv. Ganz nett ist aber der Strand von Malo-les-Bains und ein Bummel über die moderne Fußgängerbrücke mit Blick auf den alten Hafen. Wenn man in Calais startet, lohnt sich ein etwas längerer Aufenthalt auf jeden Fall. Calais ist auf den ersten Blick vielleicht auch keine Schönheit, hat aber einige Highlights wie eine tolle Strandpromenade, Streetart und den spektakulären Drachen von Calais zu bieten. Der Fährhafen befindet sich in Calais nahe des Stadtzentrums, in Dünkirchen etwas außerhalb der Stadt.

#2 Durch den Eurotunnel nach GB

#2.1 Buchung

Die Alternative zur Fähre ist die Fahrt durch den Eurotunnel/ Le Shuttle von Calais nach Folkestone/ vice versa. Folkestone ist nur ca. 16 km von Dover entfernt. Da ich beides ausprobieren wollte, haben wir uns auf der Rückfahrt für den Eurotunnel entschieden. Die Fahrt durch den Tunnel ist definitiv ein Erlebnis. Mit einer Länge von 50 km ist er derzeit der längste Unterwassertunnel der Welt.

Auch hier habe ich die Tickets einige Wochen im Voraus online gebucht und musste mich für ein festes Zeitfenster entscheiden. Dann hat man die Wahl zwischen einem Standard, Standard Refundable oder Flexi Plus Ticket. Fakt ist: Die Fahrt durch den Eurotunnel ist teurer als die Fähre, aber auch superschnell. Für eine Hin- und Rückfahrt mit einem normalen Auto muss man mit ca. 300 Euro rechnen.

#2.2 Check-In

Auch beim Eurotunnel muss man in der Hochsaison ca. 60-90 Minuten vor Abfahrt am Check-in sein, um alle Ein- und Ausreiseformalitäten zu erledigen. Wobei die Ausreise für uns, zurück in die EU, recht einfach war. Die Autozüge fahren täglich. In der Zeit von 06:00 bis 00:00 Uhr bis zu vier Züge pro Stunde, von 00:00 bis 06:00 Uhr nur ein Zug pro Stunde. Beim Einchecken bekommt man eine Wartenummer und fährt dann auf einen großen Parkplatz. Dort gibt es einen großen Wartebereich mit Cafés, Restaurants und einem Duty-Free-Shop, wo man sich die Zeit bis zum Aufruf der Wartenummer vertreiben kann.

Persönlicher Hinweis: So weit, so gut! Unser Zug hatte jedoch Verspätung, und der Parkplatz war so überfüllt, dass an Parken nicht zu denken war. So mussten wir einige Runden drehen und standen mit vielen anderen Autos im „Parkplatzstau“. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was für ein Stress entsteht, wenn die eigene Wartenummer ausgerufen wird, man aber gar nicht weiterfahren kann. Jedenfalls fanden wir diese Prozedur bei Verspätung etwas anstrengend.

#2.3 Boarding & Fahrt

Das Boarding ist dann relativ einfach. Das Personal weist den Weg zum Autozug, in den man hineinfährt. Die Autos stehen dann in einer Reihe und man bleibt während der Fahrt in seinem Wagen sitzen. Aussteigen darf man nur in Ausnahmefällen.

Der große Vorteil: Die Fahrt dauert nur 35 Minuten. Der Nachteil: Im Sommer war es brütend heiß und stickig im Zug und wir waren froh, schnell wieder draußen zu sein. Außerdem darf man nicht darüber nachdenken, dass man bis zu 75 Meter unter dem Meeresspiegel fährt ;). In Calais angekommen, fährt man dann aber auch recht fix aus dem Zug heraus und ist kurze Zeit später schon auf der Autobahn.

Mein Fazit: Ohne Verspätung ist der Eurotunnel definitiv schneller, aber wir fanden die Fahrt nicht unbedingt angenehm. Die Fähre ist dagegen langsamer. Aber es hat auch etwas Entschleunigendes, ganz old-school nach England zu reisen und den Urlaub zu beginnen.

#3 Linksverkehr

Wir sind schon in vielen Ländern wie Australien, Südafrika, Thailand, Schottland oder Irland links gefahren. Da es aber z.B. in Australien meistens nur geradeaus geht, fand ich das Fahren nicht so anstrengend ;). Anders sieht es im verkehrsreichen England aus, wo es an jeder Ecke (gruselige) mehrspurige Kreisverkehre gibt.

Im Linksverkehr wird grundsätzlich rechts überholt. Allerdings gibt es in England (und allen anderen Ländern mit Linksverkehr) keine Links-vor-Rechts-Regel. In den meisten Fällen ist die Vorfahrt jedoch durch ein „Give way“-Schild eindeutig geregelt. Fehlt ein solches Schild, so hat derjenige Vorfahrt, der zuerst an der Kreuzung angekommen ist. Grundsätzlich sind die Engländer (im Gegensatz zu uns Deutschen ;)) aber sehr polite und fahren eher defensiv. Ansonsten besten immer am Vordermann orientieren und darauf achten, nicht zu weit links zu fahren.

#3.1 Kreisverkehre

Der Verkehrsfluss in Kreisverkehren verläuft im Uhrzeigersinn, wobei der von rechts Kommende immer Vorfahrt hat. Wenn man gleich an der nächsten Ausfahrt abbiegen will, hält man sich links. Will man eine spätere Ausfahrt nehmen, fährt man zunächst auf der rechten, inneren Spur und ordnet sich dann später links ein. Hört sich erst mal nicht so schwer an, hat mich aber total überfordert. Zumal ich diese gigantischen Kreisverkehre auch in rechtsfahrenden Ländern herausfordernd finde. Deshalb habe ich in England meistens meinem Mann das Steuer überlassen, der das ganz souverän gemeistert hat.

#3.2 Navi & Roaming

Ein zuverlässiges Navigationssystem wird wahrscheinlich von fast jedem benutzt, der in England unterwegs ist. Besonders in den Straßen von London gibt es keine Alternative. Ich weiß nicht, wie wir das früher mit Karten gemacht haben. Wer sein Handy als Navi benutzt, sollte sich vorher Offline-Karten herunterladen. Angeblich soll es wegen des Brexits auch 2024 keine zusätzlichen Roaming-Gebühren geben. Dies kann jedoch vom Netzbetreiber abhängen. Bevor ihr also von horrenden Rechnungen überrascht werdet, solltet ihr euch vorher bei eurem Mobilfunkanbieter erkundigen.

#3.3 Straßenverhältnisse & Maut

Die Straßen in England sind im Allgemeinen recht gut und das Land ist durch viele Autobahnen und Landstraßen miteinander verbunden. Nur in ländlichen Gegenden sind die Straßen teilweise sehr eng und man muss manchmal anhalten, um entgegenkommende Autofahrer passieren zu lassen. Aber auch hier sind die Engländer ausgesprochen höflich.

Der M25 motorway ist der Autobahnring um London, den man auf jeden Fall befährt, wenn man wie wir in den Südwesten reist. Augenscheinlich ist die Ring-Autobahn in England berühmt berüchtig, denn Chris Rea hat ihn schon 1989 in seinem Song „Road to Hell“ besungen ;). Wir hatten Glück und sind ohne größere Staus durchgekommen. Die Rush Hour sollte man aber definitiv meiden.

Das Straßennetz ist in Großbritannien weitestgehend gebührenfrei. Für einige Brücken, Tunnel und Abschnitte von Autobahnen besteht jedoch Mautpflicht. Dazu gehört z.B. auch Dartford Crossing auf der M25, östlich von London. Außerdem sind mittlerweile fast alle Straßen in London mautpflichtig, aber dazu mehr in Kapitel 4. Am Besten erkundigt Ihr euch vorab auf der Seite des ADAC über die Strecken, auf denen Maut erhoben wird.

Wichtig zu wissen: Gebühren für eine Maut sind im Voraus oder bis 24 Uhr des Folgetages zu entrichten, sonst winken empfindlich hohe Strafen. Eine Zahlung kann online, in bar bei einer Payzone-Verkaufsstelle, auf dem Postweg (nur im Voraus) oder telefonisch vorgenommen werden. Eine Zahlung vor Ort beim Befahren ist NICHT möglich.

#3.4 Geschwindigkeit & Meilen

Abgesehen vom Linksverkehr ist das Autofahren in England recht entspannt, denn es gibt Geschwindigkeitsbeschränkungen. In Städten darf man 30 Meilen (ca. 48 km/h), auf Landstraßen 60 Meilen und auf Schnellstraßen und Autobahnen 70 Meilen fahren. Damit liegt die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen bei ca. 112 km/h, was für deutsche Autofahrer gewöhnungsbedürftig ist. Irritierend sind auch erstmal die Angaben von Geschwindigkeit und Entfernungen in Meilen. Eine Meile entspricht 1,6 km/h.

#4 Fahrten nach London

Kommen wir zu den Fahrten nach London, die man sich vorher gut überlegen sollte. Da wir London am Ende unseres dreiwöchigen Roadtrips besucht haben und ich etwas unbedacht eine Unterkunft in der City gebucht hatte, musste unser Auto mit. Zumal bei unserer Unterkunft ein Parkplatz als kostenlos ausgewiesen war. Und da wir viel Gepäck hatten, hatte ich auch keine Lust, 30 km außerhalb zu parken und mit dem Zug reinzufahren.

Hätte ich mich vorher besser informiert, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt ;). Da wir uns aber erst während der Reise für die „Einreise nach London“ registriert haben, wurde das Ganze zu einer ziemlich nervigen Veranstaltung. Zumal die Registrierung nicht auf Anhieb klappte und wir sie mehrmals wiederholen mussten. Als wir im Juli 2023 in London waren, war die Stadt auch noch in ULEZ und LEZ unterteilt. Mittlerweile wurde das vereinfacht und es gibt nur noch ULEZ.

#4.1 ULEZ und City-Maut in London

Fast ganz London ist also in die U(Ultra) L(Low) E(Emission) Z(Zone) unterteilt und daher werden Mautgebühren (Congestion Charge) erhoben, für die ihr euch hier registrieren müsst. Diese wurde eingeführt, um die Luftqualität der Londoner Innenstadt zu verbessern. Sie wird ganzjährig / 24 Stunden täglich (außer am 25.12.) erhoben und kostet zwischen £ 10,00 bis 15,00 pro Tag. Elektrofahrzeuge sollen wohl kostenfrei sein.

Hinzu kommt die City-Maut für den absoluten Innenstadtbereich. Diese Fahrten sollte man sich allerdings unbedingt sparen, da man eh nur im Stau steht und man muss ja nun auch nicht mit dem Auto über die Tower Bridge cruisen. Die City-Maut ist aber auch nur zu bestimmten Zeiten gebührenpflichtig. Checkt alle Infos vorab am Besten nochmal beim ADAC, da es hier öfters zu Änderungen kommen kann.

Sehr wichtig zu wissen: Am besten meldet Ihr Euch schon in Deutschland rechtzeitig für die ULEZ und ggf. City-Maut an, da die Freigabe bis zu 10 Tage dauern kann. Wer ohne diese Freigabe nach London einfährt, riskiert schmerzlich hohe Strafen. Ich habe auf unserer Reise alle möglichen Leidensgeschichten gehört. Auch von Bußgeldern bis zu 1000 €, die erst ein halbes Jahr später in Deutschland im Briefkasten lagen. Da in ganz London die Nummernschilder mit Kameras erfasst werden, kann man sich auch nicht daran vorbeimogeln ;).

