Ich bin jedoch auch schon um die Welt gereist, bevor es Social Media und Smartphones überhaupt gab, und weiß daher noch ganz genau, wie wahnsinnig entschleunigend und glückserfüllend diese Trips waren. Achtsames Reisen ist also kein neues Reisekonzept. Bis vor 20 bis 25 Jahren war es unsere normale Art zu reisen und die Welt im eigenen Tempo zu erkunden. Auf Planet Hibbel ging es nie darum, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu sehen. Sondern darum, Orte wirklich zu erleben. Mit Zeit, Neugier und Respekt. Vielleicht inspirieren euch meine sieben Impulse für achtsames Reisen ja dazu, es wieder zu dem zu machen, was es im besten Fall sein kann: Eine Pause vom Autopiloten.

Achtsames Reisen:

Sieben Impulse für mehr Tiefe unterwegs

Mein Verständnis von Slow Travel

Mit Mitte 20, genauer gesagt anno 1999, bin ich nur mit meinem Lonely Planet in der Hand ein Jahr um die Welt gereist. Oft wusste ich nicht, in welchem Bett ich abends schlafen oder was am nächsten Tag geschehen würde. Den Kontakt zur Heimat hielt ich nur durch Briefe, Besuche im Internetcafé oder, ganz selten, auch mal ein megateures Telefonat. Im Jahr 2002 habe ich dann Australien in einem 16 Jahre alten Campervan umrundet. Wir hatten zwar ein Notfallhandy dabei, aber da wir manchmal wochenlang im Outback unterwegs waren und es dort ohnehin keinen Empfang gab, war auch das eine sehr analoge Reise. Manchmal haben wir tagelang keinen Menschen gesehen und wussten nicht, was im Rest der Welt passiert.

Smartphones, Social Media und ständige Erreichbarkeit waren damals noch in weiter Ferne, und mein Kopf war daher so sorgenfrei, achtsam und geerdet, wie ich es seitdem nie wieder erlebt habe. Selbst 2012, als wir mit unseren beiden kleinen Kindern ein paar Monate Elternzeit in Thailand verbracht haben, ging es noch sehr entspannt zu. Da kaum jemand Insta & Co. hatte, habe ich diesen Blog ins Leben gerufen, damit man uns nicht als vermisst meldet ;). Slow Travel und achtsames Reisen war also eigentlich schon immer mein Ding. Natürlich kann nicht jeder monate- oder gar jahrelang unterwegs sein. Aber ich bin überzeugt, dass man auch bei einem kurzen Trip tiefe Ruhe und Entspannung findet, wenn man ein paar achtsame Impulse beherzigt. Hier findet ihr im Übrigen ein paar Ziele und Tipps für einen achtsamen und umweltbewussten Urlaub in Europa in den Sommerferien.

#1 Ankommen statt losrennen

Eine Reise beginnt immer mit der Anreise. In den meisten Fällen reist man mit dem Flugzeug, wo der Körper schneller unterwegs ist als die Seele. Wer kennt es nicht? Auf einmal steht man mitten im Gewusel einer fremden Stadt und weiß erst einmal gar nicht, wo oben und unten ist. Fremde Gerüche, eine andere Sprache, feucht-schwüle Hitze, andere Gepflogenheiten usw. Anstatt langsam anzukommen, heißt es jedoch meist: Ab zum Hotel, Gepäck abstellen, frisch machen und schnell los. Schließlich ist die Zeit begrenzt. Doch unser Körper ist oft noch im „Unterwegs-Modus” oder gar daheim, selbst wenn wir schon längst angekommen sind.

Achtsames Reisen beginnt daher mit einem kurzen Innehalten. Drei Minuten reichen oft aus. Sich hinsetzen. Die Füße auf dem Boden spüren. Den Atem wahrnehmen, ohne ihn verändern zu müssen. Die Schultern locker lassen. Den Blick schweifen lassen. Dieses bewusste Ankommen ist kein Zeitverlust. Im Gegenteil: Es hilft dem Nervensystem, vom Tun ins Erleben zu wechseln, und signalisiert dem Körper: „Du darfst jetzt hier sein.” Denn wer innerlich noch unterwegs ist, nimmt selbst den schönsten Ort nur oberflächlich wahr.

#2 Weniger sehen, mehr erleben

Social Media, Blogs, Reiseführer und neuerdings auch KI suggerieren oft, dass man möglichst viel sehen muss, um eine Stadt oder Region „wirklich“ kennenzulernen. Doch Quantität ist kein Garant für Tiefe. Achtsames Reisen lädt dazu ein, bewusst zu reduzieren. Vielleicht auf eine Sehenswürdigkeit pro Tag. Oder man bleibt an einem Ort länger, statt ständig weiterzuziehen. Wenn die To-do-Liste kürzer wird, entsteht Raum. Für spontane Begegnungen, für Details und Stimmungen.

Das Gefühl von FOMO (Fear of Missing Out) entsteht oft aus der Angst, nicht genug aus der Reise „herauszuholen“. Dieses Gefühl kenne ich als selbstständige Reisebloggerin natürlich sehr gut. Etwas auslassen fällt mir grundsätzlich sehr schwer, denn ich heiße ja nicht umsonst Frau Hibbel ;). Doch Erleben lässt sich nicht erzwingen. Es entsteht dort, wo Aufmerksamkeit bleibt. Manchmal reicht ein Platz, ein Café oder ein Spaziergang durch ein Viertel, um einen Ort wirklich zu spüren. So erging es mir zuletzt, als wir mit Freunden zwei Wochen in einem Ferienhaus an der Côte d’Azur verbracht und an manchen Tagen einfach nichts gemacht haben.

#3 Der Weg ist das Ziel

Zwischen den einzelnen Highlights liegt immer der Weg. Bahnhöfe, Bushaltestellen, Fußwege, Taxifahrten usw. Oft sind sie nur Mittel zum Zweck, dabei tragen sie jedoch entscheidend zum Reiseerlebnis bei. Wer achtsam reist, betrachtet den Weg nicht als Lückenfüller, sondern als Teil der Reise. Unsere 30-stündige Überfahrt über die Ostsee nach Finnland gehörte für uns z. B. auch zur entschleunigten Anreise dazu. Wir hatten viel Zeit zum Kartenspielen, Essen, Lesen und für den Blick aufs Meer.

Vielleicht bleiben die Kopfhörer also einfach mal in der Tasche und man beobachtet stattdessen die Architektur eines Bahnhofs, registriert Gespräche im Vorbeigehen, das Licht am späten Nachmittag oder die Geräusche einer fremden Stadt. Ich reise deshalb auch immer gerne mit dem Zug und lege bewusst Stopps ein, um auf dem Weg noch andere Orte zu erkunden. Dadurch bekommt man auch ein besseres Gespür für Entfernungen und die Seele reist im Einklang mit dem Körper.

#4 Euer Tempo ist richtig

Jeder Ort hat sein eigenes Tempo. Und jede reisende Person auch. Problem entstehen, wenn wir versuchen, beides an äußere Erwartungen anzupassen. Reiseführer geben Routen vor und in den Sozialen Medien sieht man scheinbar mühelose Bewegungen von Highlight zu Highlight. Achtsames Reisen stellt jedoch eine einfache, aber wichtige Frage: Welches Tempo tut mir gerade gut? Auch ich habe mich hier schon öfter verschätzt und mir zu viel in zu kurzer Zeit vorgenommen.

Vielleicht bedeutet achtsames Reisen aber auch, langsamer zu gehen als nötig. Öfter im Café zu sitzen und Menschen zu beobachten. Einen Ort nicht zu wechseln, nur weil es „dran“ wäre. Stundenlang am Strand Muscheln zu sammeln. Oder vielleicht auch, früher ins Hotel zurückzukehren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Erholung entsteht nicht durch Ortswechsel, sondern durch Rhythmus. Dieser darf sich von Tag zu Tag ändern und sich ganz den eigenen Bedürfnissen anpassen.

#5 Essen als Moment, nicht als Foto

Essen ist eine der sinnlichsten Zugänge zu einem Ort. Ob Geschmack, Geruch, Textur oder Wärme. All das lässt sich nicht auf einem Foto festhalten, sondern nur erleben. Achtsames Essen auf Reisen bedeutet nicht, auf Fotos zu verzichten. Würde ich bei einem hübsch präsentierten Teller eh nicht hinbekommen ;). Aber vielleicht darauf, den ersten Bissen bewusst wahrzunehmen. Ohne Handy am Tisch. Ohne Bewertung. Einfach schmecken. Wie würzig ist das Gericht? Wie warm ist es? Wie ungewohnt schmeckt es? Welche Erinnerungen oder Assoziationen tauchen auf?

Mein 14-jähriger Sohn ist zum Beispiel ein kleiner Gourmet und erinnert sich an unsere Reisen meist durch ganz besondere Gerichte oder Restaurantbesuche. Oft erzählen diese kulinarischen Momente also scheinbar mehr über einen Ort als jede Sehenswürdigkeit.

#6 Nicht jeder Tag muss besonders sein

Reisen soll Spaß machen und nicht dazu da sein, jeden Tag zu einem Highlight zu machen. Manchmal entsteht Tiefe gerade dort, wo nichts geplant ist. Ein Spaziergang ohne Ziel. Ein Nachmittag im Café. Lesen, Schreiben, Nichtstun. Diese stillen Tage fühlen sich im Moment vielleicht unspektakulär an. Rückblickend sind es aber oft genau die, die am meisten nachwirken und die wir auch brauchen, um uns zu erholen. Achtsames Reisen erlaubt also auch Langeweile und Leere. Es erkennt an, dass Erholung nicht immer aufregend aussieht. Wer sich also erlaubt, nicht ständig etwas erleben zu müssen, erlebt oft mehr.

#7 Mitnehmen, was bleibt

Am Ende einer Reise stellen sich oft die gleichen Fragen: Hat es sich gelohnt? Habe ich genug gesehen und erlebt? Doch achtsames Reisen verschiebt den Fokus. Was habe ich über mich gelernt? Was hat mir gutgetan? Was hat mich überrascht? Wofür bin ich dankbar? Und was davon möchte ich in meinen Alltag integrieren? Vielleicht ist es ein langsameres Tempo. Ein neues Ritual. Die Erkenntnis, dass weniger oft mehr ist. Oder ganz einfach das Gefühl, dass Präsenz möglich ist. Auch fernab von Urlaub und Ortswechsel. Achtsames Reisen endet also nicht mit der Rückreise. Es wirkt weiter. Still, aber nachhaltig. Aus meiner Erfahrung baut man es am besten auch dauerhaft in seinen Alltag ein. Es eröffnet ganz neue Sichtweisen auf das Leben.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER!

Mein Fazit: Reisen als Übung in Präsenz

Achtsames Reisen ist kein Verzicht. Es ist eine Entscheidung. Für weniger Druck. Für mehr Wahrnehmung. Für ein Unterwegssein, das nicht zusätzlich erschöpft, sondern nährt. Gerade in einer Zeit, in der alles schneller, lauter und dichter wird, kann Reisen ein Gegenpol sein. Nicht durch immer neue Ziele, sondern durch eine andere Haltung. Vielleicht beginnt sie mit einem Atemzug nach der Ankunft. Oder mit dem Mut, einen Punkt von der Liste zu streichen. Oder einfach damit, unterwegs öfter stehen zu bleiben. Manchmal reicht das schon. Oder was meint Ihr dazu?

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Es gibt Landschaften, die so surreal schön sind, dass man sie kaum für echt hält. Die Stadt Guilin in Südchina liegt in einer solchen traumhaften Landschaft, die über die Jahrhunderte hinweg sicherlich Stoff für Märchen und Legenden geliefert hat. Schon die alten chinesischen Maler versuchten, die mystische Schönheit dieser Region mit Pinsel und Tusche festzuhalten. Und wer einmal durch die Karstberge entlang des Li-Flusses gefahren oder geschippert ist, begreift sofort, warum. Diese Landschaft ist Poesie.

Guilin war der dritte Stopp auf unserer 1600 km langen Reise mit dem Schnellzug durch China. Von Chongqing aus sind wir in etwa 5 1/2 Stunden nach Guilin gereist. Eine sehr pittoreske Strecke, die durch das ländliche China führt und einen immer wieder mit wunderschönen Ausblicken belohnt. Wer nach China reist, sollte sich also nicht nur Megacities wie Peking, Shanghai, Chengdu oder Chongqing anschauen, sondern unbedingt auch die Natur erkunden, um dieses Land mit all seinen Facetten kennenzulernen. Ich nehme euch heute also mal mit durch Chinas märchenhafte Karstlandschaft und verrate euch unsere Highlights von Guilin.

Die Highlights von Guilin:

Eine Reise durch Chinas märchenhafte Karstlandschaft

#1 Wissenswertes über Guilin – ein paar wichtige Fakten

#1.1 Über Guilin:

Guilin liegt im Süden Chinas in der autonomen Region Guangxi und zählt zu den landschaftlich schönsten Gegenden des Landes. Der urbane Stadtkern von Guilin ist vergleichsweise klein und hat „nur“ ca. 1,3 Millionen Einwohner. Es geht also relativ gemütlich zu ;). Guilin blickt auf eine über 2.000 Jahre alte Geschichte zurück und war schon früh ein kulturelles Zentrum Südchinas. Bis heute spielt die Stadt daher eine wichtige Rolle für Kunst, Lyrik und traditionelle chinesische Landschaftsmalerei. Auch außerhalb von Guilin gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten. Wer ruhige Dörfer, ursprüngliche Natur und Einblicke in das ländliche Leben Südchinas erleben möchte, sollte sich diese Region nicht entgehen lassen.

Mein Tipp: Wir waren 3 volle Tage bzw. 4 Nächte in Guilin, was eindeutig zu kurz war. Aber bei 2 Wochen muss man sich leider für einzelne Highlights entscheiden. Wer die Region richtig genießen und auch eine Tour über den Li-Fluss nach Yangshuo machen möchte, sollte besser 6 Nächte bleiben.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER:

#1.2 Natur:

Die Region ist vor allem für ihre einzigartigen Karstberge bekannt, die sich über Jahrmillionen aus Kalkstein geformt haben. Durch diese bizarre Bergwelt zieht sich auf einer Länge von ca. 80 km von Guilin bis nach Yangshuo der Li-Fluss. Die markanten Zuckerhutberge sind so ikonisch, dass sie sogar auf dem 20-Yuan-Schein abgebildet sind.

#1.3 Klima:

In Guilin herrscht ein subtropisches Klima mit heißen, feuchten Sommern und milden Wintern. Die beste Reisezeit sind daher der Frühling und der Herbst, wenn die Temperaturen angenehm sind und die Landschaft besonders grün und klar wirkt. Da wir im Juli bei 40 Grad in Peking und Shanghai waren, kann ich sagen: Es war wirklich extrem heiß und schwül! Wir haben uns diesmal daher für die Osterferien entschieden, was eine gute Wahl war. Mitte April war es in Guilin mit 25 °C wirklich sehr angenehm.

#1.4 Tourismus:

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region, weshalb Guilin je nach Jahreszeit sehr gut besucht sein kann. Als wir im April dort waren, ging es sehr gemächlich zu und wir haben nur wenige andere ausländische Touristen gesehen. Ich habe jedoch auch schon gehört, dass es sehr voll sein kann. Da die Reisezeit mit dem Schnellzug von Hong Kong nach Guilin bei 3 bis 3,5 Stunden liegt, ist die Stadt auch bei Touristen und besonders bei Schulklassen aus HK sehr beliebt.

#2 Die Magie des Li-Flusses

Der Li-Fluss gilt als einer der schönsten Flüsse Chinas, denn er schlängelt sich wie ein Drache durch Hunderte bizarrer Karstberge. Am besten erlebt man ihn auf einer Bootsfahrt von Guilin nach Yangshuo. Die rund vierstündige Reise führt durch eine Traumkulisse aus Zuckerhutfelsen, Bambushainen, kleinen Fischerdörfern und Wasserbüffeln, die seelenruhig im Ufergras dösen. Da wir nur drei volle Tage vor Ort waren, haben wir diese leider nicht geschafft. Die Einheimischen sagen jedoch, dass sich hier Himmel und Erde treffen.

#2.2 Yangshuo

Die Bootsfahrt auf dem Li-Fluss endet in Yangshuo, einem charmanten Städtchen, das lange ein Geheimtipp unter Backpackern war. Heute ist es zwar touristischer geworden, doch sein Zauber soll erhalten geblieben sein. Vor allem, wenn man sich aus der Altstadt hinaus aufs Land wagt. Dann kann man mit dem Fahrrad oder E-Scooter durch die Karstlandschaft fahren und die fast überirdisch schöne Szenerie auf sich wirken lassen. Falls ich nochmal nach Guilin komme, werde ich diese Tour auf jeden Fall nachholen.

#3 Guilins Altstadt & Highlights

Im Vergleich zu den üblichen 20-Millionen-Städten in China wirkt Guilin fast wie eine Kleinstadt. Deshalb gibt es dort auch keine Metro. Das Zentrum, das von Flussufern, Parks und Ausblicken auf die allgegenwärtigen Karstberge geprägt ist, kann ganz entspannt zu Fuß oder mit dem Fahrrad an einem Tag erkundet werden.

#3.1 Sehenswürdigkeiten:

• Elefantenrüsselberg (Xiangbishan)* – das Wahrzeichen Guilins: Ein markanter Karstfelsen, der aussieht wie ein Elefant, der seinen Rüssel in den Li-Fluss taucht.
• Li-Fluss (Lijiang) – Lebensader der Stadt und Ausgangspunkt für Bootstouren Richtung Yangshuo; besonders stimmungsvoll am frühen Morgen.
• Zwei Flüsse & Vier Seen (Shuangjiang Sihu) – ein idyllischer Wasser- und Parkring durch die Innenstadt, ideal für Spaziergänge und Abendrunden.
• Sonnen- und Mondpagoden – Guilins bekanntestes Fotomotiv bei Nacht, malerisch im Ronghu-See gelegen.
• Fubo-Berg (Fubo Shan) – kleiner Aussichtspunkt direkt am Li-Fluss mit schöner Sicht auf Stadt und Karstlandschaft. Der Aufstieg ist jedoch nicht ganz unanstregend.
• Altstadt & Nachtmärkte – lebendige Gassen mit Streetfood, Teehäusern und lokalen Spezialitäten, besonders abends atmosphärisch.

#3.2 Guilins Streetfoodmarket

Jeden Tag findet ab ca. 18 Uhr auf der Einkaufsstraße „Zheng Yang” ein großer Streetfoodmarket statt. Hier kann man sich für wenig Geld durch die kulinarischen Köstlichkeiten der Provinz Guangxi schlemmen. Diese ist im Vergleich zu Chongqing oder Chengdu übrigens nur wenig scharf und daher gefälliger für den europäischen Gaumen. Wir haben es geliebt.

#4 Der Elefantenrüsselberg – Guilins Wahrzeichen

Eines der bekanntesten Postkartenmotive von Guilin ist der Elefantenrüsselberg (Xiangbishan): Ein Felsen, der aussieht, als würde ein gigantischer Elefant seinen Rüssel in den Li-Fluss tauchen. Er ist einer dieser Orte, die Chinesen scheinbar schon zigmal auf Fotos gesehen haben und deshalb erst recht noch ein Selfie davor machen müssen. Entsprechend wuselig geht es vor dem Elefantenrüsselberg zu.

Ich konnte den Hype darum zwar nicht ganz nachvollziehen, aber natürlich bleibt man trotzdem staunend davor stehen. Vor allem, wenn man erlebt, wie chinesischer Tourismus funktioniert. Je mehr Busladungen an Menschen davor abgeladen werden, desto besser und lohnenswerter muss es sein ;). Chinesen lieben es einfach sich ins Getümmel zu stürzen.

#5 Übernachten im Lujiacun Village

Wir haben übrigens nicht im Zentrum von Guilin gewohnt, sondern vier Nächte in einem Hotel im etwa fünf Kilometer außerhalb von Guilin gelegenen Lujiacun Village verbracht. Mit einem Didi-Taxi ist man jedoch jederzeit schnell in der Stadt. Das Dorf befindet sich auf einer kleinen Insel, die man in 10 Minuten umrunden kann und auf der es extrem gemächlich zugeht. Hier taucht man ganz in das Leben der ländlichen Bevölkerung ein. Lujiacun Village liegt nur 2,2 Kilometer von der berühmten Reed Flute Cave entfernt. Diese erreicht man von dort aus entspannt zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Es gibt ausgewiesene Radwege dorthin.

#5.1 Das Bonjour Boutique Hotel

Das kleine Bonjour Boutique Hotel* ist total süß, sehr stylisch und die Betreiberinnen sind wahnsinnig nett und hilfsbereit. Sie zaubern morgens ein leckeres Frühstück und sind sehr darum bemüht, einen mit Ausflugstipps zu versorgen. Sie haben mich sogar unterwegs immer per WeChat angeschrieben und gefragt, ob alles in Ordnung ist und ob sie mir irgendwie helfen können.

Die Zimmer sind sehr komfortabel und bieten eine schöne Aussicht auf die umliegenden Berge. In einem kleinen Dorf zu wohnen ist in China eine ganz andere Erfahrung als in den üblichen Hochhäusern. Wir fanden es wahnsinnig entspannend und ich kann euch eine Übernachtung im Bonjour Boutique Hotel sehr ans Herz legen.

#6 Reed Flute Cave – ein Blick ins Innere der Karstwelt

Die Reed Flute Cave könnt ihr vom Bonjour Boutique Hotel* aus zu Fuß erreichen. Sie liegt ansonsten aber auch nur wenige Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Guilin und zählt zu den bekanntesten Natursehenswürdigkeiten der Region. Die über 180 Millionen Jahre alte Tropfsteinhöhle beeindruckt mit bizarren Stalaktiten, Stalagmiten und steinernen Säulen, die teils fantasievolle Namen tragen. Ihren poetischen Namen verdankt die Höhle dem Schilf, das vor dem Eingang wächst und früher zur Herstellung von Flöten genutzt wurde.

Auch wenn die typisch chinesische, fast etwas kitschige farbige Beleuchtung nicht jedermanns Sache ist, lohnt sich ein Besuch. Die Reed Flute Cave vermittelt ein eindrucksvolles Gefühl dafür, wie diese einzigartige Karstlandschaft entstanden ist. Ein Besuch ist ein kurzer, kühler Abstecher in das geologische Herz Guilins.

#7 Daxu Ancient Town

Ein weiteres Highlight ist die etwa 20 Kilometer südöstlich von Guilin gelegene Daxu Ancient Town, die zu den am besten erhaltenen historischen Städten der Region zählt. Der vor über 1.000 Jahren gegründete Ort war während der Ming- und Qing-Dynastie ein bedeutender Handelsplatz am Li-Fluss. Davon zeugen noch heute die schmalen Kopfsteinpflastergassen, die alten Wohnhäuser sowie die ehemaligen Lager- und Kaufmannshäuser.

Beim Spaziergang durch Daxu passieren Besucher:innen historische Tore, kleine Tempel und traditionelle Brücken, die den Ort auf besondere Weise prägen. Viele Gebäude werden auch noch immer als Wohnraum, Werkstatt oder kleines Geschäft genutzt. Wir waren die einzigen westlichen Touristen in Daxu Ancient Town und haben den Ort als sehr authentisch und wenig inszeniert empfunden. In Daxu sieht man auf jeden Fall den ganz normalen Alltag der Chines:innen, die nicht in den Megacities leben.

Mein Tipp: Daxu eignet sich gut für einen halbtägigen Ausflug von Guilin aus und bietet eine interessante Ergänzung zu den Natursehenswürdigkeiten der Region, besonders für Reisende, die sich auch für Geschichte und Alltagskultur interessieren. Ihr könnt Daxu gut mit einem Didi erreichen. Achtet allerdings darauf, dass ihr nicht zu spät nach Guilin zurückfahrt, sonst bekommt ihr ggf. keinen Fahrer mehr für die Rückreise.

#8 Ganztagesausflug mit privatem Fahrer

Wer das Umland von Guilin erkunden möchte, kann dies am besten mit einem privaten Fahrer machen. Wir haben unseren Fahrer, der auch recht gut Englisch sprach, über unser Hotel gebucht. Das Hotel hat natürlich eine kleine Provision für die Vermittlung bekommen. Er hat uns nicht nur zu den Longji-Reisterrassen, sondern auch in das Huangluo-Dorf gefahren und uns mit jeder Menge interessanter Informationen versorgt.

#8.1 Die Longji-Reisterrassen

Rund zwei Autostunden von Guilin entfernt liegen die Longji-Reisterrassen, die aus meiner Sicht ein Must-See sind. Im Frühling werden sie gerade erst bepflanzt und bewässert, daher ist die Aussicht nicht ganz so spektakulär, wie im Sommer oder Herbst, wenn sich ein grünes oder orang-braunes Meer über die Hügel zieht. Dafür sind die Temperaturen jedoch angenehm und man kann entspannt durch die Reisfelder wandern.

Unterwegs eröffnen sich immer wieder weite Blicke über die Terrassen, die wirklich malerisch sind. Die Wanderung eignet sich gut für alle, die Longji aktiv erleben möchten, ohne eine anspruchsvolle Bergtour zu unternehmen.

Wanderung durch die Reisterrassen:

Die Wanderung beginnt am Parkplatz Longji und führt zunächst durch zwei kleine Dörfer mit traditionellen Holzhäusern, bevor der Weg direkt in die Longji-Reisterrassen übergeht. Im ersten Dörfchen könnt ihr gut in eines der Restaurants einkehren und auf der überdachten Holzterrasse mit phänomenaler Aussicht essen. Probiert auf jeden Fall das traditionelle Gericht: im Bambusrohr gegarter Reis.

Der gut erkennbare Pfad verläuft überwiegend auf Steinstufen und schmalen Dammwegen zwischen den Feldern und steigt gleichmäßig an. Unterwegs gibt es kleine Teestuben – nehmt euch unbedingt die Zeit hier an einer kleinen, entschleunigten Teezeremomie teilzunehmen und vielleicht auch Tee zu kaufen.

Je nach Route und Aussichtspunkt beträgt die Gehzeit etwa 60 bis 90 Minuten (einfach). Der Rundweg zurück zum Parkplatz ist ca. 3-4 km lang und man überwindet etwa 250 bis 300 Höhenmeter. Man kommt also auch mal ins Schwitzen. Technisch ist die Wanderung einfach, erfordert aber trittsichere Schuhe, da die Stufen bei Nässe rutschig sein können.

Extra Tipp: Man wird vermutlich versuchen euch am Parkplatz eine Busfahrt hoch zu den Terrassen zu verkaufen. Auch unser Fahrer, der vermutlich keine Lust hatte die Strecke zum xten Male zu laufen, hat dies versucht. Sie ist aber absolut unnötig, denn ihr wollt ja schließlich die Natur erleben.

#8.2 Huangluo – Das Dorf der Langhaar-Frauen

Ein weiterer Stopp auf unserer Tagestour war Huangluo, auch bekannt als das Dorf der Langhaar-Frauen. Ein Titel, der neugierig macht und zugleich Fragen aufwirft. Die Frauen der Yao-Minderheit tragen ihr außergewöhnlich langes Haar nicht als touristische Attraktion, sondern als Ausdruck von Identität, Würde und Zugehörigkeit. Es wird traditionell nur ein einziges Mal im Leben geschnitten und anschließend sorgfältig gepflegt, oft mit Reiswasser, das dem Haar Glanz und Stärke verleiht.

Heute ist Huangluo ein Ort, an dem Tradition und Tourismus aufeinandertreffen. Besucher:innen werden freundlich empfangen, es gibt Vorführungen, Gesang und Rituale. Man möchte aber natürlich auch die typischen Souvenirs verkaufen und ehe man sich versehen hat, werden gemeinsame Fotos gemacht. Ich habe btw nicht darum gebeten, aber Chinesen lieben es nun mal Selfies zu machen. Wahrscheinlich war ich als Blondine hier eher das Kuriosum ;). Entscheidend ist der eigene Blick: Gehe ich hierher, um ein „Exotikum“ zu fotografieren, oder um eine Kultur zu verstehen, die sich bewusst zeigt, ohne sich ganz preiszugeben?

Mein Fazit: Das ländliche China ist wie eine Postkartenidylle

Nach all dem Gewusel in Chinas Millionenstädten hat mich Guilin sehr bewegt. Und das auf eine stille, beinah meditative Weise, denn hier geht es sehr gemächlich und entspannt zu. Guilin ist ein Reiseziel, das vor allem durch seine außergewöhnliche Landschaft mit den Karstbergen, dem Li-Fluss und den Reisterrassen überzeugt. Gleichzeitig bietet die Stadt selbst mit Parks, Höhlen und historischen Vierteln ausreichend Abwechslung.

Wer die Zeit hat, sollte Guilin nicht nur als kurzen Zwischenstopp einplanen, sondern direkt mehrere Tage in dieser Postkartenidylle bleiben. Hier findet man ein China, das nicht nur landschaftlich und kulturell eindrucksvoll ist, sondern in dem die Menschen oft noch im Einklang mit der Natur leben. Die Region lässt sich zudem sehr entspannt und umweltfreundlich mit dem E-Scooter, dem Fahrrad oder dem Schiff entdecken.

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Urlaub auf Juist. An der Nordsee. Ernsthaft? Wer hier öfter mitliest, weiß, dass ich ein Südkind bin. Ich liebe Sonne und Wärme, ich liebe Italien und alles Mediterrane. Alles, was südlich der Alpen liegt, ist „mein“ Terrain. Und doch habe ich mich mit drei Kids in den Zug gesetzt und bin in die andere Richtung gefahren. Weil ich mal sehen wollte, wie das außerhalb der Komfortzone so ist. Und was soll ich sagen: Noch bevor die Fähre Juist erreicht hatte, wusste ich, dass ich genau da sein wollte und nirgendwo anders.

In meinem Juist-Guide nehme ich euch mit auf die autofreie Nordseeinsel und verrate euch, warum sie in der Nebensaison am schönsten ist. Außerdem versorge ich euch mit persönlichen Tipps zu schönen Orten und Aktivitäten. Kommt ihr mit?

Urlaub auf Juist in der Nebensaison:

Warum die autofreie Nordseeinsel jetzt am schönsten ist

#1 Über Juist & Tipps zur besten Reisezeit

Juist ist, verglichen mit anderen Nordseeinseln, nicht gerade riesig. Dafür ist die Insel lang und schmal, wie eine Sichel im Wattenmeer. Von Ost nach West sind es etwa 17 Kilometer, von Nord nach Süd an manchen Stellen nur 500 Meter. Das eigentlich Besondere aber ist, dass Juist komplett autofrei ist, was die Insel zu einer echten Oase der Stille macht. Und zu einem Ort, an dem man sofort abschaltet. Es ist verrückt, aber ich habe das selbst erlebt. Mit Kindern ist solch eine Insel ein großes Geschenk. Sie können sich frei bewegen, es gibt überall wahnsinnig viel zu entdecken, gerade weil das Laute und Lärmige einfach ausgesperrt ist.

Noch bewusster wird einem das, wenn man nicht zur Hauptreisezeit im Sommer kommt, sondern danach oder davor. Der Herbst, in unserem Fall die erste Novemberwoche, war für uns der perfekte Termin für einen Urlaub auf Juist. Denn wir haben eine Insel voller Ruhe und goldener Momente gefunden, die uns mit ihren Dünen, ihren Wellen und ihrem weiten Horizont total geerdet hat. Ich würde das immer wieder so wählen. Der Herbst ist genau die richtige Jahreszeit, um im Teehaus mit einer Kanne Ostfriesentee vor dem Kamin zu sitzen und Waffeln zu essen. Er eignet sich hervorragend für lange Spaziergänge und Radtouren im milden Licht des Spätjahres. Und er ist perfekt, um miteinander etwas zu erleben, was auch wir im hektischen Alltag manchmal zu sehr vernachlässigen: Gemeinsamkeit.