#5.1 Parken

Außerdem ist das Parken in London, insbesondere im Stadtzentrum, sehr schwierig und teuer. In vielen Straßen benötigt man eine Parkvignette und in einigen Gebieten ist das Parken nur für Anwohner erlaubt. Man sollte sich also gut überlegen, ob man all diese Kosten auf sich nehmen möchte, um mit dem Auto nach London zu kommen.

Geheimtipp: Wenn euch das alles nicht abschreckt, habe ich einen Geheimtipp für euch ;). Wir haben nämlich hier übernachtet* und hatten einen kostenfreien Parkplatz direkt vor der Haustür, wo wir unseren Wagen dann auch drei Nächte nicht mehr wegbewegt haben. Das Mehrfamilienhaus wirkt erstmal etwas abschreckend und auch die Bewohner auf den ersten Blick nicht unbedingt vertrauenserweckend.

Die Wohnung war jedoch bezahlbar, (nicht stylisch aber) tiptop, sauber und lag vor allen Dingen recht nah zur Innenstadt. Von einem der Fenster sieht man The Shard und man erreicht den Wolkenkratzer dann auch recht unkompliziert mit dem Bus oder in einer halben Stunde zu Fuß. Und die Nachbarn waren letztendlich auch ziemlich harmlos ;).

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Seid Ihr schon einmal mit dem eigenen Auto, Wohnmobil oder Wohnwagen auf der Insel gewesen und wie waren Eure Erfahrungen? Und habt ihr euch vielleicht sogar mit dem Auto nach London gewagt?

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Im heutigen Blogpost zeige ich euch unsere Route für einen Roadtrip durch den Süden des Landes und verrate euch ein paar Must Dos, aber auch Don’ts. Denn Wales besteht nicht nur aus malerischen Klippenwegen, imposanten Burgen, niedlichen Fischerdörfern, bergigen Nationalparks, grünen Wiesen und Schafen. Kaum zu glauben, aber es gibt auch triste und deprimierende Ecken, um die man besser einen Bogen machen sollte.

Roadtrip durch Wales:

Unsere Route, Must Dos und Don`ts für den Süden des Landes

#1 Wales – Good to know

• Wales (walisisch Cymru) ist mit 3,1 Millionen Einwohnern und einer Fläche von der Größe Sachsen-Anhalts das kleinste Bundesland Großbritanniens.
• Wales gehört zwar zum Vereinigten Königreich, ist aber seit 1536 ein eigenständiges Land und kein Teil Englands. Wer sich da vertut, verletzt den walisischen Nationalstolz zutiefst.
• Wales war leider schon immer das Armenhaus Großbritanniens. Das macht sich (außerhalb touristischer Orte) immer wieder bemerkbar.
• Die Waliser sprechen eine eigene Sprache, die fast unaussprechlich ist. Im walisischen Alphabet fehlen zum Beispiel die Buchstaben K, Q, V, X und Z. Walisisch ist die älteste Sprache Großbritanniens.
• Verkehrsschilder sind zum Glück immer auf Walisisch und Englisch beschriftet. Zudem gibt es in Wales einen Ort, der einen der längsten und skurilsten Namen der Welt trägt: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
• Das kleine Wales ist das Land mit den meisten Burgen der Welt. Es gibt mehr als 600 Burgen und Schlösser, von denen einige über 1000 Jahre alt sind.
• Der Wales Coast Path ist mit einer Länge von 1.300 km ein Fernwanderweg der Superlative.
• Wales hat drei spektakuläre Nationalparks: Snowdonia, Pembrokeshire Coast und Brecon Beacons.
• Berühmte Waliser: Catherine Zeta-Jones, Sir Anthony Hopkins, Roald Dahl, Sir Tom Jones, Shirley Bassey
• Wales ist ein beliebter Drehort für internationale Filme. Hier wurden unter anderem King Arthur, Snow White & the Huntsman, Harry Potter 1 & 2, Robin Hood, Lara Croft, mehrere James Bond-Filme und die Serie Sex Education gedreht.
• Prinz Charles war 64 Jahre lang der Prinz von Wales, jetzt ist es sein Sohn Prinz William. Seine Frau trägt (nach Diana) den Namen Princess of Wales.

#2 Klima

Wer sich für eine Reise nach Wales entscheidet, denkt sicher nicht an einen Badeurlaub. Dank des Golfstroms hat Wales aber ein relativ gemäßigtes Klima mit milden Sommern und mäßig kalten Wintern. Deshalb wachsen in Wales, wie auch in Cornwall oder auf den Kanalinseln, zum Beispiel Palmen. Das Hinterland ist durch die regelmäßigen Regenfälle sattgrün und man fühlt sich manchmal glatt in einen Urwald gebeamt.

Die beste Reisezeit für Wales ist zweifellos der Sommer von Juni bis August. Wir hatten im Juni/Juli zwar oft bedeckten Himmel, aber kaum Regen und Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Wir hatten also auch warme Tage, an denen die Kinder im Meer baden konnten. Ansonsten sind die Waliser, wie alle Bewohner Großbritanniens, ja ziemlich schmerzfrei. 15 Grad bedeutet Sommer und dann sind Shorts, T-Shirts und Strandtage angesagt. Auch der Mai und September/Oktober sind sicher eine gute Reisezeit. Nur den Winter würde ich eher meiden, denn dann ist es in den kleinen, mitunter recht farblosen Ortschaften, sicher sehr trist.

#3 Kosten

Großbritannien ist generell kein günstiges Reiseziel und das hat sich seit dem Brexit natürlich nicht verbessert. Übernachtungen sind teuer, vor allem wenn man wie wir mindestens zwei Schlafzimmer braucht und nicht in der letzten Absteige übernachten will. Wales und England tun sich da nicht viel, obwohl Wales eindeutig das ärmere Land ist. Für Ferienwohnungen haben wir teilweise 150 – 200 € pro Nacht bezahlt.

Auch Essen gehen ist preislich kein Vergnügen. Bei einer Tea Time zu viert kommt man schnell auf 100 € und selbst Fish & Chips kosten zwischen 12 und 16 € pro Person. Also haben wir uns größtenteils selbst versorgt. Das funktioniert wiederum sehr gut und relativ günstig. In den gängigen Supermärkten wie Tesco, Sainsbury oder auch Lidl gibt es teilweise eine riesige Auswahl an gutem Convenience Food.

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#4 Anreise

Natürlich könnt Ihr Wales leicht mit dem Flugzeug erreichen, denn die Hauptstadt Cardiff in Südwales hat einen internationalen Flughafen. Wir sind jedoch mit dem eigenen Wagen über den Ärmelkanal (Schiff/ Eurotunnel) und England angereist. Da in Großbritannien Linksverkehr herrscht, finden wir es immer einfacher mit dem gewohnten Fahrzeug und der Kupplung auf der rechten Seite zu fahren. Zudem spart man sich das Geld für den Mietwagen. Es hat aber natürlich auch viele Vorteile mit dem Mietwagen unterwegs zu sein.

Wer mehr Zeit hat, kann ab Südwales auch noch sehr gut nach Irland weiterreisen. Von den Fährhafen Fishguard oder Pembroke in Südwales kann man sich in 3 1/2 bis 4 Stunden nach Rosslare in Irland übersetzen lassen.

#4.1 Unser Roadtrip durch Wales

Auf der Hinfahrt fuhren wir mit der Fähre von Duinkirchen nach Dover und von dort direkt in die südlichen Cotswolds in der Region Wiltshire. Dort verbrachten wir einige Tage, bevor wir bei Bristol die Grenze nach Südwales überquerten. Den Norden von Wales haben wir leider nicht gesehen. 3 Wochen waren einfach zu kurz für diese Reise. So kamen wir nur bis New Quay an der walisischen Westküste. Wir legen auch gerne mal mehrtägige Zwischenstopps ein, um Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Tägliche Übernachtungswechsel mit den Kindern vermeiden wir in der Regel.

Auf dem Rückweg fuhren wir von New Quay nach England und überquerten die Grenze bei Cheltenham. Auf dem Weg liegt das wunderschöne Wye Valley (bekannt aus der Serie Sex Education), das auf jeden Fall einen Stopp wert ist. In den nördlichen Cotswolds legten wir noch einen mehrtägigen Zwischenstopp ein, bevor es über London zurück nach Deutschland ging. Zurück ging es übrigens nicht mit der Fähre, sondern durch den Eurotunnel nach Calais.

Hier seht Ihr unsere Route:

#5 Newport: Stadt der Abgehängten

Beginnen wir mit den absoluten Don’ts auf einer Reise durch Südwales. Auch Reiseblogger:innen machen hin und wieder Fehler. Meiner war, dass ich direkt drei Übernachtungen in der Hafenstadt Newport gebucht habe. Unsere recht hübsche Unterkunft und die Nähe zum Wye Valley, das ich unbedingt besuchen wollte, haben mich bei der Reiseplanung wohl geblendet. Ich kann euch aber nur raten: Spart euch einen Stop in Newport.

Denn Newport hat seine besten Zeiten längst hinter sich und „glänzt“ nur noch als sozialer Brennpunkt. Wir lebten Tür an Tür mit verwahrlosten Kindern, Pitbull-Haltern und Drogendealern und auf den Straßen türmte sich der Müll. Dabei ist Newport auf den ersten Blick gar nicht so unansehnlich. Perfekte Lage, schöne Umgebung und eine moderne Strandpromenade mit Cafés, Restaurants und einem großen Einkaufszentrum. Doch auf den zweiten Blick offenbarte sich die soziale Not: Mit Brettern zugenagelte Läden, Obdachlose, Alkoholiker, Junkies und schummerige Ecken.

#5.1 Soziale Not

Man mag es kaum glauben, aber in Newport haben wir uns manchmal sogar unsicher gefühlt. Die Armut und das soziale Elend, denen man in Wales immer wieder begegnet, haben mich sehr betroffen gemacht. Auch auf dem Land und abseits der Touristenpfade gibt es immer wieder kleine Orte, die Mangel und Tristesse ausstrahlen. Solche Zustände haben wir nicht einmal in Nordirland oder Bosnien-Herzegowina gesehen. Ein Trauerspiel! So hatte Wales es, nach den herausgeputzten englischen Cotswolds, erstmal schwer bei mir.

#6 Das malerische Wye Valley

Solltet Ihr aus irgendeinem Grund jedoch nicht an Newport herumkommen ;), lohnt sich unbedingt ein Ausflug in das malerische Wye Valley. Denn nur wenige Kilometer nördlich von Newport landet man in einer Area of Outstanding Natural Beauty. Hier schlängelt sich der River Wye durch eines der schönsten Flusstäler Englands und Wales, durch liebliche Weidelandschaften und bewaldete Berghänge.

Persönlicher Tipp: Das Wye Valley kann auch von der englischen Seite aus besucht werden, z.B. von Bristol oder Gloucester aus. Von Bristol aus ist das Wye Valley nur eine halbe Autostunde entfernt.