#2 Anreise und unterwegs auf einer Insel ohne Autos

Um nach Juist zu reisen, könnt ihr mit der Bahn oder dem Auto kommen. Endpunkt ist in beiden Fällen Norddeich Mole. Autos werden dort im Parkhaus oder auf dem Parkplatz abgestellt, denn auf die Insel könnt ihr sie nicht mitnehmen. In Norddeich startet auch die Fähre nach Juist. Vom Bahnhof zum Fähranleger sind es nur ein paar Schritte, die Bahnanreise ist definitiv meine Empfehlung.

Bei der Fähre könnt ihr zwischen der regulären Inselfähre und der Schnellfähre, dem Inselexpress, wählen. Erstere fährt meist nur einmal am Tag und zwar dann, wenn es der Wasserstand zulässt bzw. je nach Tidenstand. Das solltet ihr bei der Anreise unbedingt beachten. Die aktuellen Abfahrtszeiten findet ihr auf der Website, aktuelle Meldungen auch im WhatsApp-Kanal der Inselfähre. Die Expressfähre fährt öfter und ist schneller, dafür aber auch teurer.

Auf Juist könnt ihr euch zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen. Im Sommer gibt es auch die typischen Inselkutschen. Übrigens Kutsche: Auch vieles andere wird auf Juist noch per Pferdefuhrwerk erledigt, etwa die Müllabfuhr. Wunderbar nostalgisch und gleichzeitig pragmatisch. Etliche Juist-Reisende, gerade mit kleineren Kindern, nehmen auch einen Bollerwagen mit. Die kann man sich auf der Insel ebenso wie Fahrräder ausleihen.

#3 Übernachten auf Juist mit Kindern

Auf Juist gibt es eine große Bandbreite an Unterkünften, von Hotels über Pensionen bis hin zu Ferienwohnungen. Vorweg: Große Luxustempel oder ein schick-hipsteriges Ambiente wie auf anderen Inseln werdet ihr auf Juist nicht finden. Und genau das ist gut so, weil es einfach gut zur Insel passt.

#3.1 Wo auf Juist sollte ich wohnen?

Juist ist, wie beschrieben, eine sehr langgezogene Insel und das spiegelt sich auch in den Entfernungen wider. Wem es wichtig ist, alles schnell in erreichbarer Nähe zu haben, den Hafen, die Läden und Restaurants, das Meerwasserschwimmbad, sucht sich am besten eine Unterkunft im Ortskern von Juist. Dort ist es aber natürlich um einiges trubeliger als am Ortsrand oder gar im westlich gelegenen Ortsteil Loog. Grundsätzlich ist aber, Loog ausgenommen, alles gut zu Fuß erreichbar. Alternativ leiht ihr euch für mehrere Tage Fahrräder und nutzt diese für die Wege vor Ort.

#3.2 Hotel oder Ferienwohnung?

Wir haben bei unserer Juist-Reise zwei Unterkünfte getestet: das Strandhotel mit seinem nostalgischen Kurhaus-Charme, dessen imposante Kuppel schon von Weitem zu erkennen ist, und eine Ferienwohnung von Winkelschiffchen von denen es mehrere Appartementhäuser auf Juist gibt.

Mein Fazit: Beides war eine sehr gute Wahl. Was ihr also wählt, hängt ein wenig von euren Vorlieben und natürlich auch vom Budget ab. Juist bietet eine große Auswahl, sehr schön sind auch die kleinen Pensionen mit ihren gemütlichen Frühstücksräumen, an denen wir öfter vorbeigespaziert sind. Grundsätzlich immer willkommen sind auf Juist übrigens Hunde. Die Insel ist generell sehr hundefreundlich, was definitiv ein Pluspunkt ist, wenn man mit Hund verreist.

Das Strandhotel:

Das Strandhotel* bietet neben regulären Hotelzimmern auch frisch renovierte, zweistöckige Apartments für vier Personen und punktet nicht nur mit Sauna und Pool, sondern auch mit einer sensationellen Lage direkt am Strand. Ganz zu schweigen von der unfassbar schönen Bar- und Frühstückslocation im Weißen Saal des Hauses, das schon seit mehr als hundert Jahren Gäste empfängt.

Ferienwohnung Winkelschiffchen:

Unsere Ferienwohnung Winkelschiffchen*, ebenfalls zweistöckig und sehr gemütlich unterm Dach mit tollem Blick vom Balkon samt Strandkorb, hatte genau das, was Ferienwohnungen so attraktiv macht: Flexibilität und genug Platz. Dazu viel Komfort mit hauseigener Sauna und kindgerechter Ausstattung wie Spielplatz und Trampolin im Garten. Nicht zu vergessen die Dünen direkt vor der Haustür.

Bei der Recherche vor der Reise und auch vor Ort habe ich noch einige Unterkünfte zusammengetragen, die ebenfalls sehr ansprechend aussehen:

• Endlich Theda*, Zentral gelegenes Apartmenthaus mit schönen Wohnungen unterschiedlicher Größe und Sauna 
• DünenLodge*, Im östlichen Teil des Ortes direkt hinter den Dünen, teilweise mit privater Sauna
• Dünenkate*, Sehr schickes Haus mit stilvoll eingerichteten Wohnungen, ebenfalls in Dünennähe

#4 Ausflüge auf Juist: Natur erleben ohne Programmstress

Juist ist unaufgeregt und entspannt, das gilt auch für das Tagesprogramm. Schnell-schnell ist hier gar nichts und es ist auch vollkommen okay, mal nichts zu tun. Möglichkeiten für abwechslungsreiche Tage gibt es dennoch genug. Hier kommen einige Highlights:

#4.1 Domäne Bill: Weite, Tiere und dieses besondere Licht

Die Domäne Bill liegt im Westen von Juist und ist ein perfektes Ziel für eine Fahrradtour oder Wanderung. Vom Hauptort aus fährt man über Loog hinein in eine Weite aus Salzwiesen und Himmel, was unglaublich wohltuend ist. Wir hatten Anfang November großes Glück mit dem Wetter, goldenes Spätherbstlicht und milde Temperaturen. So konnten wir im Café der Domäne Bill sogar draußen sitzen, wobei auch der Innenraum sehr gemütlich ist. Unbedingt probieren solltet ihr die frischen Nordseekrabben auf Schwarzbrot und danach die berühmten Rosinenstuten mit Marmelade. Himmlisch. Fand übrigens auch die Möwe, die mir in einem unaufmerksamen Moment das letzte Stück vom Teller stibitzt hat.

Rund um die Domäne Bill weiden Pferde und Ponys, es gibt Schafe und viel Platz, um sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Von dort ist es auch nicht mehr weit bis zur Westspitze der Insel. Auf dem Weg solltet ihr unbedingt einen Stopp am Hammersee einlegen, dem größten Süßwassersee der Ostfriesischen Inseln und einem Refugium für Vögel. Vom Radweg aus geht ihr einfach ein Stück zu Fuß und steht schon davor. Eine Aussichtsplattform bietet einen guten Überblick über den See. 

Fazit: Ein perfekter Ausflug mit Kindern und ein echtes Naturerlebnis auf Juist. Nehmt euch am besten einen ganzen Tag Zeit dafür. Ab Anfang November ist die Domäne Bill allerdings über den Winter geschlossen.

#4.2 Otto-Leege-Weg: Einmal über die Insel

Der Otto-Leege-Weg ist dem Lehrer und Naturforscher Otto Leege gewidmet, der im 19. Jahrhundert als einer der ersten die Tierwelt von Juist dokumentiert hat und mit seinen Studien einen Grundstein für den heutigen Nationalpark Wattenmeer legte. Der Weg beginnt östlich des Ortskerns und führt quer durch die Dünenlandschaft. Mehrere Stationen erklären das Ökosystem der Insel und widmen sich den einzelnen Elementen. Für Kinder sind es spannende Mitmach-Möglichkeiten, für Erwachsene eine schöne Einladung zum Durchatmen und für den achtsamen Blick zwischendurch. Sogar einen Goldfischteich gibt es, unerwartet mitten in den Dünen.

Einen kleinen Snack-Stopp könnt ihr an der Wilhelmshöhe einlegen und dort im Strandkorb sitzen, mit Blick über die Salzwiesen im Süden der Insel bis hinüber zum Ostende. Von hier bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie schmal Juist tatsächlich ist.

Fazit: Eine schöne Alternative zum Strandspaziergang und eine ideale Mini-Wanderung mit Mehrwert. Lässt sich auch gut in Abschnitten oder in Kombination mit dem Strand machen.

#4.3 Wattwanderung auf Juist: Das Ökosystem zwischen Land und Meer

Eine Wattwanderung ist definitiv ein Muss. Nordsee ohne Wattwanderung geht für mich nicht. Organisiert werden die Touren unter anderem vom Nationalparkhaus, das ohnehin eine gute Adresse ist, um sich über die Insel zu informieren. Die Touren sind unterschiedlich lang. Wir hatten eine einstündige Schnuppertour gebucht, die bereits sehr vieles abgedeckt hat. Wir haben Krebse, Muscheln und natürlich Wattwürmer kennengelernt, erfahren, wie der Lebensraum Watt funktioniert und warum er so fragil und wichtig ist. Für Kinder ist das ein riesiger Spaß und ein einzigartiges Erlebnis, vor allem die Tatsache, dass man sehr schnell herausfindet, wie man am tiefsten im Schlick einsinkt.

Wattwandern klappt bei jedem Wetter und findet übrigens auch im Winter statt. Wir hatten auf unserer Tour das große Glück, einen perfekten Sonnenuntergang zu erleben. Die Zeiten richten sich nach den Gezeiten. Buchungen sind vor Ort oder online möglich. Gummistiefel sind im Nationalparkhaus ab Größe 35 ausleihbar, im Sommer könnt ihr auch barfuß ins Watt gehen.

Hinweis: Bitte niemals alleine eine Wattwanderung unternehmen, sondern immer mit Führung. Die Flut kommt manchmal schneller als man denkt. Außerdem verliert das Ganze seinen Reiz, wenn niemand dabei ist, der erklärt und all das ausbuddelt, was sich im Watt so versteckt.

#5 Freizeit & Schlechtwetter-Tipps für Familien

Neben Ausflügen in die Umgebung hat auch der Ort Juist selbst viel zu bieten. Diese drei Lieblingslocations solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen:

#5.1 Inselkino Juist

Ins Kino gehen auf Juist ist eine hervorragende Idee, denn dieses Kino ist wirklich besonders. Jeder Sitz hat ein eigenes Tischchen und ein kleines Lämpchen, alles wirkt herrlich retro. Ihr findet das Inselkino direkt im Ortskern. Gezeigt werden täglich mehrere Filme, nachmittags ebenso wie abends. Im Winter ist das Inselkino allerdings geschlossen.

#5.2 Meerwasserschwimmbad TöwerVital

Das Meerwasserschwimmbad ist kein riesiges Spaßbad, macht aber dennoch viel Laune. Das salzige, warme Wasser ist eine Wohltat und lädt dazu ein, sich einfach treiben zu lassen. Wir waren nach Einbruch der Dunkelheit dort, dann ist die Schwimmhalle in warmes Licht getaucht und alles wirkt besonders entspannt. Angegliedert ist auch ein Saunabereich. Das TöwerVital thront gut sichtbar über dem Ort und ist sowohl für kleinere als auch für größere Kinder geeignet. Gerade in der Nebensaison und bei schlechtem Wetter ist es eine tolle Alternative zum Strand.

#5.3 Teehaus & kleine Genussmomente

Mein persönliches Highlight auf Juist ist das Lütje Teehuus, versteckt im kleinen, stillen Januspark, in einem typischen geduckten Inselhäuschen. Ich kann kaum in Worte fassen, wie gemütlich es dort ist. Der Kamin prasselt, vor einem steht eine Kanne Tee auf dem Stövchen, dazu gibt es Waffeln oder Milchreis. Diese Momente liebe ich. Genau wegen solcher Momente bin ich nach Juist gereist, so richtig bewusst wurde mir das erst dort. Dann aber sehr.

#6 Juist mit Kindern: warum gerade diese Insel so gut tut

Slow Travel ist einer dieser Begriffe, die oft inflationär verwendet werden. Aber zu einem Urlaub auf Juist passt er einfach perfekt. Bevor ich losgefahren bin, meinte der norddeutsche Lebensgefährte einer guten Freundin: „Auf Juist werdet ihr sehr schnell auf Insel-Geschwindigkeit kommen.“ Ich habe im ersten Moment nicht ganz verstanden, was er meinte. Aber in dem Augenblick, als ich die Insel betreten habe, wusste ich es. Juist fährt dich runter. Sofort. Die Autofreiheit ist ein echter Gamechanger. Es gibt weniger Reize und mehr Raum. Raum zum Schauen. Raum zum Atmen. Raum für Gedanken. Die Insel hat alle Kinder sofort begeistert, das Teenager-Mädchen genauso wie den Siebenjährigen. Der Strand, die Dünen, die Möwen, die Weite, all das hat uns tief beeindruckt.

Die Kinder können sich frei bewegen. Die Eltern können loslassen. Das ist ein großes Geschenk in einer Welt, in der sich vieles immer schneller dreht und das Chaos manchmal ziemlich laut wird. Für Familien mit Kindern ist Juist genau deswegen goldrichtig. Genauso wie für Paare, Alleinreisende oder Menschen mit Hunden. Letztere haben wir in solcher Zahl getroffen, dass mir hinterher ein ausgeklügelter Plan präsentiert wurde, warum ein Dackel hervorragend zu uns passen würde. Juist entspannt und belebt gleichzeitig. Eine seltene Mischung, die ich als unglaublich wohltuend empfinde.

#7 Ist Juist in der Nebensaison empfehlenswert?

Unbedingt. An dieser Stelle möchte ich die Nebensaison noch einmal hochleben lassen. Vieles von dem, was ich hier beschrieben habe, entfaltet seinen Zauber besonders dann, wenn keine Hauptsaison ist. Im Sommer ist es deutlich trubeliger, dafür haben alle Läden, Bars und Restaurants geöffnet. Wem es nichts ausmacht, dass außerhalb der Saison manches früher schließt, sollte sich den späten Herbst oder Winter unbedingt als Reisezeit überlegen. Dann gibt es auch viele attraktive Preis-Specials bei den Unterkünften.

Mein ehrliches Fazit: Mit Kindern ist es hilfreich, wenn zumindest einige Locations geöffnet haben. Deshalb empfehle ich den nicht ganz so späten Herbst oder das zeitige Frühjahr. Die erste Novemberwoche war für uns perfekt. Keine Angst sollte man vor dem Wetter haben, denn das gehört zur Nordsee einfach dazu. Strandspaziergänge machen auch bei Wind und Regen Spaß, wenn man gut ausgestattet ist. Und heißer Kakao und Tee schmecken dann gleich noch besser.

Vor allem spürt man zu dieser Jahreszeit die Seele der Insel besonders intensiv. Und die wirkt nach. In dem Moment, in dem ich diese Zeilen tippe, bin ich innerlich wieder dort. Mit den Füßen im Sand, zwischen Dünen und Salzwiesen. Und ich spüre diese tiefe Ruhe in mir, die vielleicht das größte Geschenk und Geheimnis der Insel ist. Insel-Geschwindigkeit eben.

#8 Praktische Tipps für einen Urlaub auf Juist

Unbedingt einpacken:

• Wind- und regenfeste Jacke
• Zwiebel-Look mit Fleece oder Wolle
• Gummistiefel und bequeme Laufschuhe
• Regensachen für Kinder
• Falls Strand angesagt ist: Strandmuschel und Sandspielzeug

Gut zu wissen:

• Das Wetter ist oft wechselhaft, das gilt für alle Jahreszeiten. Auf Regen folgt schnell auch Sonne und umgekehrt. Wind ist immer ein Thema und gerade Herbst und Winter können stürmisch sein. Im Sommer ist es oft sonniger als auf dem Festland, aber kühler. Regenjacke und windfeste Kleidung also nicht vergessen.
• Geld: Geldautomat im Ortskern vorhanden, etwas Bargeld schadet aber nicht.
• Einkaufen: Supermärkte und Bäcker vorhanden, außerhalb der Saison mit verkürzten Öffnungszeiten rechnen.

Hilfreiche Apps und Links:

• Fähre und Inselexpress mit tideabhängigen Zeiten (aktuelle Infos auch im WhatsApp Kanal)
• Wetter-App mit Windanzeige
•  Offizielle Juist-App oder Insel-Website für aktuelle Infos

Unterwegs auf Juist:

Fahrradverleihe gibt es mehrere auf der Insel. Schnell und unkompliziert hat es bei uns beim Insel Radgeber funktioniert. Dort gibt es auch Kinderräder und Anhänger zu fairen Preisen.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER!

#9 Meine 5 Lieblings-Locations auf Juist:

• Lütje Teehuus im Januspark: Ostfriesische Teezeremonie in gemütlicher Atmosphäre
• Inselkino Juist: Retro-Charme und eine sehr sorgfältig kuratierte Filmauswahl
• Weißer Saal im Strandhotel: Für Tee, Kaffee, Kuchen oder einen Drink auch für externe Gäste geöffnet. 
• Elfember: Kleiner, liebevoller Laden in einem typischen Friesenhaus mit handgemachten Dingen und einer sehr netten Besitzerin
• Restaurant Meerzeit: Hyggeliges Ambiente und sehr gute regionale Küche, nachmittags gibt es auch Friesentorte (eine echte Spezialität)

Welche Tipps habt ihr denn noch für Juist? Und ist die Nordsee auch für euch so ein toller Seelenort? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare! Nadine war im Übrigen auch vor einigen Jahren über Karneval mit ihrer Familie auf Juist und hat auch noch den ein oder anderen Tipp.

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Planet Hibbel ist vor 14 Jahren entstanden, weil wir unterwegs waren. Mit Kindern, mit Chaos, mitunter mit wenig Plan, aber mit viel Neugier und Abenteuerlust im Gepäck. Und was hier damals als persönliches Reisetagebuch begann, hat sich zu einem Langzeitprojekt über das Unterwegssein entwickelt – im Außen und im Inneren. 14 Jahre später blicke ich also zurück: Auf eine Familienreise durch Länder, Haltungen und Lebensphasen. Und manche von euch begleiten uns auf diesem Trip bereits seit dem ersten Tag :).

14 Jahre Planet Hibbel:

Eine Familienreise durch Länder, Haltungen und Lebensphasen

2012 – Der Anfang: Reisen mit Baby und Kindergartenkind

Wie alles begann:

Mein Blog geht unter dem Namen „Good Morning World“ im Oktober 2011 online, denn ich plane unsere Elternzeitreise nach Thailand. Im Januar 2012 starten wir als Patchworkfamilie in unser erstes großes Abenteuer zu viert. Zu diesem Zeitpunkt ist mein älterer Sohn aus erster Ehe vier Jahre alt und lebt im Wechselmodell bei mir und seinem Vater. Dieses Modell setzen wir übrigens auch in Thailand um und wir treffen uns zu fünft unter Palmen. Mein kleiner Sohn ist zu diesem Zeitpunkt sechs Monate jung und wird auf dieser Reise pürierte Mangos vom Baum essen, jeden Tag Babyschwimmen und das Krabbeln lernen. Auch wenn ich bereits 1999 eine einjährige Weltreise als junge Backpackerin gemacht habe und 2002 Australien zwölf Monate in einem Campervan umrundet habe, fühlt sich dieser Trip nun nach einem logistischen Abenteuer an. Ich sage nur: Kinderwagen, Snacks, Windeln und kurze Nächte.

Planet Hibbel wird geboren:

Viele Leute halten uns für verrückt bis verantwortungslos. Wie kann man mit so einem kleinen Baby bloß nach Asien reisen? Daher halte ich unseren mehrmonatigen Thailand-Trip für Familie und Freunde auf dem Blog fest, damit sie sehen können: Alles ist gut! Wir haben die beste Zeit, was auch fremde Blogleser:innen recht schnell bemerken, die sich sehr für unseren Reise-Lifestyle interessieren. Aus einer Schnapslaune am Strand von Thailand heraus taufe ich meinen Blog in Planet Hibbel um und rufe damit, vollkommen ziellos und ohne Marketingplan, einen der ersten Familienreiseblogs Deutschlands ins Leben. Ich schreibe, um Erinnerungen aus unserem Patchwork-Familienalltag zu bewahren und um mir selbst zu zeigen: Reisen mit so kleinen Kindern geht.

2013 – Erste Kooperationen

Im Jahr darauf folgen Reisen durch Deutschland und in die USA. Wir besuchen Freunde in South Carolina, verbringen eine großartige Zeit in einem tollen Beachhouse auf den Outer Banks in North Carolina und erkunden mit den Hibbel-Kindern New York. Die ersten Kooperationspartner klopfen an meine Tür: ein Hostel in New York sowie die Tourismusorganisationen von Brandenburg und Hamburg.

So ganz weiß ich jedoch noch nicht, wohin die Blogreise geht. Mal schreibe ich über Reisethemen, mal über das Leben mit Kindern daheim, über Interior, Rezepte oder meine norwegische Familiengeschichte. Jedoch immer, wie mir der Schnabel gewachsen ist, und ohne Hintergedanken. Blogs sind 2013 immer noch etwas Neues, auf Instagram werden profane Bilder von Kaffeetassen gepostet und das Internet fühlt sich (im Gegensatz zu 2025) herrlich unaufgeregt an.

2014 – Europa mit Kinderblick

Deutschland und Europa rücken stärker in den Fokus und mein Blogmotto lautet: Die Welt ist unser Spielplatz! Wir machen einen Roadtrip durch Schottland, entdecken, wie cool Tirol mit kleinen Kindern ist, reisen zum ersten Mal ins Elsass und erkunden Highlights in unserer Heimat NRW. Ich merke, dass das Reisen mit Kindern den Blick für das Unspektakuläre schärft: Spielplätze, Märkte, kleine Cafés. Wir vier von Planet Hibbel sind immer öfter unterwegs, denn ich erhalte zunehmend Kooperationsanfragen. Gleichzeitig gibt es aber auch immer noch viele Destinationen und Unternehmen, die Blogs noch nicht als ernstzunehmende Informationsquelle betrachten.

2015 – Ankommen im eigenen Stil

Da mein Blog von immer mehr Menschen gelesen wird, bleibt Privates zunehmend privat und mein Ton verändert sich. Ich beginne, darüber zu schreiben, wie sich Orte anfühlen und ob sie familientauglich sind – nicht nur für mich, sondern auch für meine Leser:innen. Wir reisen nach Marokko, Norwegen, Portugal und auf die Malediven, aber auch ins Wendland und in die Uckermark. Ich werde immer häufiger gefragt, wie wir uns all diese Reisen leisten können, und meine Antwort ist stets die gleiche: Es ist eine Frage der Priorität. Wir haben kein Wohneigentum, keine teuren Autos oder einen luxuriösen Lebensstil. Aber wir lieben das Reisen!

2016 – Wenn Reisen zum Job wird

Häufige Reisen werden zunehmend Teil unseres Familienlebens und unsere Kinder wachsen mittlerweile mit Pressereisen, Kooperationen und Fotoshootings auf. Sie erleben großartige Dinge wie einen Blick hinter die Kulissen der Fluggesellschaft Condor, Bären-Watching mit Rangern in Kanada oder Nächte in einem coolen Baumhaus in Vermont. Ich beginne zu verstehen, dass dieser Blog mehr ist als nur mein Reisetagebuch. Spiegel Online klopft an und veröffentlicht ein Interview mit mir, wodurch mein Blog für einen Tag lahmgelegt wird. Reisen wird zunehmend zur Arbeit. Eine Arbeit, die mich jedoch glücklich macht und erfüllt.

Ich reise mit Visit Norway ans Nordkapp und auf die Vesterålen und erkunde Ecken meiner zweiten Heimat Norwegen, die ich bisher noch nicht kannte. Mit meiner Familie besuche ich Ibiza, Südtirol, die Bretagne, Neuengland und das kanadische Quebec und wir unternehmen die ersten längeren Wanderungen mit den Kindern. Zeitgleich entwickelt sich Social Media zunehmend zu einer Werbeveranstaltung, und ich frage mich, ob Weltreisen Mainstream werden. In meiner Insta-Bubble sind jedenfalls gefühlt viele auf Weltreise.

2017 – Trauer und Neustart

2017 wird in vielerlei Hinsicht ein Neustart. Wir reisen u.a. nach Südafrika, Schweden, Norwegen, Menorca, Mallorca, in die Niederlande und nach Finnland. Meine Abteilung bei einem Kölner Unternehmen wird geschlossen und ich verliere nach 13 Jahren meinen Job. Daraufhin entscheide ich mich, nur noch den Blog weiterzuführen und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Meine liebste Bloggerfreundin Anne von „Überallundnirgendwo” stirbt an Brustkrebs und hinterlässt Mann und drei Kinder. Eine Tragödie! Im Oktober heiraten Herr Hibbel und ich nach acht Jahren wilder Ehe in kleinster Runde im Nationalpark Jasmund auf Rügen. Dieses Jahr war ein wilder Ritt und ich schwankte zwischen großem Glück und tiefer Trauer.

2018 – Zwischen Fernweh und Klimasorge

Auch 2018 rotiert es in meinem Kopf, denn das Thema Klimakrise wird immer präsenter. Ich liebe diesen Planeten und möchte ihn bereisen. Ich möchte ihn aber auch schützen und für nachfolgende Generationen lebenswert erhalten. Gleichzeitig bekomme ich immer mehr, z. T. auch skurrile Kooperationsanfragen, beispielsweise für eine 48-stündige Reise nach Los Angeles. Wir sind mindestens einmal pro Monat unterwegs – von den Niederlanden über Nordirland, Italien und Frankreich bis nach Singapur und Malaysia. Rückblickend wird 2018 das Jahr sein, in dem ich so viel im Flugzeug sitze wie nie zuvor. Nicht einmal während meiner Airliner-Jahre bei LTU, British Airways und Air France, bin ich so viel geflogen.

Ich frage mich: Muss man so viel reisen? Besteht Reisen nur noch darin, Listen abzuarbeiten? Und welche Verantwortung trage ich als Mutter und Reisebloggerin? Meine Gedanken zu Flugscham und Verantwortung teile ich offen, was manchmal auf Unverständnis stößt.

2019 – Slow Travel als Familie

Das Spannungsfeld in Punkto Klima wird rund um den Erdball spürbarer. Mein Fernweh bleibt, gleichzeitig wächst die Klimasorge. Auf Planet Hibbel benenne ich diese Widersprüche offen. Ohne perfekte Lösungen. Mein Blog wird politischer, ohne laut zu sein. Dennoch wirft manch einer mir den erhobenen Zeigefinger vor und konfrontiert mich mit Whataboutism. Ich sage jedoch Jobs ab, die ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Damit schränke ich mich jedoch auch ein und nehme mir Verdienstmöglichkeiten.

Ich schwenke langsam um: Vom Flugzeug auf unser Auto und die Bahn. Ich entdecke Slow Travel in Deutschland und Europa für uns – sofern das mit Schulkindern überhaupt möglich ist. Mehr Entschleunigung und Achtsamkeit, weniger Hibbel ;). Das habe ich eigentlich auch schon auf meiner einjährigen Weltreise, bei der Umrundung Australiens und in der Elternzeit in Thailand gelebt. Wir reisen nach Dänemark, Schweden, Polen, Frankreich, Portugal und quer durch Deutschland. Zudem geht es für mich ohne die Family auf die Kanalinsel Guernsey. Und ohne es zu wissen, wird unsere Reise auf die Azoren im Herbst 2019 für die nächsten Jahre unsere letzte private Flugreise sein.

2020 – Stillstand mit Kind und Teenager

Kurz bevor die Pandemie für weltweiten Stillstand sorgt, reisen wir ein letztes Mal ins winterliche Nordnorwegen. Eine Traumreise, in der ich meine Liebe für meterhohen Schnee, Eiseskälte und Hundeschlitten entdecke. Danach fallen sämtliche Reisen weg und unser Familienleben rückt in den Mittelpunkt. Unser Leben besteht aus Spaziergängen vor der Haustür und Achtsamkeit aber auch Homeschooling, zu viel Nähe und Überforderung. Da wir in einem kleinen Haus mit Garten in ländlicher Umgebung leben, kommen wir noch halbwegs glimpflich davon. Der erste Lockdown trifft jedoch auf den 13. Geburtstag meines älteren Sohnes. Rückblickend werde ich erkennen, welche fatale Auswirkungen diese Zeit auf Teenager haben wird. Planet Hibbel wird wieder zu einer Art Tagebuch und hält eine Zeit fest, in der das Unterwegssein nach innen geht.

Es scheint, als würde unsere Erde stillstehen und sich von uns Menschen erholen. Die Luft, die Meere und die Flüsse werden sauberer, Tiere kehren zurück und privilegierte Menschen (wie auch wir) erkennen, dass auch die Natur vor der eigenen Haustür schön ist. Die Deutschen entdecken ihre Heimat – und wir mit ihnen. Ich hoffe, dass diese Phase dem Klima zuliebe anhält und ein Umdenken stattfindet. Da ich in den Jahren zuvor schon vermehrt auf Deutschland-Content umgestiegen bin, habe ich verrückterweise kaum finanzielle Einbußen mit dem Blog. Stattdessen werden wir u. a. für die ZDF-Doku „Sehnsucht Urlaub – So reist Deutschland” beim Kanufahren im Münsterland gefilmt. Und aus einer Laune heraus, die sich als perfekte Idee herausstellen wird, hole ich Petra, Planet Hibbels zukünftige Co-Autorin, mit ins Boot.

2021 – Erschütterung und Verletzlichkeit

Die Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem, weshalb wir unseren Roadtrip durch die baltischen Staaten zum zweiten Mal absagen müssen. Stattdessen reisen wir mit Masken und jeder Menge Abstand ins brandenburgische Havelland und erneut nach Frankreich. Regionen wie das sonst so gut besuchte Loire-Tal haben wir dabei fast für uns allein, denn Touristen aus Übersee meiden Europa weiterhin. Während wir uns in der Normandie aufhalten, trifft eine Flut gigantischen Ausmaßes auf das idyllische Ahrtal und kostet zahlreichen Menschen das Leben. Es scheint, als würde eine Katastrophe die nächste jagen. Auch privat wird es mein wohl herausforderndstes Jahr, denn in meiner Familie geschehen unerwartete, belastende Ereignisse.

Mein Schreiben wird ernster, besorgter und dringlicher. Es ist eine Zeit, die mich gedanklich sehr stresst. Dabei ahne ich noch nicht, dass der nächste Supergau vor der Tür steht. Ich schreibe jedoch auch über die kleinen, nachhaltigen Taten, die jeder von uns im Alltag leisten kann, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich löse Manuel Andrack ab und werde zwei Jahre hintereinander Wanderbotschafterin von Mobil.NRW ;). Co-Autorin Petra entführt uns derweil mit ihrer ganz besonderen Schreibnote nach Sardinien, Korsika und Südfrankreich und verleiht dem Blog damit neuen Esprit.

2022 – Achtsamkeit und nachhaltige Reisewege

Das Ende der Pandemie wird verkündet und wir können endlich wieder reisen. Zeit zum Durchatmen bleibt jedoch nicht. Kurz nach meinem 50. Geburtstag greift Russland die Ukraine an und dieser Krieg wird Europa und die ganze Welt verändern. Da der Ton in den sozialen Medien zunehmend rauer wird, denke ich immer öfter darüber nach, was und wie ich noch schreiben kann. Mein Bedürfnis, mich aus meinem digitalen Job zurückzuziehen und mich nur noch den Themen Dankbarkeit, Selbstfürsorge, Akzeptanz und Meditation zuzuwenden, mit denen ich mich seit 2020 beschäftige, wird größer.

Meine Kinder sind mittlerweile beide auf dem Gymnasium und haben eigene Bedürfnisse und Wege. Der große Teenager bleibt ergo auch öfters mal daheim. Wir reisen u. a. nach Belgien, Österreich, Frankreich und Südtirol und überqueren 30 Stunden lang mit der Finnlines die Ostsee auf dem Weg nach Finnland. Wir fahren aber auch mit dem Nachtzug nach Zagreb und von dort aus weiter durch Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Ein echter Abenteuertrip durch Europa! Damit beweise ich mir selbst: Es ist möglich, nachhaltig mit der Familie unterwegs zu sein. Diese Art des Reisens ist jedoch immer noch aufwendiger und kostenintensiver als ein schneller Flug. Insbesondere mit Familie.