#6.1 Tintern Abbey

Die fast 1000 Jahre alte, düster-romantische Ruine der Tintern Abbey liegt direkt am Flüsschen Wye. Die Besichtigung ist kostenpflichtig, wir haben uns das aber gespart und stattdessen einen ca. 6,5 km langen Spaziergang entlang des Flussufers gemacht. Dabei überquert man u.a. eine Brücke, die in einer Szene der Serie Sex Education vorkommt, und läuft durch malerische Dörfchen wie Brockweir, in denen hauptsächlich Künstler:innen, Schriftsteller:innen und Dichter:innen zu leben scheinen.

Persönlicher Tipp: Am Old Station Tintern Cafe kann man sehr gut eine Rast einlegen. Am ehemaligen Bahnhof gibt es Kaffee, Kuchen und kalte Getränke und einen alten Zugwaggon, der ein kostenfreies Museum beherbergt. Hier geht´s zu unserer Wanderung durch das Wye Valley.

#6.2 Der Symonds Yat Rock Lookout

Weiter nördlich wird es aus meiner Sicht immer schöner. Deshalb lohnt sich auch ein Stopp am Symonds Yat Rock Lookout, der allerdings nicht mehr in Wales, sondern kurz hinter der Grenze in England liegt. Rückblickend würde ich die Reise bei Tintern Abbey beginnen und den River Wye hinauf zum Symonds Yat Rock Lookout fahren. Wir haben den Aussichtspunkt erst auf der Rückfahrt von der Westküste nach England besucht. Er ist vom Besucherparkplatz aus in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen und frei zugänglich. Von dort aus kann man herrliche Wanderungen machen.

Persönlicher Tipp: Wenn ihr wie ich Fans der Serie Sex Education seid, dann ist hier psst…. the place to be! Denn über den Hügeln von Symonds Yat thront das norwegisch inspirierte Chalet, in dem Otis Milburn und seine Mutter leben. Bis vor kurzem konnte man es für viel Geld als Ferienhaus mieten. Jetzt steht es für 1,5 Millionen Pfund zum Verkauf. Da es also ziemlich exklusiv ist, kommt man nicht wirklich nah ran. Man kann aber vom Symonds Yat Rock Car Park aus einen kleinen Spaziergang bis zum Gartenzaun machen ;).

Hier findet Ihr btw ein ähnliches Ferienhaus mit Blick über das Wye Valley*.

#7 Wales Hauptstadt: Cardiff

Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und mit knapp 370.000 Einwohnern recht überschaubar. Wir haben die Hafenstadt von Newport aus für einen Tag besucht und aufgrund meiner ersten negativen Eindrücke, konnte mich auch Cardiff erstmal nicht begeistern.

Dabei ist die Stadt mit ihren viktorianischen Einkaufsarkaden, den vielen Pubs und dem altehrwürdigen Cardiff Castle eigentlich ganz hübsch. Zudem wurde Cardiff von den Reiseführern Rough Guide und Lonely Planet zur drittbesten Hauptstadt Europas gewählt. Ich bin daher wohl kein Maßstab und man sollte sich vielleicht besser sein eigenes Bild von Wales Hauptstadt machen.

#8 Swansea und die Halbinsel Gower

Die Stadt Swansea und die Halbinsel Gower haben wir nur im Vorbeifahren gesehen. Rückblickend würde ich hier aber auf jeden Fall einen kleinen Stopp einplanen. Vor allem der kleine (aber auch touristische) Ort Mumbles (walisisch Y Mwmbwls), ein Vorort von Swansea, hat uns gut gefallen. Mumbles hat einen schönen viktorianischen Pier mit Blick auf den Leuchtturm von 1794 und auf der Mumbles Mile gibt es viele Shops, Pubs und Restaurants.

Hinweis: Als wir Anfang Juli in Swansea waren, fand gerade die alljährliche Wales Airshow statt und die halbe Stadt war abgesperrt. Die Show zieht Tausende von Besucher:innen an, da es unterschiedliche Flugzeuge zu sehen gibt, die spektakuläre Stunts fliegen.

Persönlicher Tipp: Die Clyne Gardens in Swansea zeigen auf kleinem Raum, wie grün und artenreich Wales ist. Ob Rhododendron, Palmen oder Riesenrhabarber – dank des milden Klimas gedeihen hier auch exotischere Pflanzen. Außerdem gibt es einen kleinen japanischen Garten mit einer hübschen Brücke und ein nettes Caravan-Café. Vom Hügel in Clyne Gardens hat man zudem einen tollen Blick auf die Flugshow.

#9 Pembrokeshire Coast

Die an drei Seiten vom Meer umgebene Grafschaft Pembrokeshire ist eines der Highlights in Südwales. Die ca. 273 km lange Küste mit ihren Klippen, Buchten und Sandstränden gehört fast vollständig zum Pembrokeshire Coast National Park. In diesem Beitrag findet ihr all unsere Highlights an der Pembrokeshire Coast. Ich würde auf jeden Fall gerne irgendwann wiederkommen und einen Teil des Wales Coast Path wandern.

#10 Die malerische Cardigan Bay in Mittelwales

Von der Pembrokeshire Coast ging es für uns weiter in die abwechslungsreiche Cardigan Bay (walisisch: Bae Ceredigion) an der Westküste von Wales. Auch hier gibt es wunderschöne Klippenwege, einsame Buchten, lange Sandstrände, aber auch gemütliche kleine Ortschaften. In dieser Region waren wir gefühlt die einzigen Touristen vom Kontinent ;). Die Gegend schien aber bei Gästen aus England, Schottland und Irland sehr beliebt zu sein. Ich würde sie hier daher mal fast als Geheimtipp anpreisen.

#10.1 New Quay

Das Fischerdorf New Quay (walisisch: Cei Newydd) ist ein kleiner, beschaulicher Spot mit drei Strandabschnitten und einem kleinen Hafen. Hier kann abends entspannt mit einem Drink in der Hand auf der Hafenmauer sitzen, die einlaufenden Boote beobachten und mit etwas Glück sogar Delfine sehen. Wir haben sie leider nicht gesichtet, aber sie kommen wohl regelmäßig bei Sonnenuntergang.

Persönlicher Tipp: Wir wohnten ca. 5 km von New Quay entfernt im Mobilehome Powys Lodge*. Der Trailerpark liegt zwar etwas abseits, aber dennoch strategisch günstig, um die Gegend zu erkunden. Da wir das Mobilheim sehr gemütlich und geschmackvoll fanden und es sehr idyllisch am Waldrand und einem kleinen Bach liegt, kann ich es euch unbedingt ans Herz legen. Alternativ hatte ich zuerst diesen coolen Campingbus* im Visier.

#10.2 Aberporth

Auch das kleine Aberporth gehört zu den touristisch erschlossenen Orten an der Cardigan Bay. Da der Strand in der Saison von einem Lifeguard bewacht wird, scheint er vor allen Dingen bei Familien sehr beliebt zu sein. Auch hier gibt es Ferienunterkünfte, ein paar Pubs und Restaurants.

Gut zu wissen: Nahe bei Aberporth liegt der Tresaith Waterfall der direkt von den Klippen ins Meer bzw. auf den Strand fällt. Den wollte ich eigentlich unbedingt sehen, es gibt im Örtchen Tresaith allerdings so gut wie keine Parkmöglichkeiten. Wenn man ihn sehen will, sollte man ihn also wohl über den Wales Coast Path erwandern oder hier übernachten*.

#10.3 Der James Bond Strand: Penbryn Beach

Penbryn Beach ist ein besonders schöner Strand, den wir glücklicherweise an einem der heißesten Tage in Wales besuchten. Während in Deutschland fast 40 Grad herrschten, hatten wir hier herrlich erfrischende 25 Grad ;). Da er in der Nähe von Abertporth liegt, kann man einen Besuch sehr gut kombinieren. Auch der Wales Coast Path führt hier entlang und bietet einen grandiosen Blick über die Bucht. Der gebührenpflichtige Parkplatz liegt nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt. Dort gibt es auch ein nettes kleines Café namens Plwmp Tart.

Persönlicher Tipp: Da der Strand vom National Trust verwaltet wird, ist der Parkplatz für Mitglieder kostenlos. Das gilt übrigens auch für viele weiter Parkplätze in Wales, die nicht gerade günstig sind. Wer also in England Urlaub macht, sollte sich überlegen, ob eine Mitgliedschaft Sinn macht. Darüber habe ich schon geschrieben (siehe Special-Tipp).

Gut zu wissen: Penbryn Beach war Drehort im James Bond-Film „Die another day“ mit Pierce Brosnan.

#10.4 Llangrannog

Last but not least, empfehle ich euch unbedingt einen Stop im winzigen Nest Llangrannog. Zugegeben, wenn ihr mit dem Auto kommt, könnte es parkplatztechnisch ein Problem geben. Wer mit dem Auto anreist, könnte allerdings ein Parkplatzproblem bekommen. Da der Badeort auf beiden Seiten von hohen Klippen umgeben ist, führt natürlich auch der Wales Coast Path hier entlang und Platz ist wirklich Mangelware. Der Ort ist zudem sehr beliebt bei Familien und Surfern und man hat ihn daher nicht für sich allein. Kein Wunder: Er strahlt einfach Coolness, Surfer- und walisisches Hippie-Feeling aus. Am liebsten hätte ich mich gleich für ein paar Wochen in eines der Guesthouses eingemietet.

Obwohl Llangrannog winzig ist, gibt es relativ viele Pubs und Strandcafés, die hausgemachtes Eis und Kuchen verkaufen. Wir haben es leider verpasst, aber bei Ebbe kann man vom Hauptstrand zum Nachbarstrand und zu einer begehbaren Höhle laufen.

Gut zu wissen: Etwas außerhalb von Llangrannog gibt es wohl einen zweiten, größeren Parkplatz, der von einem Pendelbus angefahren wird.

Was sagt Ihr? Seid Ihr schon in Wales gewesen und wie waren eure Eindrücke? Oder hattet Ihr es bisher noch gar nicht auf dem Schirm und ich konnte euch vielleicht inspirieren. Mich hat Wales jedenfalls, nach einem beklemmenden Einstieg, dann doch noch gepackt. Denn Wales hat einfach eine wunderschöne, unberührte Natur.

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Seit Jahren wollte ich mal durch England reisen, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Ob Corona, der Brexit oder andere spannende Ziele ;). Ich war zwar mehrfach in London, in Brighton oder auch Newcastle, aber nie außerhalb der großen Städte. Insbesondere die englischen Cotswolds, mit ihren herausgeputzten Dörfchen und der lieblichen Landschaft, hatten es mir angetan. Diesen Sommer hat es nun endlich geklappt. Wir waren insgesamt 3 Wochen mit unserem eigenen Auto unterwegs und unsere Reise führte uns in die Cotswolds, nach Südwales und London.

Da wir auch einfach mal Urlaub machen und nicht immer nur von A nach B hetzen wollten, haben wir uns relativ viel Zeit genommen. Dadurch haben wir zwar nicht alles gesehen, fühlten uns am Ende aber genauso entspannt wie die Briten und Waliser. Im heutigen Beitrag nehme ich euch also mit auf unsere Reise durch die Cotswolds, die uns auf dem Weg nach Wales durch das County Wiltshire führte.