2023 – Freiheit und Loslassen lernen

Unsere Familienreisen führen uns weiterhin quer durch Europa. Ob Österreich, Frankreich, die Schweiz, Italien, England oder Wales – wir reisen sehr oft mit der Bahn und es funktioniert. Nach fünf Jahren Pause ist mein Fernweh nach anderen Kontinenten allerdings groß, daher setze ich mich das erste Mal wieder allein in den Flieger. Mit klopfendem Herzen geht es auf die British Virgin Islands. Nach den schwierigen Jahren und angesichts dieser unglaublichen Farben spüre ich zum ersten Mal wieder eine unglaubliche Freude und Freiheit. Und ich realisiere: Ich bin eine Nomadin und Entdeckerin. Nur noch eingeschränkt über den Tellerrand zu schauen und mein Bündel zu schnüren, hieße, einen bedeutenden Teil meiner Persönlichkeit zu verlieren.

Ich lasse also die Last der Flugscham und das Gefühl, Einfluss auf die Krisen dieser Welt zu haben, los. Gleichzeitig triggert es mich, dass es immer mehr Influencer:innen gibt, die selbst die entlegensten Länder der Welt promoten, nur noch im Schnelldurchlauf unterwegs sind und zig Fernreisen oder Kreuzfahrten pro Jahr als Muss anpreisen. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass jeder einzelne Mensch Verantwortung für die Klimakrise, den Overtourism, zuviel Konsum und die Ungerechtigkeit in der Welt trägt.

2024 – Ein Jahr der Akzeptanz

Ich stelle fest, dass sich der Blick auf das Leben mit 50+ verändert. Da ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt habe, bin ich dankbar für das, was ich habe und bisher erreicht habe. Ich lasse aber auch vieles los und akzeptiere den Lauf der Welt. Auch, dass es mittlerweile KI gibt, die meine Texte und Inspirationen klaut und mich vielleicht den Job kostet. Das heißt jedoch nicht, dass ich alles hinnehme. Ich protestiere und erhebe meine Stimme, wo es sinnvoll ist. Demokratie ist kein Selbstläufer und 80 Jahre Frieden sind nicht selbstverständlich. Wir müssen also alle dafür einstehen. Ich möchte mich jedoch nicht mehr über bestimmte Geschehnisse und Menschen aufregen, auf die ich keinerlei Einfluss habe.

Wir reisen erneut nach Frankreich, Belgien, in die Niederlande, nach Norwegen und in die Schweiz. Und nach einer fünfjährigen Flugpause fliegen wir nun zum ersten Mal wieder als Familie dorthin zurück, wo 2012 alles begann: nach Thailand! Diese Reise wird für uns vier sehr entspannt, aber auch abenteuerlich werden. Auf dem Weg dorthin erkunden wir nämlich Peking und Shanghai und nach den Corona-Jahren sind wir gefühlt die ersten Touristen im Land. China wird uns nachhaltig beeindrucken, denn dieses riesige Land ist nicht nur unfassbar modern, sondern die Menschen dort begrüßen uns auch mit sagenhafter Freude, Offenheit und Neugier.

2025 – Von Wurzeln & Flügeln

Das Jahr 2025 ist für uns ein Jahr des Abschieds und des Weitergehens. Unser großer Sohn ist 18 Jahre alt geworden, hat seinen Schulabschluss gemacht, eine Ausbildung begonnen und zum Jahresende auch noch überraschend seine erste eigene Wohnung bezogen. Damit haben wir nicht nur 16 Jahre Patchwork-Familienleben und Wechselmodell beendet, sondern sind auch zum ersten Mal „Empty-Nester”. „Wurzeln & Flügel” bekommen für uns gerade also zum ersten Mal eine echte Bedeutung. Und auch wenn das noch neu und ungewohnt ist, geht es uns allen gut damit. Wir finden uns als Familie neu, was eine spannende Erfahrung ist. Die Kinder sind mittlerweile Teenager und junge Erwachsene, und Reisen finden neu statt – mal gemeinsam, mal getrennt und manchmal nur noch in Gedanken und Erinnerungen.

Wir waren erneut in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Polen und Tschechien, haben aber auch unser Herz an die spanische Costa Brava im Herbst verloren. Ich war ein paar Tage in München, habe Zeit mit Petra und ihrer Familie verbracht und wieder mal bemerkt: Passt wie Arsch auf Eimer ;). Und ja, wir sind auch wieder nach China gereist, auch wenn ich weiß, das dieses Land polarisiert. Wir haben es auf unserer 1600 km langen Reise mit dem Schnellzug quer durch das Land jedoch anders wahrgenommen, als es in unseren Medien immer präsentiert wird. Und tatsächlich hat Spiegel Online nach 2016 erneut an meine Tür geklopft, um mich um ein Interview für ihren Podcast „Smarter Leben / Stressfreie Ferien” zu bitten.

Ausblick 2026 – Weitergehen und sehen was kommt

Planet Hibbel ist eigentlich nie nur ein reiner Reiseblog gewesen, sondern eine persönliche Familienreise durch Länder, Haltungen und Lebensphasen. Und dabei ging es immer auch um unsere Verantwortung für diese Erde und ihre Menschen, Toleranz, Dankbarkeit, Achtsamkeit und Loslassen. In den letzten Jahren hatte ich oft keine Antworten mehr auf schwierige Fragen. Ist aber auch ok, denn man kann nicht alles wissen. Und man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben. Fakt ist aber: ich bin ernüchtert über den mangelnden Klimaschutz und frustriert über die destruktive Zeit. Ich habe zudem realisiert, dass ich mit persönlichem Verzicht und moralischen Appellen nichts erreichen kann, wenn die 195 Staatsoberhäupter dieser Welt es nicht schaffen.

Ich weiß jedoch, warum es Planet Hibbel auch nach 14 Jahren noch gibt: um ehrlich und authentisch vom Unterwegssein zu erzählen, auch wenn das vielleicht mal widersprüchlich ist ;). Vielleicht liegt genau darin die Zukunft dieses Blogs. In einer Zeit, in der viele Texte nur noch künstlich generiert werden, möchte ich etwas Echtes schaffen: mit offenem Blick, ohne Perfektion, aber mit Hoffnung! Ich möchte dieser rasend schnellen Welt mit noch mehr Achtsamkeit und Entschleunigung entgegentreten und davon berichten, dass sich Reiselust und Verantwortung nicht ausschließen! Und wenn ihr mich dabei ein kleines Stückchen begleiten wollt, freue ich mich umso mehr.

Ich wünsche euch allen ein gesundes, glückliches und hoffnungsvolles neues Jahr 2026 voller magischer Reiseabenteuer und täglicher kleiner Marmeladenglas-Momente !

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Ich gebe zu: Ich habe die Costa Brava immer in die Schublade Billig-Pauschalreiseziel und Partymeile für junge Leute einsortiert. Meine erste und bisher letzte Reise dorthin liegt daher auch sagenhafte 34 Jahre zurück. Nun habe ich die Region im Oktober erneut bereist und wurde eines Besseren belehrt. Wenn sich der Sommer verabschiedet, die Schirme an den Stränden langsam zusammenklappen und die großen Touristenmassen in die Heimat zurückkehren, zeigt sich die Costa Brava nämlich von ihrer ganz bezaubernden, stillen Seite.

Zwischen Llança im Norden und Begur, das 80 Kilometer weiter südlich liegt, verwandelt sich die wilde Küste Kataloniens im Herbst in ein stilles Paradies aus goldenem Licht, Ruhe und Entspannung. Der Geruch von Pinien, Salz und einem Hauch Melancholie liegt in der Luft. Die Strände und kleinen Ortschaften hat man fast für sich allein und die sengende Hitze des Sommers ist verflogen. Und genau das macht den Reiz dieser Jahreszeit aus. Für uns war der Oktober daher die perfekte Zeit für eine Reise an die Costa Brava.

Die Costa Brava im Herbst:

Goldenes Licht, Ruhe und Entspannung an Kataloniens wilder Küste

#1 Zwischen Bergen und Meer – Llança & Port de la Selva

Llança:

Ganz im Norden, kurz vor der französischen Grenze, liegt das kleine Küstenstädtchen Llança. Im Sommer ist es bestimmt ein lebhafter Ferienort, im Herbst kehrt jedoch eine friedliche Ruhe ein. Die Fischerboote dümpeln sanft im Hafen, die Strandpromenade gehört wieder den Einheimischen und in den Cafés hört man das Klirren von Espressotassen statt Kindergeschrei und Musikboxen. Manche Lokale haben noch geöffnet, im Großen und Ganzen werden jedoch die Bürgersteige hochgeklappt. Das gefällt sicher nicht jedem, wir fanden das Leben zwischen den Einheimischen jedoch sehr entspannend.

Gut zu wissen: Von Llança aus kann man auf einer kurvenreichen Straße die Küste entlangfahren und erreicht nach 20 Kilometern die französische Grenze. Dazwischen liegen ein paar Badebuchten und kleine Orte wie Portbou, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Extra Tipp: Wir haben in dieser gemütlichen Ferienwohnung* am Berghang und mit Blick auf die Bucht von Llança übernachtet. Die Aussicht vom Balkon aus war wirklich unbezahlbar. Da die Wohnung jedoch verkauft werden soll, weiß ich nicht, ob sie dauerhaft noch buchbar sein wird.

Port de la Selva:

Nur ein paar Kilometer weiter liegt das charmante Port de la Selva, das vom Cap de Creus-Nationalpark mit seinen zerklüfteten Bergen umrahmt wird. Im Oktober ist hier praktisch gar nichts mehr los. Wanderer finden jedoch schmale Küstenpfade, die atemberaubende Ausblicke auf das tiefblaue Mittelmeer bieten. Besonders lohnenswert soll die Tour zum hoch über dem Meer thronenden Kloster Sant Pere de Rodes sein. Wir haben es leider nicht geschafft, da wir dem Müßiggang gefrönt haben. Das mittelalterliche Gemäuer soll jedoch einen Besuch wert sein.

#2 Cap de Creus – Cadaqués & Salvador Dalí

Cadaqués:

Von Llança aus fährt man etwa 20 Kilometer quer durch die Berge nach Cadaqués, dem wohl schönsten Örtchen an der Costa Brava. Das weiße Fischerdorf, in dem Salvador Dalí einen Großteil seines Lebens verbrachte, ist eine echte Augenweide. Im Sommer schieben sich aus diesem Grund wahrscheinlich aber auch Menschenmassen durch die engen, kopfsteingepflasterten Gassen. Im Herbst hingegen spaziert man mit nur wenigen anderen Touristen an der Promenade entlang. Cadaqués macht seinem Ruf alle Ehre: Es ist zauberhaft. Hätte man mir ein bezahlbares Haus angeboten, wäre ich sofort geblieben ;).

Cap de Creus:

Ein weiteres Highlight ist der Naturpark Cap de Creus, der sich von Cadaqués bis zum gleichnamigen Kap erstreckt. Die Landschaft ist wild, windgepeitscht und voller bizarrer Felsformationen, die Dalí zu seinen surrealen Gemälden inspirierten.

Gut zu wissen: Dalí wurde 1904 im 35 km entfernten Figueres geboren. Dort befindet sich heute das ikonische Dalí Theatre-Museum, das eine umfangreiche Sammlung seiner Werke zeigt. In der Stadt gibt es auch eine offizielle „Dalí-Route“, die zu verschiedenen Orten seines Lebens und Wirkens führt. Auch sein Wohnhaus und Atelier in der Bucht von Portlligat nahe Cadaqués sind als Museum zugänglich. Wir haben die Museen allerdings nicht besucht.

#3 Wenn Ferienorte zur Ruhe kommen – Roses & L’Estartit

Zwischen den wilden Felsen des Cap de Creus und den sanften Buchten rund um Begur liegen mit Roses und L’Estartit zwei der bekanntesten Ferienorte der Costa Brava. Während sie im Sommer überfüllt und laut sind, verwandeln sie sich im Herbst in entspannte Orte, die endlich wieder durchatmen können. Tatsächlich war ich mit 19 Jahren im Sommer einmal in L’Estartit und habe den Ort nun kaum wiedererkannt. Im Sommer entsprechen beide Orte nicht unbedingt meiner Vorstellung von einem Urlaubsparadies, im Herbst erscheinen sie jedoch in einem anderen Licht.

Roses:

Roses, mit seiner langen Promenade und der weiten Bucht, ist perfekt für ausgedehnte Spaziergänge am Meer. Die Restaurants öffnen mittags für die Einheimischen und letzten Touristen, auf den Terrassen sitzen alte Männer beim Kaffee, und das Meer leuchtet in einem tiefen Blau. Besonders schön ist der Weg hinauf zur Ciutadella de Roses, einer alten Festungsanlage, von der aus man die gesamte Bucht überblicken kann.

Extra Tipp: Der hübsche Platja de Canyelles Petites und Platja de l’Almadrava, die zu Roses gehören, eignen sich auch im Herbst noch perfekt zum Sonnenbaden und schwimmen.

L`Estartit:

Ein Stück weiter südlich liegt L’Estartit, das Tor zu den Illes Medes, einer kleinen Inselgruppe, die zu den besten Tauch- und Schnorchelrevieren des Mittelmeers gehört. Dementsprechend gibt es hier jede Menge Tauchschulen, die Touren anbieten. Wer lieber an Land bleibt, kann vom Strand aus den Blick auf die schroffen Felsen der Inseln genießen, die bei Sonnenuntergang rotgolden leuchten. Im Herbst ist L’Estartit wunderbar unaufgeregt und ein ganz anderer Ort als im Sommer. Allein am Strand gibt es jedoch einen Parkplatz mit über 1.000 Stellplätzen. Ihr könnt euch die Lage im Sommer nun vielleicht vorstellen ;).

#4 Ein Stadtjuwel voller Farben und Geschichte – Girona

Wer weiter gen Süden unterwegs ist, sollte unbedingt einen Stopp in der mittelalterlichen Stadt Girona einlegen, die etwa eine halbe Stunde von der Küste entfernt liegt. Besonders atmosphärisch ist sie im Herbst, wenn das goldene Licht die pastellfarbenen Häuser entlang des Onyar-Flusses bescheint, die Luft nach Kastanien duftet und die engen Gassen der Altstadt im Schatten der Kathedrale schlummern.

Ein Spaziergang über die alten Stadtmauern ist besonders lohnenswert, denn von ihnen aus hat man einen fantastischen Blick über die Dächer und das grüne Umland. In der jüdischen Altstadt mit ihrem Kopfsteinpflaster, den kleinen Läden und den stillen Innenhöfen kann man Stunden verbringen. Und wer mag, lässt den Tag in einem der vielen Cafés oder Tapasbars an der Rambla de la Llibertat ausklingen. Girona ist im Herbst ruhig, total charmant und authentisch. Demnächst gibt es noch eine Runde Extra-Tipps für Girona.

#5 Geschichte und Altstadtzauber – Begur & Pals

Begur:

Von Llança aus ging es für uns weiter nach Begur, einen Ort, in den man sich sofort verliebt. Das pittoreske Städtchen thront hoch über der Küste und vom Castell de Begur aus sieht man die wilde Schönheit der Costa Brava mit ihren tiefen Buchten, felsigen Küstenabschnitten und dem glitzernden Blau des Mittelmeers. In den engen Gassen blühen Bougainvilleen und alte Herrenhäuser erzählen die Geschichte katalanischer Auswanderer, die einst aus Kuba zurückkehrten. Gerade im Herbst, wenn das Licht milder wird und es in Begur nur wenige Touristen gibt, ist dies der perfekte Ort, um zu verweilen, durchzuatmen und in den Tag hineinzuleben.

Extra Tipp: Wir haben in dieser Ferienwohnung* im Umland von Begur gewohnt. Die Lage war ideal, um die wunderschönen Buchten der Region und die kleinen Ortschaften mit dem Auto zu erkunden. Von der Wohnung aus kann man in ca. 15 Minuten zum Platja de Pals laufen.

Pals:

Weiter südlich liegt das mittelalterliche Pals, das ebenfalls zu den schönsten Dörfer Kataloniens zählt. Hier schlendert man durch engen Gassen aus honigfarbenem Stein, es gibt kleine Boutiquen mit handgefertigter Keramik und es duftet nach Kaminfeuer und Olivenöl. Im Herbst, wenn es weder große Busgruppen noch Gedränge gibt, wirkt der Ort extrem authentisch und wie aus der Zeit gefallen.

#6 Das glasklare Herz der Costa Brava – Strände & Buchten

Auch im Herbst lockt die Costa Brava mit einigen der schönsten Buchten Spaniens. Das Meer ist glasklar, türkisblau und traumhaft schön. Mir war das Meer mit etwa 20 Grad zwar zu kalt, aber unseren 14-jährigen Sohn hat das nicht geschreckt. Er war jedes Mal baden. Wir konnten jedoch noch im warmen Sand in der Sonne liegen und haben uns die Strände mit nur wenigen anderen Gästen geteilt. Hier eine kleine Auswahl traumhafter Strände und Buchten:

• Cala Aiguablava, traumhafte kleine Bucht mit türkisblauem Wasser (wenig Parkplätze, Restaurant und Toilette)
• Platja de Tamariu, hübscher kleiner Sandstrand an einer Promenade mit Geschäften, Restaurants und Cafés
• Platja de Pals, 3 km langer Sandstrand mit Beachbar
• Platja de l’Illa Roja, kleiner FKK-Strand zwischen pittoresken Felsformationen
• Cala Sa Tuna, schöner kleiner Sandstrand mit bunten Bootshäusern

#7 Mediterrane Postkartenidylle – Calella de Palafrugell & Llafranc

Nur wenige Kilometer südlich von Begur liegen die beiden Nachbarorte Calella de Palafrugell und Llafranc, zwei kleine Juwelen, die wie aus einem alten Mittelmeerfilm anmuten. Weiß getünchte Häuser, bunte Fischerboote am Strand, kleine Restaurants direkt am Wasser und das leise Rauschen der Wellen. Orte, an denen man die Seele baumeln lassen kann.

Calella de Palafrugell:

In Calella de Palafrugell kann man im Herbst wunderbar durch die engen Gassen schlendern, am Meer entlang spazieren oder im Strandcafé einen Café con Leche trinken, während die Sonne auf die Wellen glitzert. Vom Ort aus führt der Cami de Ronda, der alte Küstenwanderweg, nach Llafranc. Der kurze Spaziergang mit Blick auf das Meer ist traumhaft und unbedingt empfehlenswert.

Extra Tipp: Die Restaurants direkt am Meer sind relativ hochpreisig. Alle anderen Lokalitäten im Ortskern sind im Herbst aber meist schon geschlossen. Es lohnt sich daher die 6 km nach Palafrugell zu fahren. Im kleinen Restaurant Sukulent könnt ihr gut und günstig unter Einheimischen essen.

Llafranc:

Auch das kleine Llafranc mit seiner gepflasterten Promenade, dem feinen Sandstrand und den bunten Bootshäuschen ist einfach nur entzückend. Hier möchte man am liebsten den ganzen Tag mit einem Glas Sangria in der Hand verweilen und aufs Meer starren.

#8 Wandern und Genießen – Der Cami de Ronda

Der Cami de Ronda ist ein alter Küstenpfad, der sich von Portbou bis Blanes entlang des Meeres zieht. Früher patrouillierten hier Schmuggler und Küstenwächter, heute ist der Weg ein Traum für Wanderer. Während er im Sommer sicher oft überlaufen ist, ist er im Herbst wie leergefegt.

Zwischen Llança und Begur führt der Cami de Ronda über schmale Stege, durch felsige Buchten und duftende Pinienhaine. Immer wieder öffnet sich der Blick auf versteckte Strände, an denen man kurz ins Wasser springen kann. Man sollte jedoch gut zu Fuß sein, denn es geht immer wieder steil bergauf und bergab.

#9 Praktische Tipps für den Herbst an der Costa Brava

• Reisezeit: Ende September bis Anfang November ist perfekt. Die Temperaturen liegen meist noch zwischen 18 und 25 Grad, das Meer hat um die 20 Grad. Wobei ich das ganz schön fröstelig fand.
• Anreise: Von Deutschland aus erreicht man Girona oder Barcelona bequem per Zug oder Auto. Wer nachhaltig reisen möchte, kombiniert Bahn und E-Auto. Wir sind die 1.200 Kilometer vom Rheinland aus mit dem Auto gefahren und haben sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückreise Stopps in Frankreich eingelegt.
• Unterkünfte: Kleine Boutiquehotels, Agroturismos oder Ferienhäuser im Hinterland sind ideal. In Orten wie Begur, Pals oder Cadaqués findet man viele charmante Unterkünfte, die im Herbst sehr viel günstiger sind, als im Sommer.
• Packliste: Wanderschuhe, Badesachen, ein warmer Pullover für die Abende und natürlich Kamera und Notizbuch für die vielen stillen Momente.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER!

Fazit: Die Costa Brava im Herbst ist Balsam für die Seele

Vielleicht liegt es am Licht. Oder der Ruhe. Oder dem Gefühl, dass man hier für ein paar Tage ganz bei sich ankommen kann. Ich war auf jeden Fall verzaubert und habe ein Stück meines Herzens an der Costa Brava gelassen. Zwischen Llança und Begur zeigt sich die wilde Küste Kataloniens im Oktober auf jeden Fall von ihrer ruhigen und entspannten Seite. Vielleicht ist der Herbst also die wahre Jahreszeit des Südens. Zumindest für mich. Seid ihr schon einmal im Herbst an der Costa Brava gewesen?

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Halloween ist die Zeit des Jahres, in der wir uns gerne ein bisschen gruseln. Ich gebe es an dieser Stelle aber mal zu: Ich stehe auch im restlichen Jahr auf leicht morbide Orte, die ein wenig Gänsehaut bescheren. Gerade unser alter Kontinent hat viele Orte zu bieten, die von Tragödien, düsteren Legenden oder gar vom Tod geprägt und definitiv eine Reise wert sind. Einige wirken wie aus einem Gothic-Roman entsprungen, andere erinnern uns daran, wie vergänglich das Leben ist.

Ich habe schon einige makabere bis gruselige Orte rund um den Erdball besucht. Im heutigen Blogpost möchte ich mich jedoch auf morbide Orte in Europa konzentrieren. Dafür habe ich einige Reiseblogger:innen nach schaurigen Orten gefragt, und denen ist auch direkt so einiges eingefallen. Hier kommen also zwölf morbide Orte in Europa, die sich perfekt für alle eignen, die ein Faible für schaurig-schöne Geschichten haben. Wer Lust auf Reisen mit Gänsehautgarantie hat, wird hier sicher fündig – nicht nur zur Halloweenzeit.

Morbide Orte in Europa:

12 Reiseziele mit Gänsehautgarantie

#1 Die Katakomben von Paris

Etwa zwanzig Meter unter den Straßen von Frankreichs Hauptstadt verbirgt sich eine düstere Welt: die Katakomben von Paris. Kaum zu glauben, dass hier die Gebeine von über sechs Millionen Menschen ruhen. Entstanden ist dieses unterirdische Reich im 18. Jahrhundert, als die Pariser Friedhöfe aus allen Nähten platzten und man begann, die Überreste in die alten Steinbrüche der Stadt zu verlagern. Heute wandelt man durch schmale, feuchte Gänge, vorbei an kunstvoll aufgeschichteten Schädeln und Knochen, die seltsam still und gleichzeitig eindrucksvoll wirken.

Es ist ein Ort, der gleichermaßen schaurig wie faszinierend ist und einen tiefen Einblick in die Geschichte und Vergänglichkeit des Lebens gibt. Wer die Katakomben besucht, sollte sich auf Gänsehaut einstellen und genügend Zeit, denn die Warteschlangen sind legendär. Tickets vorbestellen ist daher ein Must! Der Abstieg lohnt sich jedoch: Nirgendwo sonst wird einem die Nähe von Leben und Tod und Memento Mori so eindrücklich vor Augen geführt.

Extra Tipp: Wer mag, kann nach dem Aufstieg noch über den berühmten Cimetière du Montparnasse streifen. Hier haben Berühmtheiten wie Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir oder Serge Gainsbourg ihre letzte Ruhe gefunden.

Ein Beitrag von Nadine die 2024 in den Katakomben von Paris war.

#2 Geisterhotels in Schottland

Wenn ich an Schottland denke, dann auch sofort an Spukschlösser und Gruselhotels. Die Burgen der Highlands und die abgelegen Inns der Moorgebiete, Schauplatz brutaler Clankämpfe und mysteriöser Morde, bieten den perfekten Rahmen für Geisterstories. Auf meinen Reisen höre ich regelmäßig Geschichten von ruhelosen Seelen, die des Nachts durch dunkle Gänge streifen und Hotelgäste im Schlaf überraschen…

Nicht nur an Halloween lohnt deshalb eine Übernachtung mit Gruselgarantie: Zum Beispiel im Dalhousie Castle bei Edinburgh, wo die „Grey Lady“ nachts durch zugige Flure streift. Oder im Barcaldine Castle, wo Clanchef Donald Campbell 1692 kaltblütig ermordet wurde und bis heute keine Ruhe findet. Im Bankfoot Inn, in der Postkutschenzeit ein beliebter Übernachtungsort der Leichenbestatter, kamen einige Gäste, um für immer zu bleiben. Im Dornoch Castle wird der dortige „Resident Ghost“, gekleidet in dicken Strümpfen und grauen Hosen, regelmäßig von Hotelgästen gesichtet. Es gibt also viele Gelegenheiten, in einem echten schottischen Spukhotel zu übernachten. Wenn Du Dich traust…

Ein Beitrag von Andreas vom Reiseblog Travel Bloke.

#3 Die Schädelkapelle in Faro

An der sonnigen Algarve hätte ich nicht unbedingt mit morbiden Orten gerechnet, schließlich ist die Region im Süden von Portugal vor allem bekannt für schöne Strände und ihre atemberaubende Felsküste. Tatsächlich kannst du hier aber sogar mehrere gruselige Orte und Schauplätze grausamer Geschichte entdecken. Da wäre zum einen die Schädelkapelle (Capella dos Ossos) in Faro. Die kleine Kapelle im Hinterhof einer Kirche ist an Wänden und Decke überall mit echten Knochen verziert. Bekannt ist nur, dass die Knochen von Mönchen aus dem Karmeliterorden stammen, wieso diese in der Kapelle verbaut sind ist nicht klar. Allerdings ist die Kapelle in Faro nicht die einzige dieser Art an der Algarve, eine weitere gibt es in Évora zu sehen.

Der zweite Ort hat mit dem Beginn eines grausamen Teils der Menschheitsgeschichte zu tun: mit der Sklaverei. Die nahm am Mercado de Escravos in Lagos ihren Anfang. Dort fand 1444 der erste Sklavenmarkt in Europa statt. Heute kannst du in dem Gebäude ein kleines Museum besichtigen, dass ein paar Hintergründe dazu liefert.

Ein Beitrag von Melanie vom Reiseblog Mosaiksteine.

#4 Die Katakombenheiligen in Waldsassen

Nur wenige wissen, dass in zahlreichen Kirchen und Klöstern menschliche Skelette ausgestellt sind. Für alle Besucher sichtbar werden sie in gläsernen Särgen gezeigt. Besonders viele und besonders prachtvoll geschmückte Skelette findet Ihr in der Stiftsbasilika Waldsassen in der Oberpfalz. Dort können Besucher 11 vollständig erhaltene Skelette bewundern. Diese kunstvoll verzierten Skelette sind sogenannte Katakombenheilige. Die katholische Kirche legt großen Wert auf Reliquien – also Überreste von Heiligen. Durch die Reformation wurden jedoch viele dieser Reliquien zerstört, weshalb neue benötigt wurden. In der Barockzeit begann man daher, die Gebeine von frühchristlichen Märtyrern aus den römischen Katakomben pauschal zu „Heiligen“ zu erklären und sie nach Norden zu transportieren.

Passend zum Zeitgeist des Barock, in dem Prunk und Opulenz dominierten, wurden die Skelette kostbar eingekleidet, reich geschmückt, in gläserne Särge gebettet und feierlich ausgestellt. Die vollständig erhaltenen Katakombenheiligen in Waldsassen zählen zu den bekanntesten und prächtigsten Skeletten Deutschland. Die kunstvollen Gewänder und der reichhaltige Schmuck sind skurril und gleichzeitig faszinierend. In der Stiftsbasilika Waldsassen können diese schönen Skelette bewundert werden.

Ein Beitrag von Eva vom Reiseblog Burgdame.

#5 Schloss Bran in Transilvanien

Morbide Orte haben ihren ganz eigenen Reiz. Schloss Bran in Rumänien gilt als der Inbegriff davon. Hoch oben auf einem Hügel thront es düster über der Landschaft und wird weltweit als „Dracula-Schloss“ vermarktet. Kein Wunder, schließlich hat Bram Stokers Roman von 1897 bis heute einen wahren Vampir-Hype ausgelöst.

Die historische Figur dahinter war Vlad III. Draculea, besser bekannt als Vlad der Pfähler. Er ließ seine Opfer auf Pfähle setzen und schuf so ganze „Wälder der Angst“. Doch eines ist sicher: Vlad, Dracula, war nie hier. Aber Schloss Bran ähnelt Stokers Beschreibungen von Draculas Schloss. Immerhin hängen im Inneren des Schlosses ein Bild des grusligen Fürsten und eine blutrote Lederrüstung, angeblich von ihm getragen – praktisch, um Blutflecken zu kaschieren. Zahlreiche Souvenirstände mit Vampir-Tassen und Knoblauchketten befeuern den Dracula-Kult. Zwischen Legende und Kommerz präsentiert sich Bran als morbides Erlebnis – Gruselfaktor inklusive, aber immer mit einem Augenzwinkern.

Ein Beitrag von Ellen vom Reiseblog Patotra.

#6 Die Kapuzinergruft in Wien

Da sich ihre Stammburg, die Habichtsburg, in der Schweiz befindet, sind mir als Schweizerin die Habsburger bereits in frühester Schulzeit «begegnet» – und sie tun es noch immer: auf meinen Reisen in der Schweiz und in Österreich. In Wien beispielsweise. Unter der Kapuzinerkirche. Dort ist die «Begegnung» allerdings mehr als unheimlich… Unter der Kaiserkapelle, im Volksmund auch Kapuzinergruft genannt, und unter dem Hauptschiff der Kirche sowie in den angrenzenden Gruften, die über die Jahrhunderte angebaut werden mussten, liegen nämlich die Leichen von fast 150 Angehörigen der Familie Habsburg.

Sie werden in reich verzierten Sarkophagen und Herzurnen aufbewahrt. Doch nicht alle wirken beschaulich oder tröstlich. Einige jagen auch kalte Schauer den Rücken hinunter! Und die Vorstellung des Inhalts… Das ist echt gruselig! Und: Was hat ein makabres Ritual der Habsburger mit den Gruften Wiens zu tun? Antworten gibt es auf TravelExperience.ch.

Ein Beitrag von Inge vom Reiseblog TravelExperience.

#7 Die Magnificient Seven in London

Die Magnificent Seven Friedhöfe in London verbinden morbiden Charme mit viktorianischer Eleganz. Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt, um die überfüllten Kirchhöfe zu entlasten, wurden sie zu verwunschenen Gartenfriedhöfen – Orte, an denen Verfall, Geschichte und Natur eine unheimliche Symbiose eingehen. Highgate beeindruckt mit überwucherten Engeln, verwitterten Krypten und berühmten Gräbern wie dem von Karl Marx. Brompton lockt mit imposanten Mausoleen und gruseligen Katakomben, während Kensal Green als ältester Friedhof der Reihe viktorianische Todessehnsucht atmet.

Abney Park wirkt wie ein verwunschener Wald, in dem zerbrochene Grabsteine im Dickicht verschwinden, Tower Hamlets erzählt von anonymen Schicksalen der Arbeiterklasse. West Norwood birgt klassizistische Monumente im Schatten der Vergänglichkeit, und im stillen Nunhead hat die Natur längst begonnen, die Stadt der Toten zurückzuerobern. Gemeinsam bilden sie einfaszinierendes Netzwerk morbider Orte, in dem Schönheit und Verfall Hand in Hand gehen und wo du als Besucher Stille und Entspannung findest.