Reise durch die englischen Cotswolds:

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Über die Cotswolds:

Die Cotswolds liegen in Südwestengland, umfassen ein Gebiet von über 2000 km² und werden gerne als das Herz von England bezeichnet. Die Region ist recht groß und wurde daher in 6 Grafschaften aufgeteilt. Dazu gehören die Counties Wiltshire, Gloucestershire, Oxfordshire, North Somerset, Warwickshire und Worcestershire. Mit ihrer hügeligen, landwirtschaftlich geprägten Landschaft erinnern die Cotswolds z. T. an das Auenland der Hobbits. Da der Südwesten von England zudem bereits in der Bronze- und Eisenzeit besiedelt war, findet man hier fast überall kleine und größere Steinkreise und Megalithen Felder. Das bekannteste Highlight ist wohl Stonehenge (haben wir btw verpasst).

Zudem liegen in den Cotswolds unzählige superpittoreske Dörfchen und Städte, die z.T. 1000 Jahre alt sind. Die Stadt Bath entstand sogar bereits 43 n. Chr. durch die Römer. Es ist also kein Wunder, dass die Cotswolds zur Area of Outstanding Natural Beauty gehören. Sie in ein paar Tagen abzugrasen wäre also eine Schande. Nehmt euch daher am besten etwas mehr Zeit. Wir haben uns auf der Anreise nach Wales, das County Wiltshire und auf der Rückreise das County Gloucestershire angeschaut. Dennoch haben wir vieles verpasst. Wir müssen also wohl oder übel zurückkommen ;).

Gut zu wissen: In den Cotswolds wurden viele berühmte Filmszene gedreht. Ob Harry Potter, Downtown Abbey oder Jane Austens „Stolz und Vorurteil“. Ich hatte mich bereits nach dem Film „Liebe braucht keine Ferien“ von 2006 in die Cotswolds verliebt ;).

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Special-Tipp: Die National Trust Membership

Bevor ich euch ein paar Highlights der Cotswolds vorstelle, erstmal ein Special-Tipp. Wenn ihr länger durch England reisen solltet, lohnt es sich unbedingt Mitglied beim National Trust zu werden. Wir haben mehrfach darüber nachgedacht einzutreten, es dann aber sein lassen, da wir nach Wales weitergereist sind. Dort gibt es nämlich nicht so viele National Trust-Attraktionen. Uns wurde dann aber doch relativ schnell klar, dass wir besser Mitglied geworden wären.

Die Familien Membership kostet für ein Jahr zwar 146,40 Pfund und so lange werdet ihr sicher nicht im Land sein. Ihr könnt mit der Membership jedoch an die 500 National Trust Attraktionen quer durch England kostenfrei besichtigen. Zudem kann man auf den National Trust Car Parks kostenfrei parken. Da die Einzeleintritte sowie Parkgebühren recht hoch sind, hat man den Preis also recht schnell raus.

#1 Lacock und die Harry Potter-Abbey

Homebase für unseren Aufenthalt im County Wiltshire war das malerische Dörfchen Lacock. Wir haben am Ortsrand in diesem Häuschen mit Pool* gewohnt. Da das Wetter super war, war der Pool dann auch der absolute Hit. Zudem konnte man von dort aus gemütlich nach Lacock spazieren und wir ersparten uns lästige Parkplatzsuche. Ich fand das kleine Haus allerdings etwas schmuddelig, daher kann ich es nur eingeschränkt empfehlen.

Der mittelalterliche Ortskern von Lacock ist wunderschön und komplett denkmalgeschützt. Ganze 86 der insgesamt 116 Gebäude gehören dem National Trust. Bei einem Spaziergang durch das Dorf fühlt man sich daher wahrlich in einen Jane Austen Roman gebeamt. Zudem befindet sich hier das ehemalige Nonnenkloster Lacock Abbey aus dem frühen 13. Jahrhundert. Ihre wunderschönen Kreuzgänge waren bereits in zahlreichen Filmen zu sehen. Hier wurden u.a. Szenen für mehrere Harry Potter-Filme, aber auch Robin Hood gedreht. Wir haben sie leider nicht besichtigt, da uns der Eintritt zu teuer war. Er ist aber mit einem National Trust Membership frei.

Persönlicher Tipp: Das alte Lacock Post Office auf der High Street ist zugleich Shop & Deli von Lacock. Hier werden köstliche lokale Spezialitäten verkauft. Highlight sind die Brownies und Blondies. Absolut himmlisch!

#2 Avebury und das steinzeitliche Henge

Da Stonehenge für uns etwas ab vom Schuss lag, haben wir uns alternativ den ca. 2500 Jahre alten Steinkreis von Avebury angeschaut. Der ist vielleicht nicht ganz so imposant wie Stonehenge, gehört aber dennoch zu den größten neolithischen Steinkreisen der britischen Inseln. Die Sandsteine liegen innerhalb eines großen Walls am Rande des hübschen Dörfchens Avebury. Der Eintritt ist kostenfrei. Man kann einfach über die Schafweiden entlang der Megalithen laufen.

Rund um Avebury liegen noch weitere steinzeitliche Überreste, wie z. B. Silbury Hill. Mit einer Höhe von 39,3 Metern ist er der höchste prähistorische, von Menschenhand geschaffene Hügel Europas und einer der größten der Welt. Er entstand ca. 2400 v. Chr. und ist ähnlich hoch und groß wie die ägyptischen Pyramiden. Sein Zweck und seine Bedeutung sind jedoch bis heute unbekannt.

Gut zu wissen: Mit der National Trust Membership könnt Ihr kostenfrei parken und euch auch noch Avebury Manor, ein Herrenhaus mit Gärten aus dem frühen 16. Jahrhundert, anschauen.

#3 Die Schleusentreppe Caen Hill Locks

Die Caen Hill Locks sind eine Schleusentreppe, die aus insgesamt 29 Schleusen besteht. Diese zieht sich in einer Linie am Kennet und Avon Canal entlang. Sie sind kein absolutes Must-See, aber interessant anzuschauen. Hier kann man einen netten Spaziergang machen und dabei zusehen, wie die auf- und abfahrende Boote durch die Schleusen fahren.

Extra Tipp: Im Übrigen werdet Ihr im County Wiltshire auch immer wieder auf die weißen Pferde stoßen. Das sind gigantische Hügelfiguren aus weißem Kalk, die in der Regel schon von Weitem zu sehen sind. Zwischen Avebury und den Caen Hill Locks werdet ihr auf einige dieser Scharrbilder stoßen. Nah dran fahren lohnt sich allerdings nicht. Man erkennt die Kunstwerke tatsächlich nur aus der Ferne ;). Bei family4travel erfahrt ihr btw mehr über die Entsteheung der weißen Pferde von Südengland.

#4 Das wohl schönste Dorf Englands: Castle Combe

Mein persönliches, wenn auch sehr touristisches, Highlight war das Dörfchen Castle Combe. Der Ort hat nur 350 Einwohner und ist absolut bezaubernd. Das haben allerdings bereits unzählige Touristen aus aller Welt entdeckt. Den klassischen Insta-Tourismus kann man besonders gut an der kleinen, pittoresken Brücke am Ortsrand beobachten. Wobei ich es mir auch nicht nehmen lassen konnte, ein Foto zu machen.

Auch in Castle Combe wurden bereits zahlreiche Filmszenen gedreht. Wen wundert´s. Genau so stellt man sich England vor und Castle Combe ist wahrscheinlich eines der schönsten mittelalterlichen Dörfer des Landes. Ich hätte mich am liebsten direkt den ganzen Sommer in eines der Cottages einquartiert. Auch wenn es ansonsten nicht viel gibt. Eine Kirche, ein paar Pubs – das war´s. Wenn die Busladungen Touristen wieder abreisen, kehrt hier sicher eine totale Stille und Idylle ein.

Gut zu wissen: Man kann nicht mit dem Auto in den Ortskern hineinfahren. Es gibt jedoch einen sehr großen, gebührenpflichtigen Parkplatz außerhalb des Ortes. Kommt am besten am Abend, dann sind die meisten Tagestouristen schon wieder abgereist.

#5 Die römische Thermalstadt Bath

Die hübsche Stadt Bath ist ebenfalls ein Must-See, wenn man im Südwesten Englands unterwegs ist. Sie liegt am südlichen Ende der Cotswolds und ist eingebettet in eine liebliche Hügellandschaft. Kein Wunder, dass Jane Austen sich in Bath niederließ. Aufgrund ihrer natürlichen, heißen Thermalquellen siedelten sich hier aber auch schon 43 n. Chr. die Römer an und hinterließen der Stadt ein einzigartiges Erbe. Bath ist bis heute der einzige Thermal-Kurort Englands. Alle touristischen Sehenswürdigkeiten liegen zentral und daher kann man Bath sehr entspannt an einem Tag entdecken. Wer allerdings noch einen Wellness-Tag im Thermae Bath Spa einlegen möchte, bleibt besser länger.

Direkt neben der mächtigen Bath Abbey befinden sich die historischen Thermalquellen, in denen schon die Römer geplanscht haben. Ein Stück weiter führt die beidseitig bebaute, hübsche Pulteney Bridge (die ein wenig an die Ponte Vecchio in Florenz erinnert) über den Avon River. Und auch die Innenstadt, mit ihren sandsteinfarbenen, georgianischen Fassaden, hippen Shops und coolen Cafés und Restaurants ist unbedingt einen Bummel wert.

Persönlicher Tipp: Vom Bath Lookout im Alexandra Park habt ihr einen tollen Blick über die ganze Stadt. Aber Achtung, es geht steil bergauf.

Gut zu wissen: Das römische Thermalbad kann man natürlich besichtigen, ich empfehle allerdings unbedingt, sich vorher Tickets zu besorgen. Uns hat die endlose Schlange abgeschreckt, daher haben wir sie leider nicht von innen gesehen. Ich habe zur Therme allerdings auch sehr zwiegespaltene Rückmeldungen erhalten. Die einen fanden sie toll, die anderen total überbewertet.

Die englischen Cotswolds und ich….. das war definitiv love at first sight. Ich stehe total auf den britischen Lifestyle und Humor, Höflichkeit und Teatime, altehrwürdige Castles und Harry Potter-mäßige Dörfchen. Beim nächsten Mal nehme ich euch dann mit nach Bristol und Südwales, in die nördlichen Cotswolds und nach London. Kommt ihr mit?

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Roadtrip durch Wales
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5 zauberhafte Orte in der Grafschaft Wiltshire

London mit Teenagern
Unsere Tipps für die Reiseplanung mit Go City Explorer

Roadtrip entlang des Wales Way
Drei inspirierende Reiserouten durch die wundervolle walisische Natur

Die Kanalinsel Sark
Wildes Naturparadies und jüngste Demokratie Europas

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Da mein Mann und mein 11-jähriger Sohn bisher noch nie in London waren, wird es 2023 dringend Zeit, die Stadt gemeinsam zu entdecken. Und da London nicht nur extrem beliebt, sondern auch ganz schön hochpreisig ist, sitze ich jetzt schon an der Planung für den Sommer. Der frühe Vogel fängt halt den Wurm ;). Hier kommen also mal ein paar Tipps, wie ich unsere Reiseplanung für einen London-Trip mit Teenagern angehe.

London mit Teenagern:

Unsere Tipps für die Reiseplanung mit Go City Explorer

#1 Ideenfindung

So nervig Smartphones im Alltag und auf Reisen mit Kindern oft sind, in Punkto Reiseplanung sind sie wiederum hilfreich. Wenn der Teenager schon auf Tik-Tok, Insta, Snapchat und Co. herumhängt, kann er sich reisetechnisch auch direkt inspirieren lassen und Vorschläge machen.