Ein Beitrag von Simone vom Reiseblog Totally London.

#8 Der Berg der Kreuze in Litauen

Der Berg der Kreuze in Litauen ist einer dieser Orte, die man nicht vergisst. Auf unserer Wohnmobilreise durchs Baltikum hielten wir dort an – und was von Weitem wie ein kleiner Hügel aussah, entpuppte sich als Meer aus über 100.000 Kreuzen. Zwischen Holz, Metall und verblassten Rosenkränzen herrscht eine eigenartige Mischung aus Frieden und Beklemmung.

Als wir am Abend zurückkehrten, pfiff der Wind durch die Felder, Kreuze klirrten an Ketten, und irgendwo raschelte es im Gebüsch – eine kleine Maus sorgte für den Schreckmoment des Tages. Morbid? Vielleicht. Aber vor allem magisch. Ein Ort, der von Leid und Hoffnung erzählt – und dessen besondere Stimmung sich, so ehrlich muss man sein, auf keinem Foto festhalten lässt.

Ein Beitrag von Gudrun vom Reiseblog Reisebloggerin.

#9 Der Cimitero delle Fontanelle in Neapel

Der Friedhof Cimitero delle Fontanelle in Neapel verdankt seine Entstehung dem porösen Tuffstein und verheerenden Seuchen. Bereits im 16. Jahrhundert diente die durch Wasser ausgeschwemmte Tuffsteinhöhle als Beinhaus (Ossarium), um alte Gräber in Kirchen zu entlasten. Die Pest von 1654 forderte in Neapel bis zu 400.000 Tote, was die Bestattungskapazitäten sprengte. Die Höhle wurde zum Massengrab. Bis 1837 nutzte man den Friedhof weiter für Opfer von Volksaufständen, Cholera und Hungersnöten. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die menschlichen Überreste sortiert und gestapelt. Bis auf zwei Ausnahmen blieben die Toten anonym.

Heute kann man durch die riesige Höhle voller Schädel und Knochen spazieren. Ein besonderes Phänomen ist der Kult der „armen Seelen“: Besucher bringen den Toten diverse Opfergaben wie Zigaretten, Münzen oder Devotionalien und beten für sie. Es ist ein ganz besonderes Flair, so ganz nah an den Knochen zu sein, die den Bewohnern Neapels offenbar sehr viel bedeuten.

Ein Beitrag von Barbara vom Reiseblog Reisepsycho.

#10 Greyfriars Kirkyard in Edinburgh

Edinburgh ist wie gemacht für Gänsehautmomente. Zwischen nebligen Gassen, alten Friedhöfen und düsteren Gewölben scheint die Stadt voller Geister zu sein. Der Greyfriars Kirkyard gilt daher auch als einer der atmosphärischsten und gruseligsten Friedhöfe der Welt. Das älteste bekannte Grab auf dem Friedhof ist das von Thomas Riddell aus dem Jahr 1602. Besonders berüchtigt ist auch das Grab von George Mackenzie, auch „Blutiger Mackenzie“ genannt, dessen ruheloser Geist Besucher:innen erschrecken soll.

Ebenfalls schaurig ist Mary King’s Close, ein unterirdisches Labyrinth aus alten Wohnhäusern und Gassen, das im 17. Jahrhundert wegen der Pest versiegelt wurde. Heute kann man die verlassenen Räume bei einer Tour besichtigen und wer weiß, vielleicht hört man mit etwas Fantasie noch die Schreie der Pestopfer, die hier einst lebten. Wir haben das auf unserer Reise 2014 wegen der Kinder leider verpasst. Das ist aber mit ein Grund, warum ich unbedingt nochmal nach Edinburgh reisen möchte.

Ein Beitrag von Nadine, die 2014 in Edinburgh unterwegs war.

#11 Das Beinhaus Leuk in der Schweiz

Die Pfarrkirche St. Stephan in Leuk-Stadt (Wallis) wirkt auf den ersten Blick ziemlich unscheinbar. Außen fällt allenfalls der Steinturm auf, dessen Geläut an einen italienischen Campanile erinnert. Innen ist die Einrichtung schnörkellos. Das makabre Geheimnis der Kirche muss man einige Meter unter dem Mittelschiff suchen. In einem unterirdischen Raum, dem Ossarium, bestehen die Wände nämlich aus rund 24.000 menschlichen Schädeln, sorgfältig geschichtet und mit Oberschenkelknochen stabilisiert. Da der kleine Bergfriedhof schon früh aus allen Nähten zu platzen drohte, öffnete man die Gräber jeweils nach 25 Jahren wieder.

Aus Pietätsgründen wollte man die Gebeine der Verstorbenen jedoch nicht einfach entsorgen. Also stapelte man sie über Jahrhunderte hinweg in einem verborgenen Raum unter der Kirche. Fast noch unheimlicher als der Ort selbst ist allerdings seine Wiederentdeckungsgeschichte: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet das Ossarium in Vergessenheit. Erst rund hundert Jahre später, in den frühen 1980er-Jahren, kam es zufällig wieder ans Licht, als ein Arbeiter bei Renovierungsarbeiten versehentlich eine Gipswand durchbrach und ihm mehrere Schädel entgegenrollten.

Ein Beitrag von Oliver vom Reiseblog Weltreiseforum und dem Autor des Buches Lost & Dark Places Schweiz.

#12 Das gruseligste Halloween-Fest Portugals

Im abgelegenen Norden Portugals wird jedes Jahr zu Halloween ein besonders schauriges Fest gefeiert: der Dia das Bruxas (Tag der Hexen). Das ganze Dorf Vilar de Perdizes wird dann mit grinsenden Kürbisköpfen, in Bäumen flatternden Gespenstern sowie riesigen Hexen- und Teufelsfiguren geschmückt. Der Festplatz neben der Bühne gleicht einem gruseligen Friedhof, mit Teufeln und geöffneten Gräbern. Archaische Mittelaltermusik sowie ein großes Feuer sorgen neben Regen und Nebel für eine perfekte Atmosphäre.

Bevor am späten Abend ein Spektakel mit Teufeln, Hexen und Feuerkünstlern aufgeführt wird, gibt es leckere lokale Speisen und einen eindrucksvollen Kürbisschnitzwettbewerb. Gegen Mitternacht verlöschen alle Straßenlampen, und eine gespenstische Prozession dunkler Kreaturen, Hexen, Kobolde, Dämonen und Geister, stolpert durch die dunklen Straßen, vorbei an verfallenen Häusern und immer den Berg hinauf zu einer riesigen Hexenfigur. Musiker, Akrobaten und Feuerschlucker heizen der Spukgesellschaft nun kräftig ein, und erst viel später wird das wilde Treiben mit einer Teufelsaustreibung beendet.

Ein Beitrag von Jens vom Reiseblog Portugal mit Kindern.

Fazit: Zwischen Schauer, Geschichte & Memento Mori

Ob Katakomben, Beinhäuser oder Geisterschlösser – morbide Orte in Europa erzählen immer auch von unserer Geschichte, vom Tod und der Vergänglichkeit sowie von Ritualen und Legenden. Neben dem Grusel wird einem hier aber auch bewusst, dass nichts für die Ewigkeit ist und dass wir alle irgendwann nicht mehr auf dieser Erde weilen werden. Bei Antje vom Reiseblog Weltenkundler findet ihr im Übrigen auch einen spannenden Beitrag über eine Friedhofsführung mit der Schwarzen Witwe.

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Ein Besuch ist somit ein gruseliges Abenteuer, eine Reise in die Tiefen der europäischen Kultur und ein Blick auf unser eigenes, vergängliches Leben. Memento Mori (Bedenke, dass du sterben musst)! Vielleicht ist das genau die richtige Inspiration für Halloween: Anstatt nur Kürbisse zu schnitzen oder Gruselfilme zu gucken, kann man seine Reisepläne mit einem Hauch von Gänsehaut würzen. Und dabei auch mal wieder einen achtsameren Blick auf sein kleines, endliches Leben richten. Kennt ihr auch solche morbiden Orte? Sei es in Europa oder irgendwo anders auf der Welt.

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Zwei Wochen, sieben Stationen und jede Menge Eindrücke. Von der Oder in Breslau bis zum Bergmassiv der Tatra plus einem Abstecher in die Walachei in Tschechien und zurück. Falls ihr also über eine ähnlichen Roadtrip nachdenkt, habe ich in diesem Beitrag unsere Route und viele Tipps für euch zusammengestellt. Im Übrigen waren wir bereits 2019 das erste Mal in Polen und haben u. a. Danzig, Leba, Thorn und Posen besucht. In diesem Beitrag findet ihr unsere genaue Strecke und Highlights.

Roadtrip durch Südpolen:

Von der Oder in Breslau bis zum Bergmassiv der Tatra

#1 Die perfekte Route: Von Breslau über die Tatra in die Mährische Walachei

Unser Roadtrip startete in Breslau und führte uns über Katowice, Auschwitz und Krakau nach Zakopane in der Hohen Tatra. Da diese Region an die Slowakei und Tschechien grenzt und ich nicht die gleiche Strecke zurückfahren wollte, sind wir durch die Slowakei nach Tschechien gereist. Dort legten wir einen weiteren Stopp in der Mährischen Walachei ein und fuhren von dort aus zurück nach Niederschlesien in Polen. Im Glatzer Bergland haben wir dann ebenfalls einen Aufenthalt eingeplant, bevor wir nach Breslau zurückfuhren.

Prinzipiell war diese Route perfekt. Allerdings waren zwei Wochen eindeutig zu kurz. Besser wären drei Wochen gewesen, um zwischen all den Eindrücken auch mal zu verschnaufen. Wer vielleicht auch noch mehr von der Slowakei oder Tschechien sehen möchte, sollte am besten noch mehr Zeit einplanen. Hier geht es zu unserer genauen Route.

#1.1 Anreise mit der Bahn

Prinzipiell kann man diese Strecke von Deutschland aus perfekt mit dem eigenen Auto fahren. Da wir jedoch im Rheinland leben, hätten wir einen etwa 3.000 km langen Roadtrip vor uns gehabt. Daher haben wir uns für eine entspannte Anreise mit der Bahn entschieden. Breslau kann man nämlich in 4,5 Stunden sehr gut von Berlin aus mit dem Zug erreichen. Wir sind also von Düsseldorf aus über Berlin nach Breslau gereist. Um nicht 10 Stunden lang nur im Zug zu verbringen, haben wir auf der Hin- und Rückreise zudem jeweils eine Übernachtung in Berlin eingelegt und meine Familie besucht.

Extra Tipp: Ich habe die Return Zugtickets ca. drei bis vier Monate vorher gekauft und für zwei Erwachsene und einen Teenager etwa 260 € bezahlt. Bei der Bahn bekommt man definitiv auch günstige Tickets, man muss aber de facto rechtzeitig buchen. Kurzfristig kosten diese Tickets mindestens das Dreifache.

#1.2 Straßen und Mautstrecken

Alle Straßen in Polen, der Slowakei und in Tschechien waren gut und problemlos befahrbar. Allerdings muss man in allen drei Ländern Maut zahlen.

Polen:

In Polen gibt es ein gemischtes Mautsystem, d.h. es gibt viele mautfreie Autobahnabschnitte, aber auch solche, für die eine Mautgebühr anfällt. Diese kann man oft nur über das elektronische System e-TOLL bezahlen. Daher ist es ratsam, sich vor Reiseantritt über die spezifischen Mautregelungen der geplanten Strecken zu informieren.

Gut zu wissen: Stand August 2025 ist der einzige mautpflichtige Abschnitt in Südpolen für normale Autos der Abschnitt Katowice-Kraków, wo man entweder mit der e-TOLL-App oder vor Ort mit Karte/Bargeld bezahlen kann.

Slowakei und Tschechien:

Bei der Durchreise durch die Slowakei war uns nicht ganz klar, ob wir eine Mautvignette benötigen, zumal wir nur Landstraßen gefahren sind. Um ganz sicherzugehen, haben wir uns online eine Tagesvignette für die Slowakei gekauft. Und auch für Tschechien benötigt man eine Mautvignette, die man online kaufen kann. Die Bestellung ist allerdings unkompliziert und die Vignette ist direkt nach der Bestellung im Postfach verfügbar.

#1.3 Mit dem Mietwagen durch Polen, Slowakei und Tschechien

Wir haben uns vor der Reise ab Breslau Hbf einen Mietwagen gebucht, um die oben genannte Route in zwei Wochen zu befahren. Für die Miete unseres (Klein)Wagens haben wir ca. 180 Euro bezahlt, was ich sehr günstig fand. Allerdings muss man vor der Anmietung unbedingt mit der Mietwagenfirma klären, ob man die polnische Grenze überqueren darf. Das durften wir – allerdings kamen noch ca. 80 Euro Gebühr für die Fahrten in der Slowakei und Tschechien hinzu.

#2 Breslau – Bunte Oderstadt mit kreativem Flair

Breslau, die bunte Stadt an der Oder, hat uns mit ihren über 100 Brücken, den kleinen Bronzezwergen und ihrem kreativen Flair sofort in ihren Bann gezogen. Sie war daher der perfekte Startpunkt für unseren Roadtrip. Wir waren zwei Nächte in der Stadt und hatten somit nur einen vollen Tag zur Verfügung. Das war eindeutig zu kurz, zumal Breslau eine äußerst wechselreiche Geschichte hat und es unzählige historische Bauten zu sehen gibt.

Um die Stadt entspannt zu erkunden und vielleicht auch das eine oder andere Museum zu besuchen, sollte man mindestens zwei volle Tage einplanen. Eine Runde Tipps für Breslau gibt es hier: Die Highlights in Schlesien.

Gut zu wissen: Breslau (polnisch: Wrocław) ist die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien. Nach Warschau und Krakau ist sie die drittgrößte Stadt Polens.

#3 Kattowitz – Von der Kohle zum Kulturwandel

Industriecharme meets Kultur – Kattowitz (polnisch: Katowice) ist quasi das Pendant zu deutschen Ruhrpottstädten wie Essen oder Bochum. Die ehemalige Bergbaustadt im Süden Polens hat sich in den letzten Jahren zu einem spannenden Kultur- und Kreativzentrum entwickelt. Zwischen alten Zechen, Street Art, Industriedesign und moderner Architektur kann man hier ein völlig anderes Polen entdecken.

Nicht so hübsch und herausgeputzt wie Breslau oder Krakau, sondern rau, urban und gleichzeitig voller Energie. Wir haben Katowice nur auf der Durchreise erkundet und uns dabei auf das ehemalige Bergarbeiterviertel Nikiszowiec und alte Zechen konzentriert. Was wir dort genau erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Gut zu wissen: Kattowitz ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien.

#4 Auschwitz-Birkenau – Ein Mahnmal gegen das Vergessen

Auf unserer Reise durch Südpolen war ein Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ein Pflichtpunkt für mich. Auch wenn es schwerfällt, sich mit diesem dunklen Kapitel der Geschichte auseinanderzusetzen, war es uns als Familie wichtig, diesen Ort mit eigenen Augen zu sehen. Aus Respekt vor den Opfern und als Erinnerung daran, wie unabdingbar Menschlichkeit, Toleranz und Frieden sind. Und das gilt für jeden Menschen und jedes Land auf dieser Welt.

Die Weitläufigkeit des Geländes, die Baracken, die berührenden Ausstellungen und vor allem die Gaskammern sind überwältigend und bleiben tief im Gedächtnis haften. Für den Besuch sollte man ausreichend Zeit einplanen und sich unbedingt vorab online Tickets reservieren. Wir hatten unsere Tickets hier gebucht und dabei auch direkt eine englische Führung erhalten.