Ich selbst nutze meist Instagram, Pinterest und andere Blogs, um mich inspirieren zu lassen. Auf Pinterest habe ich z.B. für alle möglichen Länder Boards angelegt und Insta-Beiträge speichere ich unter Favoriten ab.

#2 Mit Go City einen groben Tagesplan erstellen

Großstädte sind mega spannend, den ganzen Tag von A nach B zu latschen, ist aber auch mega anstrengend. London ist zudem laut und hektisch und wir Dorfbewohner sind auch schnell mal von der schieren Menschenmasse erschlagen. In kleineren Städten plane ich in der Regel nicht sonderlich viel und lasse uns einfach treiben. Bei Mega-Städten hilft es jedoch enorm, sich einen groben Plan zu machen und nicht zu viel hinein zu quetschen. Suchen, Verlaufen, unnötiges Hin- und Herfahren oder langes Anstehen finden alle nervig und die Stimmung ist schnell im Keller.

Wenn man sich nicht sicher ist, wo es hingehen soll, kann die Go City App Inspiration und Hilfestellung bieten. Zunächst lädt man die App herunter und wählt dann die gewünschte Stadt aus. Dann kann man sich die beliebtesten Attraktionen für z.B. London anzeigen lassen. Ich habe meine persönlichen Highlights unter Favoriten abgespeichert. Diese werden mir dann als Liste oder in einer London Karte angezeigt. In der Map sieht man dann auch schnell, ob die Wege zur nächsten Attraktion weiter entfernt sind. Um unnötige Strecken zu vermeiden liegt es ja nah, erstmal alle Highlights abzugrasen die sich in unmittelbarer Nähe befinden. 

#3 Notfallsnack einpacken

Wenn dann noch Hunger dazukommt und man nicht auf Anhieb eine adäquate Futterstelle findet, ist bei uns meistens völlig der Ofen aus. Gemecker, Gemaule und Genöle. Wir haben daher also IMMER einen Notfall-Snack in der Tasche. Am besten Müsli- oder Schokoriegel, Kekse o.ä., gerne was mit Zucker, das die Energie kurzfristig pusht. Hat uns schon oft gerettet, als die Kinder klein waren. Die Laune eines Teenagers, der gerade den Hungertod stirbt, ist allerdings auch nicht zu unterschätzen ;).

#4 Zeit und Geld sparen mit dem Go City Sightseeing-Pass

Go City bietet in den bekanntesten Städten der Welt Sightseeing-Pässe an, mit denen man viele spannende Attraktionen und Erlebnisse besuchen kann. Hat man den Explorer Pass einmal gekauft, bekommt man mit nur einem Pass kostenlosen Eintritt in eine bestimmte Anzahl an Touristen-Highlights. Auch in London gibt es den attraktionsbasierten Go City Explorer Pass, mit dem man die Stadt besonders intensiv kennenlernen kann.

#5 Was ist der Explorer Pass von Go City? 

Da die Auswahl an Must-See-Spots in London wirklich sehr groß ist, ist es auf jeden Fall ratsam, sich vorab zu entscheiden, wie viele Spots man sehen möchte. 

Den London Explorer Pass kann man für 3, 4, 5, 6, oder 7 Attraktionen erwerben. Man lässt sich vorab also am Besten schon mal mit der Go City App inspirieren, was man gerne sehen möchte. Dann entscheidet man sich für eine Anzahl an Attraktionen und bucht diese auf den Pass. Man hat dann z.B. 7 mal kostenfreien Eintritt und kann sich während seines Aufenthalts spontan für eine der angebotenen Attraktionen entscheiden. 

Beim Eintritt zeigt man dann einfach nur die App vor. Dadurch spart man sich wertvolle Zeit beim Schlange stehen, um das Ticket zu kaufen. Der Pass wird aktiviert, sobald man die erste Attraktion besucht. Danach hat man dann 60 Tage Zeit, um die weiteren Attraktionen zu besichtigen. 

Wichtiger Hinweis: Einige Attraktionen sind reservierungspflichtig. Man sollte bei der Buchung also unbedingt darauf achten, ob die gewählte Aktivität dazu zählt und sich rechtzeitig um eine Reservierung kümmern.

Vorteil: Man kann den Explorer Pass 60 Tage lang nutzen. Er lohnt sich daher auch besonders für Touristen, die länger vor Ort sind. 

Nachteil: Man muss sich vorab für eine bestimmte Anzahl an Highlights entscheiden.

#6 Unsere persönlichen Go City London-Favoriten:

Nächsten Sommer sind unsere Jungs bereits 12 und 16 Jahre alt. Spielplätze, Zoos und Lego-Shops sind für uns also nicht mehr wirklich von Interesse und ich muss sagen, ich freu mich drauf. Denn endlich können wir mal wieder Orte besichtigen, die auch für uns Erwachsene etwas mehr Fun-Factor mit sich bringen ;).

London bietet in der Hinsicht wahnsinnig viel und daher ist es nicht leicht, sich auf eine bestimmte Zahl an Highlights zu begrenzen. Fakt ist aber auch, dass wir nur 3 Tage vor Orts sind und London einfach so gigantisch groß ist, dass man eh nicht alles schaffen kann. Daher sollte man sich entspannt zurücklehnen, die Stadt genießen und einfach nochmal wiederkommen.

Wir haben uns unter allen Highlights, die Go City in London anbietet, schon mal spontan für ein paar Attraktionen begeistern können. Mal sehen, ob wir uns diese dann auch anschauen oder spontan doch für etwas Anderes entscheiden. 

#6.1 The View from The Shard

Mit einer Höhe von knapp 310 Metern ist The Shard das markanteste Gebäude in der Londoner Skyline und das höchste in Westeuropa. Wir haben The Shard 2017 schon mal besucht, würden es uns aber nochmal anschauen. Der Blick von der Aussichtsplattform im 72. Stock ist einfach galaktisch und man hat einen Rundumblick auf die berühmtesten Londoner Attraktionen. Bei gutem Wetter kann man bis zu 40 Meilen weit sehen.

Hinweis: Aufgrund der Beliebtheit dieser Attraktion ist die Buchung eines Besuchszeitfensters unbedingt erforderlich! Im The Shard hat man im Übrigen die beste Toilettenaussicht in ganz London ;).

#6.2 London Bridge Experience (ab 11 Jahre)

Nichts für schwache Nerven, aber eindeutig ein Must-See für uns: die London Bridge Experience. Auf einer interaktiven 2000-jährigen Reise wird man durch die schaurige Geschichte Londons geführt und erkundet u.a. die unterirdischen Gräber der London Bridge. Dabei taucht man in die Zeit des Großen Brandes von London, den walisischen Kampf gegen die Römer oder die schaurige Geschichte von Jack the Ripper ein.

#6.3 Tower of London

Der Tower of London ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Londons, UNESCO-Welterbestätte und wurde im Jahr 1066 im Auftrag von Wilhelm dem Eroberer gebaut, um die Macht der Normannen an der englischen Küste zu demonstrieren. Jahrhundertelang diente er als Kerker und als Hinrichtungsstätte. Hier wurden u.a. drei Ehefrauen von Heinrich VIII. sowie Anne Boleyn, Catherine Howard und Lady Jane Grey inhaftiert und zum Tode verurteilt.

Ich bin schon zig mal daran vorbeigelaufen, war jedoch noch nie drin. Dabei kann man hier die britischen Kronjuwelen und die berühmten Beefeaters bestaunen. Außerdem leben am Tower Raben, um die sich eine düstere Legende rankt. Verschwinden sie, stirbt auch das britische Empire.

#6.4 Sherlock: The Official Live Game

Da ich mit dem Teenie auch schon die Serie Sherlock Holmes geguckt habe, ist natürlich auch Sherlock: The Official Live Game für uns spannend. Hierbei handelt es sich um ein Escape Game in der Welt von Sherlock Holmes, in der man in historische Welten entführt und spannende Rätsel lösen muss.

#6.5 ArcelorMittal Orbit: Die längste Tunnel Rutsche der Welt

Genau das Richtige für unser jüngeres Hibbel-Kind: ArcelorMittal Orbit – die längste Tunnel Rutsche der Welt. Auf die futuristische Aussichtsplattform in einer Höhe von 76 und 80 Metern geht es ganz entspannt mit dem Aufzug. Dort genießt man die tolle Aussicht auf die olympische Anlage von 2012. Runter geht es dann sehr viel rasanter, durch die längste Tunnel Rutsche der Welt.

#6.6 City Cruises Pass für eine Themsefahrt

Um einfach mal seine Füße zu entspannen und sich berieseln zu lassen, bietet sich ein City Cruises Pass für eine Themsefahrt an. Hier wird man ganz entspannt von A nach B gecruist und passiert dabei berühmte Wahrzeichen wie z.B. das Riesenrad London Eye, die Tower Bridge, das Shakespeare’s Globe Theatre oder das Houses of Parliament.

#6.7 Westminster Abbey

Gut, ich gebe zu … das Unesco-Weltkulturerbe Westminster Abbey ist wahrscheinlich eher was für mich, als für die Teens. Aber vielleicht sind ja auch sie beeindruckt von dem Ort, in dem seit Jahrhunderten König:innen getauft und gekrönt wurden und in dem 16 königliche Hochzeiten stattfanden. Hier sind u.a. die Gräber von Charles Darwin, Charles Dickens und Elizabeth I., und zuletzt fand hier die Trauerfeier der Queen statt.

#7 Warum sich ein Preisvergleich lohnt!

Der Kauf eines Go City Sightseeing Passes lohnt sich natürlich am meisten, wenn man viele kostenpflichtige Highlights besuchen möchte. Hier daher mal ein Preisvergleich, wieviel Geld wir mit ihm sparen können, wenn wir die o.g. 7 Attraktionen besuchen würden.

Ob Paris, Barcelona, Dubai, Sydney oder London – Go City bietet in den coolsten Städten der Welt seine Sightseeing Pässe an. Je nach Stadt wird auch noch der All-Inclusive Pass angeboten. Wir haben erst kürzlich in Finnland die tagesbasierte Go Helsinki Card genutzt und waren sehr zufrieden.

#8 Kostenfreie Tipps für London:

London ist eine hochpreisige Stadt, die man jedoch auch sehr gut mit kleinerem Geldbeutel entdecken kann. Man kann Highlights wie den Buckingham Palace oder die London Bridge auch einfach nur von außen besichtigen, über die unzähligen bunten Märkte stromern, ein Picknick in den wunderschönen Gartenanlagen machen oder durch die vielen hippen bis altehrwürdigen Stadtteile schlendern.

Zudem gibt es in London ca. 22 Museen wie z.B. das Tate Modern, die National Gallery oder das British Museum, die man kostenlos besichtigen kann. Kostet alles nichts und doch bekommt man einen sehr guten Eindruck von der Stadt.

Gut zu wissen: Kinder unter fünf Jahren haben in London häufig kostenfreien Eintritt. Manche Attraktionen bieten sogar gratis Eintritt bis ins Teenageralter an.

PIN ME:

Seid Ihr schon mal mit Kindern und Teenagern in London gewesen und habt vielleicht noch Tipps für uns? Dann gerne her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf unseren nächsten Besuch in der britischen Hauptstadt. Hier findet Ihr weitere Tipps von mir, von unserem tollen Mama/Sohn-Trip nach London.

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Wo sonst auf der Welt heißt ein Ort Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch?

Trotz seiner überschaubaren Größe gibt es viel zu erleben und entdecken. Man kann den dramatisch schönen Wales Coast Path entlangwandern, malerische Fischerdörfer entdecken, traditionelle Gerichte probieren, unberührte Landschaften genießen oder die quirlige Hauptstadt Cardiff erkunden. Wales ist von drei Seiten vom Meer umgeben, lockt aber auch mit einer herrlichen Bergkulisse, einsamen Tälern, grandiosen Wasserfällen und endlosen Eichenwäldern. Ein Paradies für Menschen, die aktiv die Natur erleben und genießen wollen. Ich könnte also sofort losreisen.

Roadtrip entlang des Wales Way: Drei inspirierende Reiserouten durch die wundervolle walisische Natur

Wales ist ca. halb so groß wie die Niederlande und wird von ca. 3,15 Mio. Walisern bewohnt. Die Bevölkerungsdichte liegt daher bei bei etwa 150 Personen pro km², die sich aber hauptsächlich auf die großstädtischen Ballungsräume wie Swansea, Cardiff und Newport konzentrieren. Man kann sich also gut aus dem Weg gehen ;).

Dank seiner hohen Berge gibt es nicht allzu viele größere Straßen in Wales und daher kann man einen Roadtrip durch das Land leicht planen. Der Wales Way besteht quasi nur aus drei nationalen Routen, die durch das Herz von Wales und entlang der Küste führen. Man kann, je nach Zeit, jede Route für sich allein machen oder alle drei zu einem großen Abenteuertrip verbinden. Ich würde am Liebsten natürlich direkt alle drei Routen abfahren.

#1 The Coastal Way

Mit einer Länge von 1.400 km ist der Wales Coast Path die längste ununterbrochene Küstenstraße der Welt. Der Coastal Way ist allerdings nur ca. 290 km (180 Meilen) lang und verläuft immer entlang der azurblauen Cardigan Bay und den hochaufragenden Bergen. Auf dieser Strecke stößt man immer wieder auf malerische Hafendörfer, bunte Fischerboote, Sandstrände und Buchten, schroffe Klippen und geheime Schluchten.

Die Route beginnt im Norden, in der Ortschaft Aberdaron, auf dem Weg dorthin kommt man jedoch bereits an vielen lebhaften und gemütlichen Fischerdörfern vorbei. In Aberdyfi, einem geschäftigen Hafendorf im Snowdonia National Park, fließt der Fluß Dyfi in die Cardigan Bay. Im Sommer machen hier zahleiche Segel- und Sportboote halt und Wassersportler fröhnen ihrer Leidenschaft.

Zwischen Tresaith und Llangrannog befindet sich auch einer der schönsten Wanderwege des Landes. Er führt entlang der Ceredigion Coast, von deren Klippen aus man nicht nur traumhafte Ausblicke auf die Küste, sondern auch die Berge des Snowdonia Nationalparks hat.

#2 The Cambrian Way

Der Cambrian Way ist eine sehr vielfältige Route und überspannt das „Rückgrat“ von Wales zwischen Llandudno im Norden und Cardiff im Süden. Er ist ca. 300 km (185 Meilen) lang und führt durch Nationalparks und weite grüne Ebenen. Er beginnt im viktorianischen/edwardianischen Küstendorf Llandudno, welches auch gerne als ‚die Königin der walisischen Ferienorte‘ bezeichnet wird.

Wer ‚Cambrian Way‘ sagt, muss allerdings auch ‚Natur‘ sagen, denn die Strecke führt durch den Snowdonia National Park. Ein eindrucksvolles Naturgebiet, das nach Mount Snowdon, dem höchsten Berg in Wales, benannt ist. Man kann diese Region natürlich perfekt zu Fuß, mit dem Mountainbike aber auch auf dem Rücken eines Pferdes erkunden. Unterwegs kommt man an Wasserfällen, Seen, Berggipfeln, Flussmündungen und herrlichen Aussichtspunkten vorbei.

Die Strecke endet in der quirlig, bunten Hauptstadt Cardiff, mit seinem imposanten Cardiff Castle, den viktorianischen Einkaufsgalerien, der hübschen Queens Street und vielleicht einer Runde Rugby, im Principality Stadium. Rugby ist nämlich der Nationalsport von Wales.

#3 The North Wales Way

Der North Wales Way ist mit einer Länge von 120 km (75 Meilen), die kürzeste Strecke und führt von der walisischen Insel Anglesey nach Chester, das direkt hinter der englischen Grenze liegt. Die Route folgt einer alten Handelsstraße und ist daher von beeindruckenden Burgen gesäumt.

Im äußersten Nordwesten von Wales liegt die paradiesische Insel Anglesey, die mit ihren langen Sandstränden, Dünen und dem klaren blauen Meer, ein beliebter Ort ist, um die Ferien zu verbringen. Man erreicht die Insel über die moderne Britannia Bridge oder die historische Menai Suspension Bridge.

Der North Wales Way ist im gesamten Vereinigten Königreich aber auch als Outdoor- und Abenteuer-Walhalla bekannt. Hier findet man z.B. die Zip World Velocity, die weltweit schnellste Zipline (160 km/ Std.). Auch Mountainbiker oder Wassersportler kommen im Norden von Wales auf ihre Kosten.

ANREISE

Von Köln bis nach Cardiff, der Hauptstadt von Wales, sind es 825 km. Eigentlich nicht so weit, aber doch nicht nah genug, um mit dem Auto für ein paar Tage dorthin zu reisen. Seit Kurzem bietet KLM jedoch eine superschnelle Flugverbindung an. Von Amsterdam aus fliegt man in 1,5 Stunden nach Cardiff und beamt sich in kürzester Zeit in die beeindruckende Natur von Wales.

Für mich persönlich käme jedoch nur ein längerer Trip mit dem Auto oder der Bahn in Frage. Tatsächlich gibt es nämlich auch eine Bahnverbindung ab Köln mit Umstieg in Brüssel und London in ca. 7-8 Stunden.

Spätestens nach meinem Bericht hier, habe ich mich selber inspiriert und wander in Gedanken schon den Wales Coastal Path entlang. Kommt ihr mit?

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Sark ist die zweitkleinste bewohnte Insel im Ärmelkanal und es gibt weder Autos noch  Straßen-beleuchtung. Dafür jedoch Fahrräder, Pferdekutschen und ein paar Traktoren. Autos sind verboten und auch der inseleigene Krankenwagen muss von einem Trecker gezogen werden. Die Straßen zu teeren lohnt sich also nicht. Die Menschen leben naturnah, ruhig und entschleunigt. Sobald man das Schiff verlässt, fühlt man sich daher auch augenblicklich ins Jahr 1900 zurück gebeamt. Und das gibt der Insel ein wirklich einzigartiges Flair.

Die Kanalinsel Sark:

Wildes Naturparadies und jüngste Demokratie Europas

Sark: die jüngste Demokratie Europas

Die ca. 600 Einwohner von Sark führen auf den ersten Blick ein recht entspanntes Leben. Lärm und Hektik sucht man vergeblich und es gibt weder Arbeitslose noch Einkommenssteuer. Kein Wunder also, dass die Sarkees nicht besonders an den Problemen der EU und Großbritannien interessiert sind. Wie die anderen Kanalinseln auch, ist Sark nicht Teil von Großbritannien, sondern direktes Eigentum der britischen Krone. Trotzdem ist Sark noch ein Tick spezieller als seine Nachbarinseln Guernsey, Jersey, Herm und Alderney.

Vor ein paar Jahren kauften die britischen Barclays Milliardäre den schroffen Felsen Brecqhou, der vor Sark liegt. Dort bauten sie eine Art Disney-Schlösschen, übernahmen 4 Hotels auf Sark und versuchten mit Geld und Macht einen Verfassungswechsel zu erzwingen. Bis dahin war Sark nämlich die letzte Hochburg des Feudalismus in Europa. Nach über 400 Jahren Feudalherrschaft wurde 2008 dann auch zum ersten Mal gewählt und Sark wurde zur jüngsten Demokratie Europas. Die politische Geschichte ist kompliziert und bis heute hängen die Sarkees an Relikten aus feudaler Zeit.

Auf ein Tässchen Tee mit dem Seigneur und Staatsoberhaupt von Sark

Das Staatsoberhaupt von Sark ist nach wie vor der „Seigneur“. Der altertümlich-französisch klingende Titel und das Herrenhaus „La Seigneurie“ wird seit Generationen vererbt. Und so lenken die Seigneurs seit ca. 400 Jahren die Angelegenheiten der Insel und bemühen sich, nicht zu gut mit England befreundet zu sein. Nichtsdestotrotz waren jedoch bereits einige Mitglieder der königlichen Familie zu Besuch.

Der sympathische Seigneur Christopher Beaumont empfing uns dann tatsächlich auch höchstpersönlich und wir bekamen eine Führung durch seine privaten Gemächer und die prachtvolle Gartenanlage. Im Gästezimmer erfuhren wir, dass hier u.a. auch schon Prinz Charles und Camilla und andere illustre Gäste genächtigt haben. Von einem Staatsoberhaupt empfangen zu werden, ist auf jeden Fall eine recht skurrile und witzige Erfahrung. Ob Frau Merkel sich auch Zeit für uns genommen hätte, bezweifel ich mal ;).

Tipp: Touristen können den wunderschönen La Seigneurie Gardens natürlich ebenfalls besichtigen. Nach einem Spaziergang, sollte man sich auf jeden Fall noch ganz stilecht ein Tässchen Tee und ein paar leckere Scones mit Clotted Cream im Cafe der La Seigneurie gönnen. Man fühlt sich glatt wie im Highgrove House.

Wilde Naturschönheit und Rosamunde Pilcher-Feeling

Sark ist vollgepackt mit wilder Naturschönheit und man kann die Insel an einem Tag entspannt per Fahrrad entdecken. Alternativ auch per Pferdekutsche oder in Wanderschuhen. Wir fuhren mit unseren Rädern gemächlich über die holprigen Wege der Insel, vorbei an blühenden Büschen, Wildblumenwiesen, grasenden Schafen, gackernden Hühnern, wunderschönen Sandbuchten und Küstenpfaden.

Sark ist wahrlich ein Naturparadies und als wir ganz im Norden der Insel an La Coupée ankamen, ging mein Herz auf. Die Aussicht auf das schmale Verbindungsstück zwischen Great Sark und Little Sark ist spektakulär. Bis zur Betonierung und Absicherung war die Überquerung des Grats an manchen Tagen lebensgefährlich. Heute tuckert dann aber auch mal ein Traktor gemächlich auf die andere Seite.

The Village – Hauptort der Insel

The Village klingt ein bisschen nach einer gruseligen Netflix-Serie, ist jedoch der entschleunigte Hauptort der Insel. Neben zwei Fahrradverleihstationen gibt es hier einen kleinen Supermarkt, Souvenirläden, sowie Cafés, Pubs, Restaurants und Hotels. 

Außerdem gibt es das kleine Occupation and Rural Life Museum, das Sark Visitor Centre und das kleinste Gefängnis der Welt. Es wurde 1856 erbaut, besteht nur aus zwei fensterlosen Zellen und wurde bisher äußerst selten genutzt.

Anreise nach Sark:

Ab St. Peter Port auf Guernsey gehen je nach Jahreszeit mehrere Fähren pro Woche nach Sark. Hier könnt ihr die genauen Fahrzeiten und Preise checken. Die Fahrzeit beträgt ca. 50 Minuten und die Überfahrt ist wirklich sehr schön. Wenn man Glück hat, kann man Delfine und Papageientaucher sehen. Die Fähre ist in der Hochsaison sehr frequentiert, es lohnt sich daher unbedingt, Tickets vorab im Internet zu buchen.

Wer Zeit hat, dem empfehle ich unbedingt ein paar Tage auf der Insel zu bleiben und die Natur und Stille zu genießen. Mit Sicherheit erlebt man Sark ganz anders, sobald die Tagestouristen abgereist sind und wieder „Ruhe“ einkehrt. Im Sommer wächst die Menschenzahl nämlich immerhin auf sage und schreibe 1000 an.

Sollte ich in diesem Leben nochmal Schriftstellerin werden, quartiere ich mich auf jeden Fall für ein paar Wochen auf Sark ein. Dann schreibe ich meine Memoiren ;), schaue nachts in den gigantischen Sternenhimmel, wander die Küste entlang und genehmige mir hin und wieder ein Pie & Pint im Pub von The Village. Und auch wenn das normalerweise nicht so mein Genre ist…. Ich finde, so ein klitzekleines bisschen Rosamunde Pilcher-Feeling hat Sark ja schon.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER!

Mehr über meinen Trip nach Guernsey könnt ihr hier lesen:

Die Kanalinsel Guernsey: Der kleine Garten Eden im Ärmelkanal

Offenlegung: Ich wurde zu dieser Pressereise von Visit Guernsey eingeladen. Beiträge dieser Art könnte ich nicht schreiben, wenn ich mir nicht ein eigenes Bild vor Ort machen würde. Da meine Reise keine Vorgaben enthielt, könnt Ihr euch wie immer darauf verlassen, dass mein Bericht meine eigene Meinung und Begeisterung widerspiegelt.

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Ende April ist es auf Guernsey ruhig und es geht herrlich entspannt zu. Bis auf ein paar Busladungen Rentnern und uns, scheinen sich auch noch nicht allzu viele Touristen auf die Insel zu verirren. Als Geheimtipp kann man Guernsey sicher nicht mehr deklarieren, aber zum Glück auch noch nicht als überlaufenes Touristenhighlight. Es wäre schön, wenn sich die Insel dieses Feeling noch lange bewahrt.

PIN ME:

Die Kanalinsel Guernsey – der kleine Garten Eden im Ärmelkanal

EU oder nicht EU? Das ist hier die Frage!

Vor meinem Trip nach Guernsey war mir nicht bewusst, dass die Kanalinseln autonom sind. Als britischer Kronbesitz sind sie der Königin von England unterstellt. Sie gehören jedoch weder zum Vereinigten Königreich, noch sind sie Kronkolonie. Das bedeutet, dass die  Kanalinseln noch nie zur EU gehörten und somit auch nicht vom Brexit betroffen sein werden. Die Insulaner wählen ihr eigenes Parlament und haben eine eigene Währung: das Guernsey Pound, das man auch wirklich nur hier nutzen kann. Es ist jedoch an das britische Pfund gekoppelt, das ebenfalls als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Auch wenn Guernsey nicht zur EU gehört, gilt das EU-Zollrecht. Je nach Handyvertrag telefoniert man daher wie im restlichen Europa, ohne zusätzliche Roaminggebühren. Mit meinem O2 Vertrag war ich jedoch meistens offline. Auch mal schön. Guernsey ist zudem als Steueroase bekannt und daher ist es nicht verwunderlich, dass das Finanzwesen hier den größten Wirtschaftszweig ausmacht.

Britisches Understatement und französisches Savoir Vivre!

Der französische Einschlag wird auf Guernsey spätestens dann sichtbar, wenn es um das Thema Essen geht. Die Restaurants sind extrem gut und es gibt eine hervorragende Auswahl an Seafood. Die Kanalinseln gehörten aufgrund ihrer Lage einst zur französischen Normandie. Im Jahre 1066 eroberte Wilhelm der Eroberer (Herzog der Normandie) jedoch England und wurde gar englischer König. Infolgedessen verlor Frankreich immer mehr Ländereien und irgendwann auch die Channel Islands. Bis 1700 war Französisch jedoch die gängige Sprache auf den Inseln und bis heute hört man in manch einem Pub noch das normannische Patois, einen mittelalterlichen französischen Dialekt. Auch viele Ortsnamen und Straßenschilder erinnern noch an die französische Geschichte.

„Ein Stück Frankreich, das ins Meer gefallen ist und von England aufgesammelt wurde“

– Victor Hugo –

Die Zeit der Besetzung und ihre Spuren

Auch der 2. Weltkrieg hat auf Guernsey viele Spuren hinterlassen. Die Kanalinseln wurden 5 Jahre lang durch die deutsche Wehrmacht besetzt und Hitler ließ die Inseln durch unzählige Bunker, Tunnelsysteme und Panzerabwehrwälle, zur uneinnehmbaren Festung ausbauen. Wer sich dafür interessiert sollte sich unbedingt das La Valette Underground Museum in St. Peter Port anschauen. Ich habe noch nie eine so große Sammlung an Hinterlassenschaften aus der NS-Zeit gesehen. Für mich als Deutsche etwas verstörend, aber auch gleichzeitig so interessant. Wer mehr zur Besatzungszeit erfahren möchte, sollte zudem den Island Occupation Trail besichtigen.

A long way down to Guernsey

Die Kanalinseln liegen für uns nicht gerade um die Ecke und eine nachhaltige Anreise kostet etwas Zeit. Von unserer Haustür bis zum  Fährhafen St. Malo sind es 840 km und dann geht es nochmal weiter mit der Fähre. In diesem Fall lohnt sich also unbedingt ein Stop Over, bestenfalls in der wunderschönen Normandie. Schaut ihr mal hier: Die Alabasterküste: Steilküsten, Wikingergeschichte, Mahnmale und Architekturschätze

Per Fähre: Wer länger unterwegs ist, sollte unbedingt mit Condor Ferries ab St. Malo oder Dielette in der Normandie anreisen. Die Überfahrt dauert ca. 2 Stunden.

Per Flugzeug: Ab Düsseldorf gibt es an vereinzelten Tagen Direktflüge nach Guernsey, z.B. mit Eurowings. Ansonsten geht es nur mit Zwischenstop in London. Der Flug ab London dauert dann nur ca. 35 Minuten und wird von Aurigny Airways oder FlyBe durchgeführt.

Per Eurostar & Flugzeug: Ich habe die Kombi aus Bahn und Flugzeug gemacht. Da ich mit meiner Familie im Nordwesten der Normandie unterwegs war, gab es für mich nur eine Möglichkeit: per Auto in 3 Stunden bis nach Lille,  per Eurostar-Zug in 1 1/2 Stunden von Lille nach London, per Flieger in 35 Minuten von London nach Guernsey. Mit zigmal Umsteigen war ich also volle 12 Stunden unterwegs und das, obwohl ich Luftlinie doch schon so nah war. Meinen CO2-Ausstoß für diesen Flug habe ich mit Atmosfair (klick aufs Zertifikat) kompensiert.

Da ich die Anreise mit dem Eurostar nach London aber sehr cool fand, möchte ich euch diese unbedingt ans Herz legen. Ab Köln kann man mit einmal umsteigen in knapp 5 Stunden mit der Bahn bis nach London St. Pancras fahren. Und dann ist man auch schon mitten in der Londoner City. Falls ihr also Guernsey mit einem Abstecher in London verbinden möchtet, bietet sich diese Kombi auf jeden Fall an.

Per Bus über Guernsey: Wer nach Guernsey kommt, benötigt nicht unbedingt ein Auto. Der Inselbus 7 bzw. 7a fährt ab St. Peter Port in 1 1/2 Stunden rund um die Insel und hält an sehr vielen Stellen. Er soll zudem lt. einheimischer Info sehr regelmäßig fahren und pünktlich sein.

Wilde Küstenpfade und subtropisches Hinterland

Guernsey´s Natur ist eine kuriose Mischung aus schroffen Küsten, langen Sandstränden, kleinen Buchten, üppig blühenden Gärten und urwaldartigen Wäldern. Durch den Golfstrom fallen die Temperaturen hier auch im Winter selten unter 5 Grad. Im Sommer wird es jedoch auch nicht viel wärmer als 20 Grad. Ende April ist die Insel bereits voll erblüht und ich staune über die wild wuchernde Pflanzenwelt, die regelmäßig zurückgeschnitten werden muß. Guernsey erscheint fast wie der Garten Eden. Wandern entlang des Küstenpfades macht hier wirklich Freude. Es geht ständig bergauf und bergab, durch subtropischen Dschungel, verwunschene Wäldchen und vorbei an kleinen Buchten mit glasklarem Wasser. Ich bin, genau wie Victor Hugo, auf Anhieb verliebt. Der französische Schriftsteller war während seines Exils auf Guernsey so von der Schönheit inspiriert, dass er große Werke wie Les Misérable oder Der Glöcker von Notre-Dame schrieb.

Sonne, Nebel, Regen, Wind und ein bißchen Guernseyhaut

Wie auf so vielen Inseln kann man sich auch auf Guernsey natürlich nie auf die Wettervorhersage verlassen. Morgens Nebel, mittags Sonnenschein, abends Regen. Dazu immer ein Windchen aus irgendeiner Richtung, der uns Mädels fast immer eine „Guernseyhaut“ (kleiner Insider) bescherte. Man sollte also immer für jeden Wetterfall gerüstet sein. Der Friesennerz war daher mein ständiger Begleiter. Von April bis Oktober ist wettertechnisch auf jeden Fall die beste Reisezeit.

Die Inselhauptstadt St. Peter Port

St. Peter Port, die Hauptstadt der Insel hat gerade mal 18.798 Einwohner, ist jedoch ein quirliger Ort mit vielen netten Shops, traditionellen Pubs, stylishen Restaurants und gemütlichen Cafes. Unsere heimatliche Kreisstadt wirkt mit ihren 65.000 Einwohnern dagegen wie ein verschlafenes Dorf. Samstag Abends geht man gerne aus, die Pubs sind voll und die Damen aufgebrezelt. Während ich mit meinem Friesennerz, Schal und Guernseyhaut durch die Straßen laufe, trägt Frau hier natürlich heroisch nacktes Bein. Das haben sie eindeutig von der britischen Insel übernommen.

St. Peter Port hat ein paar ganz hervorragende Restaurants, die ich unbedingt empfehlen kann. Für eine riesige Auswahl an lokalem, frischem Seafood mit toller Aussicht auf das Meer und die Insel Herm empfiehlt sich das Octopus. Wer es etwas fleischlastiger mag und Lust auf ein lokales Bier hat, der sollte die stylishe Bar & Eatery Slaughterhouse aufsuchen. Dort bekommt man u.a. auch den preisgekrönten und waschechten Blue Bottle Guernsey Gin. Das Brauen von Gin hat auf der Insel eine lange Tradition und es gibt Distillerien die Gin Tastings anbieten. Die rauhe Küste und vielen heimischen Kräuter wie z.B. Meerfenchel, haben die Einheimischen scheinbar inspiriert. 

Guernsey unterliegt im Übrigen einem der krassesten Gezeitenhubs Europas. Schlappe 12 Meter liegen hier zwischen Ebbe und Flut. Das sieht man ganz extrem im Hafen von St. Peter Port, wenn die Schiffe plötzlich in der Tiefe herumdümpeln.

Das Boutiquehotel Ziggurat

Die Stadt schmiegt sich an die Steilküste der Insel und unsere Unterkunft, das hübsche Boutiquehotel Ziggurat erreicht man daher nur über unzählige Treppen. Der etwas anstrengende Aufstieg wird dafür jedoch mit einer tollen Aussicht belohnt. Manch ein Zimmer hat einen grandiosen Aufblick über die Dächer der Stadt und das Meer. Das familiär geführte Hotel ist gemütlich und marokkanisch inspiriert. Durch die vielen nordafrikanischen Interior-Details wirkt es wie ein Riad in Marrakesch. Morgens gibt es im Restaurant ein leckeres Frühstück und ich empfehle unbedingt die pochierten Eier mit Avocadopüree. An wärmeren Tagen lockt die Dachterrasse und ein kleiner Garten mit marokkanisch eingerichteten Beachhuts.

Falls ihr das Hotel buchen möchtet, könnt ihr dies sehr gut über Booking machen, die oftmals günstige Angebote haben. Über meinen Empfehlungslink * bekommt ihr zudem 10 % Ermäßigung auf eure Reise, die nach dem Trip gutgeschrieben werden.

Inselhüpfen nach Sark und Herm

Guernsey ist aufgrund seiner Temperaturen vielleicht nicht unbedingt das klassische Badeparadies. Die vielen Naturstrände sind jedoch schön, sauber und laden zum Surfen und Chillen ein. Highlights sollen Cobo Bay und Vazon Bay sein, die ich jedoch nicht gesehen habe. Wem nicht nach Strand ist, hat auch die Möglichkeit in St. Peter Port die Valette Bathing Pools zu besuchen.

Nahezu paradiesische und sehr familientaugliche Strände soll es auf der nahegelegenen Insel Herm geben. Und wer Lust hat, sich 100 Jahre in die Geschichte zurückzubeamen, sollte unbedingt einen Abstecher nach Sark einlegen. Dort gibt es bis heute nur unbefestigte Straßen und statt Autos nur Räder und Pferdekutschen. Die genauen Fahrzeiten und Ticketpreise erfahrt ihr hier. Mehr zu unserem Trip nach Sark gibt es demnächst. Ich habe mich jedenfalls schwer in diese schroffe und zugleich liebliche Insel verliebt.

Lesestoff und Tipps für die Reisevorbereitung nach Guernsey

In Punkto Reisevorbereitung stehe ich neben dem Lesen von Blogs und Instagram auch immer noch auf die klassischen Reiseführer.

Für weitere Infos über Guernsey schaut daher unbedingt mal bei meinen zauberhaften Reisebegleitern rein:

Elke von Meerblog: Guernsey – eine Insel zum Verlieben und Teatime auf Sark 

Thies von Uberding: Guernsey – Geheimtipp im Ärmelkanal

Nic von Luziapimpinella: St. Peter Port auf der Kanalinsel Guernsey – Boutique Hotel-Tipp, köstlich Essen gehen & Shopping-Tour

und Mein Trip nach Guernsey – kleine Kanalinsel mit großem Selbstbewusstsein

Außerdem lege ich euch den wundervollen Film „Dear Juliet“ ans Herz, der in den 40er Jahren auf Guernsey spielt. Eine Mischung aus Kriegsdrama und Liebesgeschichte, der aber auch viele tolle Naturaufnahmen und geschichtliche Hintergründe von Guernsey zeigt.

          

Offenlegung: Ich wurde zu dieser Pressereise von Visit Guernsey eingeladen. Beiträge dieser Art könnte ich nicht schreiben, wenn ich mir nicht ein eigenes Bild vor Ort machen würde. Da meine Reise keine Vorgaben enthielt, könnt Ihr euch wie immer darauf verlassen, dass mein Bericht meine eigene Meinung und Begeisterung widerspiegelt.

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Wir haben Belfast mit unseren Kindern im Zuge unseres Roadtrips durch Nordirland und das irische County Donegal besucht. Unser Aufenthalt fiel leider auf einen dieser irischen Tage, an denen es quasi Cats and Dogs regnete. Ein Umstand, der das Fotografieren nicht gerade leicht machte und wir quasi von einem Unterstand zum Nächsten flüchten mussten. Trotzdem war ich auf Anhieb total begeistert von Belfast und etwas traurig, dass wir nicht mehr Zeit hatten. In diesem Beitrag findet Ihr nun 10 Tipps für Belfast mit Kindern, die coole nordirische Hauptstadt.

Belfast mit Kindern:

10 Tipps für die coole, nordirische Hauptstadt

#1 Das Titanic Museum

Die Titanic gehört zu Belfast wie das Guinness, denn die alte Schiffslady wurde hier 1912 von der weltgrößten Werft Harland & Wolff erbaut und vom Stapel gelassen. Lange war der Untergang der Titanic, bei der 1500 Menschen ums Leben kamen, ein Tabuthema. Zu viele Menschen aus Belfast, die auch direkt am Bau beteiligt waren, wie z.B. Techniker und Crewmitglieder starben beim Untergang des Luxusliners. Die Stadt trauerte und wollte nicht mehr an die Katastrophe erinnert werden.

2012 errichtete die Stadt ihr zu Ehren dann jedoch das Titanic Belfast, ein beeindruckendes Museum und Prestigeobjekt, das direkt an der Baustelle der Titanic errichtet wurde. Auf 11.000 m2 Ausstellungsfläche und 6 Stockwerken kann man die Geschichte der Titanic verfolgen –  von der Planung, über den Bau, zur Jungfernfahrt bis hin zum Untergang.

Anhand einer 3D-Höhle, Achterbahnfahrt, Spezialeffekten, interaktiven Touchscreens, Holografien, Originalen-Ausstellungsstücken sowie jeder Menge Fotos und Infos rund um das Schiff, wird man als Besucher in das Jahr 1912 gebeamt. Ein sehr spannendes, aber auch berührendes Erlebnis. Das Titanic Belfast ist daher ein absolutes Must See!

Gut zu wissen: Da der Besucherandrang groß ist, muss man die Tickets vorab online für ein bestimmtes Zeitfenster kaufen.

#2 Das Titanic Quarter

Wer mehr Zeit und besseres Wetter hat als wir, sollte danach einen Walk durch das Titanic Quarter machen. In dem ehemaligen Hafenviertel stehen heute Industriebetriebe und Filmstudios, Luxuswohnungen, Restaurants und Cafés.

#3 The Big Fish

The Big Fish direkt am Donegall Quay liegt auf halber Strecke zwischen dem Titanic Quarter und der Innenstadt. Er ist nicht unbedingt ein Must See, aber wenn man schon mal in der Ecke ist, sollte man auch einen Blick darauf werfen. Der Riesenfisch aus blauen Kacheln ist auf jeden Fall hübsch anzusehen.

#4 Botanic Garden

Es gibt wohl kaum eine Stadt, in der es mich nicht in den Botanischen Garten zieht. Auch der kleine, aber feine Botanic Garden von 1828 mit seinem Palmenhaus und dem tropischen Gewächshaus war natürlich Pflicht. Die viktorianische Anlage ist eine kleine Oase und der Eintritt ist frei.

Gut zu wissen: Falls ihr über eine Reise nach Belfast nachdenken solltet, schaut euch zur „Einstimmung“ unbedingt die fesselnde britische Serie „The Fall – Tod in Belfast“ mit Gillian Anderson und Jamie Dornan an. Viele Szenen wurden in Belfast gedreht, u.a. auch im Botanic Garden.

#5 Das Ulster Museum

Das Ulster Museum befindet sich direkt am Botanic Garden und wir wollten es aufgrund der Dinosaurier-Skelette und ägyptischen Mumien unbedingt sehen. Gerade an regnerischen Tagen bietet sich ein Besuch ja auch an. Unglücklicherweise schließt das Museum jedoch bereits um 17 Uhr, was wir nicht bedacht hatten. Somit hatten wir leider gerade mal 20 Minuten Zeit.

#6 St. George´s Market

Auf keinen Fall verpassen sollte man den St. George’s Market, der zu den besten Märkten von Irland und UK gehört. Er ist nicht riesig, bietet aber eine tolle Auswahl an lokalen Essen, frischem Obst und Gemüse, Kunsthandwerk, Souvenirs und Backwaren. Die alte Markthalle von 1890 hat nur Freitag bis Sonntag geöffnet und an diesen Tagen z. T. unterschiedliche Aussteller. Wir waren an einem Samstag da, aber sonntags findet dort z.B. auch ein Antikmarkt statt.

#7 Linen Hall Library

Die Linen Library Hall von 1788 liegt direkt gegenüber vom Rathaus und kann kostenlos besucht werden. Sie ist nicht besonders groß, aber hübsch und gerade an regnerischen Tagen einen Stop wert, zumal sie auch eine kleine Ecke mit Kinderbüchern und ein Cafe hat.

#8 Shopping in Belfast

Belfast hat eine Fülle an Shops und sich in den letzten Jahren zu einer pulsierenden Einkaufsstadt gemausert. Die meisten Geschäfte befinden sich an der Royal Avenue, aber auch im Victoria Square Shoppingkomplex findet man jede Menge Shops, Cafes und Restaurants. Man kann in die Glaskuppel hochfahren und hat von dort einen netten Blick über die Dächer von Belfast.

#9 Nightlife im Cathedral Square

Das Thema Nightlife kommt für uns mit Kindern ja jetzt nicht so in Frage, aber auch tagsüber ist ein Walk durch das Ausgehviertel Cathedral Square sehr nett. Es gibt jede Menge Pubs, coole Restaurants und Streetart rund um die Hill Street.

Extra Tipp: Superlecker essen kann man im White Taverns, Belfasts ältestem Pub von 1630.

#10 Übernachten in Belfast

Wir haben 2 Nächte im modernen Clayton Hotel* übernachtet, das zentrumsnah liegt und alle Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels bietet. Das Familienzimmer mit zwei bequemen Doppelbetten war für 2 Nächte vollkommen ausreichend, zumal wir eh nur zum Schlafen dort waren.

Das Hotel hat allerdings auch Annehmlichkeiten wie Pool, Sauna und Fitnessbereich zu bieten, die wir aus Zeitgründen aber leider nicht nutzen konnten. Das irische Frühstücksbuffet fanden wir ok, aber überschaubar.

Persönlicher Tipp: Wir waren 1 1/2 Tage in Belfast, was für mein Empfinden nicht gereicht hat. Wir hatten genug Zeit, um uns einen groben Überblick zu verschaffen. Wir hätten uns jedoch z.B. gerne noch das Gefängnismuseum Crumlin Road Gaol oder Belfast´s Streetart angeschaut. Zudem kann man von Belfast aus super einen Ausflug zum Klippenpfad The Gobbins machen, der nur ca. 32 km entfernt liegt. Wer kann, sollte daher mindestens 2-4  Tage für die Stadt einplanen.

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