#5 Krakau – Königliche Gassen und jüdisches Erbe

Die historische Königsstadt Krakau (polnisch: Kraków) ist ein echtes Juwel, die uns sofort in ihren Bann gezogen hat. Die an der Weichsel gelegene Stadt verzaubert mit ihrer gut erhaltenen Altstadt, kopfsteingepflasterten Gassen, farbenfrohen Häusern und jeder Menge Geschichte. Der Rynek Główny, einer der größten mittelalterlichen Marktplätze Europas, ist mit seinen Straßenmusikern, Pferdekutschen und der berühmten Marienkirche das lebendige Herz der Stadt. Auch das jüdische Viertel Kazimierz ist unbedingt eine Entdeckung wert. Krakau verbindet Kultur und Coolness auf wunderbar entspannte Weise und ist ein perfekter Stopp für Groß und Klein.

Auch im Umland gibt es einige Highlights zu entdecken, beispielsweise die alte Salzmine Wieliczka mit der größten unterirdischen Kapelle der Welt. Weitere Tipps zu Krakau und Umgebung gibt es demnächst in einem separaten Beitrag.

Gut zu wissen: Krakau steht seit 1978 auf der Liste des UNESCO-Welterbes und war im Jahr 2000 Kulturhauptstadt Europas. Sie ist zudem die Hauptstadt der Woiwodschaft Małopolskie (Kleinpolen), die reich an kulturellen und landschaftlichen Attraktionen ist.

#6 Zakopane – Holzidylle & Tatra-Abenteuer

Nach Krakau haben wir die großen Städte erst einmal hinter uns gelassen und sind in den 100 Kilometer entfernten Ferienort Zakopane gereist, der am Fuße der Hohen Tatra liegt. Die Hohe Tatra ist der höchste Teil der Karpaten und gehört zu zwei Dritteln zur Slowakei und zu einem Drittel zu Polen. Wer wie wir Natur, frische Luft und gemütliche Holzhütten liebt, wird sich in dieser Bergregion also sofort wohlfühlen. Im Sommer locken Wanderungen durch grüne Täler und Schluchten sowie auf Gipfel. Im Winter verwandelt sich die Landschaft dagegen in ein echtes Schneeparadies und wird zum Skigebiet der Krakauer.

Ich muss gestehen, dass ich über die Touristenmassen in Zakopane, insbesondere aus arabischen Ländern, sehr erstaunt war. Umgeht man diese, erlebt man hier jedoch Ruhe, Entschleunigung und Natur pur! Besonders zauberhaft fand ich die Holzarchitektur im Zakopane-Stil. Sie verleiht der Region seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine einzigartige Charakteristik. Weitere Tipps für die Hohe Tatra erhaltet ihr demnächst in einem separaten Blogbeitrag.

Gut zu wissen: Die Tatra ist Polens bekanntestes und beliebtestes Gebirge und gehört zur Woiwodschaft Malopolskie (Kleinpolen).

#7 Rožnov pod Radhoštěm – Walachische Gelassenheit & Natur

Von Zakopane aus ging es für uns durch die Slowakei in die Mährische Walachei im Osten Tschechiens. Hier liegt, ganz versteckt, das charmante Städtchen Rožnov pod Radhoštěm. Es ist ein echter Geheimtipp für alle, die auf der Suche nach einem entschleunigten Familienurlaub abseits der Touristenpfade sind. Tatsächlich sind wir dort auch keinem anderen ausländischen Touristen begegnet und hatten das Gefühl, allein unter Tschechen zu sein.

Hier hätte ich mir wahrlich mehr Zeit gewünscht, zumal uns alle drei hintereinander ein Virus niedergestreckt und tageweise ans Bett gefesselt hat. In der Region gibt es nämlich noch sehr viel mehr zu entdecken. Ein paar Infos zu dieser Ecke Europas erhaltet ihr demnächst in einem weiteren Blogpost.

#8 Das Glatzer Bergland – Auf Zeitreise in Niederschlesien

Die Stadt Glatz (polnisch: Kłodzko) war der letzte Stopp unseres Roadtrips, der etwa 80 km südlich von Breslau liegt. Die Stadt ist ein echtes Kleinod und erinnert auf den ersten Blick an eine kleine Schwester von Prag. Nur sehr viel ruhiger und authentischer. Die charmante Altstadt ist geprägt von bunten Bürgerhäusern, Kopfsteinpflaster, einem mittelalterlichen Rathaus und einer steinernen Brücke, die älter sein soll als die berühmte Karlsbrücke in Prag. Hoch über der Stadt thront die mächtige Festung Glatz. Mit ihren verwinkelten Gängen und dem weiten Ausblick über das Tal ist sie ein Abenteuer für kleine und große Entdecker.

Auch das Glatzer Bergland gilt als eine der schönsten und geschichtsträchtigsten Regionen Polens. Es liegt eingebettet zwischen dem Sudetengebirge, der tschechischen Grenze und dem Heuscheuergebirge und ist ein Paradies für Naturliebhaber. Weitere Infos und Tipps erhaltet ihr in diesem Post.

#9 Tipps für einen nachhaltigen & entspannten Roadtrip:

• Anreise per Bahn: Breslau ist sehr gut ans deutsche Fernbahnnetz angebunden. Ihr erreicht die Stadt mit der Bahn ab Berlin in ca. 4,5 Stunden. So startet der Trip entspannt und umweltfreundlich.
• Mietwagen vor Ort: Wenn ihr nur Breslau, Kattowitz und Krakau erkunden wollt, könnt ihr dies entspannt mit dem Zug machen. Wer jedoch ländlichere Regionen erkunden möchte, besonders in der Hohen Tatra oder im Glatzer Bergland, benötigt einen Mietwagen.
• Unterkünfte: Kleine Pensionen, Bio-Bauernhöfe und private Ferienwohnungen machen den Unterschied. Wir hatten eine ganze Palette an unterschiedlichen Unterkünften.
• Kulinarik: Das Thema Essen wird in Polen ganz groß geschrieben. Daher unbedingt einmal durchfuttern durch die polnische Küche. Unbedingt probieren: Pierogi, Żurek, Oscypek (Räucherkäse aus der Tatra) und frisches Brot aus dem Holzofen.
• Slow Travel: Weniger ist mehr. Die Strecken bewusst kurz halten und sich Zeit zum Eintauchen nehmen. Ich gebe zu, dass haben wir diesmal nicht so recht geschafft und uns zuviel vorgenommen in 2 Wochen.

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#10 Unser Fazit: Warum dieser Roadtrip so besonders war

Unser Roadtrip durch Südpolen und Tschechien war eine inspirierende Reise durch zwei Länder voller Kontraste – von urbanem Wandel bis zu traditionellem Landleben war alles dabei. Wer abseits der klassischen Routen unterwegs sein möchte und Lust auf authentische Entdeckungen hat, dem sei diese Route wärmstens empfohlen. Wir hatten für diese Reise jedoch eindeutig zu wenig Zeit. Zumal wir in der zweiten Woche leider auch alle ein paar Tage krank waren. Besser wären drei Wochen gewesen, um zwischen all den Eindrücken auch mal zu verschnaufen. Für mich steht auf jeden Fall fest, dass wir dieser Ecke der Welt irgendwann erneut einen Besuch abstatten werden.

Hier findet Ihr weitere Reiseinspirationen für Polen und Tschechien:

Die Mährische Walachei in Tschechien
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Die perfekte Kombi aus Städtetrip und Naturabenteuer

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Nun bin ich kürzlich erneut nach Gent gereist, wobei mein Fokus hauptsächlich auf der Leie-Region lag, die kurz hinter den historischen Stadttoren beginnt. Sie verdankt ihren Namen dem Fluss Leie, der die historische Stadt mit den charmanten Künstlerdörfern im Umland verbindet. Wer mag, lässt sich also ab Gent einfach flussabwärts treiben: vorbei an Weiden, alten Villen und charmanten Cafés mit Blick aufs Wasser. Slow Travel pur! Wenn ihr mal Lust auf einen nachhaltigen Kunst- und Naturtrip habt, zeige ich euch in diesem Beitrag, was es in der Leie-Region so zu entdecken gibt.

Gent und die malerische Leie-Region:

Ein nachhaltiger Kunst- und Naturtrip in Flandern

#1 Gent: Kreative Vibes in historischem Gewand

Die belgische Stadt Gent ist eine wunderbare Mischung aus mittelalterlicher Kulisse, kreativer Energie und nachhaltigem Lebensgefühl. Zwischen gotischen Türmen, Grachten und hippen Vierteln wie dem Patershol pulsiert die Stadt vor Geschichte und Innovation. Street Art, Vintage-Shops und charmante Cafés machen Gent zu einem echten Wohlfühlort. Ich war 2022 schon einmal für einen Tagesausflug in der Stadt und habe mich sofort in sie verliebt.

#1.1 Must-See & Do:

• Burg Gravensteen – Mittelalterliche Wasserburg mitten in der Stadt
• St.-Bavo-Kathedrale – Heimat des berühmten Genter Altars (Van Eyck)
• Belfried von Gent – UNESCO-Welterbe mit Panoramablick
• St.-Michael-Brücke – perfekter Aussichtspunkt auf die drei Türme von Gent
• Altstadt & Graslei/Korenlei – historische Giebelhäuser am Wasser
• Patershol – charmantes, historisches Viertel mit Boutiquen und Restaurants
• Vrijdagmarkt & Umgebung – Wochenmarkt, Cafés, Secondhand- & Concept Stores
• DOK Noord & Ledeberg – hippe, aufstrebende Stadtteile mit urbanem Flair
• Bootstour – besondes schön bei Sonnenuntergang durch die Altstadt.
• MSK – Museum der Schönen Künste
• S.M.A.K. – Museum für zeitgenössische Kunst
• STAM – Stadtmuseum Gent
• Street Art – vor allem in der Werregarenstraat (Graffiti Street)
• Design Museum Gent

#1.2 Anreise

Da die Innenstadt von Gent zu den größten autofreien Zonen Europas zählt, ist eine Anreise mit dem Auto nicht empfehlenswert. Die Stadt verfügt jedoch über gut ausgebaute Park-and-Ride-Möglichkeiten am Stadtrand. Zwar kann man bestimmte Ecken in der Innenstadt mit dem Auto erreichen, muss aber mit Einschränkungen und der Umweltzone rechnen. Es lohnt sich daher, mit dem Zug anzureisen. Von Köln aus fährt man entspannt in ca. anderthalb Stunden mit dem Eurostar nach Brüssel. In Brüssel muss man dann nur einmal umsteigen und fährt in ca. 20 bis 30 Minuten weiter nach Gent. Der historische Bahnhof Gent-Sint-Pieters ist im Übrigen eine wahre Augenweide.

Gut zu wissen: Gent ist zwar noch nicht so berühmt wie seine großen Schwestern Antwerpen und Brügge. Dennoch sollte man einen Besuch besser nicht auf ein Wochenende in den Sommerferien legen. Dann wird es mit Sicherheit ziemlich voll.

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#2 Die Leie: Das blaue Herz von Gent

Die Leie ist ein sanft dahinfließender Fluss, der die Stadt Gent und ihre Umgebung auf ganz besondere Weise prägt. Entlang ihrer Ufer reihen sich historische und moderne Gebäude an lebendige Cafés und gemütliche Anlegestellen.

#2.1 Per Boot von Gent in die Leie-Region

Am schönsten ist es, die Leie bei einer Bootstour oder vom Kanu aus zu erleben. So gleitet man ganz entspannt durch das mittelalterliche Stadtbild von Gent und hinein in die malerische Landschaft der Leie-Region. Genau das haben wir dann auch gemacht: Wir sind mit einem Elektroboot zu unserem superidyllischen Hotel Nénuphar gecruist, das ca. 4,5 Kilometer außerhalb der Stadt und direkt am Ufer der Leie liegt.

Gut zu wissen: In Belgien ist die Anmietung von Elektrobooten grundsätzlich für Personen ab 16 Jahren ohne Bootsführerschein möglich, wenn die Leistung des Elektromotors nicht mehr als 7,5 Kilowatt (ca. 10,2 PS) im Dauerbetrieb (S1) beträgt. Für Boote mit stärkeren Motoren ist ein Bootsführerschein erforderlich. Bei schönem Wetter macht das mit einer Gruppe Freunde auf jeden Fall großen Spaß.

#3 Das Hotel-Restaurant Nénuphar

Das charmante Hotel-Restaurant Nénuphar* ist ein echter Geheimtipp für alle, die Genuss und Natur verbinden möchten. Es liegt im kleinen Dörfchen Afsnee, umgeben von grüner Natur und direkt am Ufer der Leie.

Lesetipp: Weitere Eindrücke vom Hotel-Restaurant Nénuphar findet ihr bei Antje von Mee(h)r erleben, die mich auf diesem Trip begleitet hat.

#3.1 Lunch mit Aussicht

Dass hier die Crème de la Crème Belgiens gerne einkehrt, merkt man schnell bei einem entspannten Lunch oder schicken Abendessen auf der wunderschönen Terrasse. Hier lautet die Devise: Sehen und gesehen werden. Die Preise sind dementsprechend hoch, doch dafür ist das Ambiente einzigartig. Man cruist winkend und lachend mit dem schicken Motorboot am Nénuphar vorbei – hier scheint jeder jeden zu kennen – oder legt für einen Restaurantbesuch direkt am hauseigenen Steg an.

#3.2 Treffpunkt der Künstler

In den 1920er Jahren war das Nénuphar übrigens ein beliebter Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen aus der Region. Einen Eindruck davon bekommt ihr in den gemütlichen Innenräumen des Restaurants. Dort hängen wandgroße Werke des in Gent geborenen und in der Gemeinde Sint-Martens-Latem lebenden Malers Gustave de Smet. Im Jahr 1877 beauftragte der Besitzer des Nénuphar den Maler, Bilder der Leie-Region für die Räumlichkeiten seines Restaurants zu schaffen. Das damalige Haus von de Smet liegt übrigens im Nachbarort und ist heute ein Museum.

#3.3 Romantisch übernachten

Wenn das Restaurant seine Türen schließt, wird es besonders still und romantisch. Das darüberliegende kleine Boutique-Hotel hat nämlich nur acht Zimmer und mit etwas Glück hat man es sogar ganz für sich allein. Besonders schön sind die Doppelzimmer mit Flussblick und Zugang zu einem großen Balkon. Hier kann man den Abend wunderbar ausklingen lassen oder morgens mit einem Kaffee in der Hand extrem entschleunigt starten.

Gut zu wissen: Das Nénuphar hat keine Rezeption, daher erfolgt der Check-in online. Die gemütlichen Zimmer sind im stilvoll schlichten Stil gehalten und mit Bad, einem kleinen Kühlschrank, einem Wasserkocher sowie einer Kaffeemaschine inklusive Kaffeetabs und Teebeuteln ausgestattet. Gegen Aufpreis kann ein leckeres Frühstück mit frischen Brötchen, Schoko-Croissants, Eierspeisen, Joghurt und frischem Obst bestellt werden. Der herrliche Blick aufs Wasser ist natürlich immer inklusive!

#4 Sint-Martens-Latem: Wo die Natur zur Leinwand wird

Die Gemeinde Sint-Martens-Latem besteht aus charmanten Dörfern, Kunstmuseen und Galerien, die wie an einer Perlenschnur an der Leie liegen. Kein Wunder, dass sich hier die Reichen und Schönen Belgiens niedergelassen haben und man außergewöhnliche Villen und Architektenhäuser sieht.

Dabei war Sint-Martens-Latem einst ein kleines Künstlerdorf, das Anfang des 20. Jahrhunderts der Rückzugsort berühmter flämischer Maler wie Emile Claus, Gustave van de Woestijne oder Gustave de Smet war. Hier ließen sie sich von der zauberhaften Natur inspirieren, und diese kreative Aura zwischen Fluss, Feldern und Licht ist noch heute spürbar.

#4.1 Restaurant-Tipp: Chez Jean

Wenn ihr schon einmal in Sint-Martens-Latem seid, empfehle ich euch einen Besuch im charmanten Restaurant Chez Jean, das eine kulinarische Institution in der Region ist. Es ist eher hochpreisig, dafür bekommt man aber auch hochwertige französische Küche mit globalem Twist aus frischen, regionalen Zutaten. Das Ambiente ist leger bis funky und perfekt für entspannte Abende mit Familie oder Freunden.

#5 Das Museum Dhondt-Dhaenens

Wer sich für den Impressionismus und Expressionismus flämischer Künstler interessiert, sollte das Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle besuchen. In dem modernen Gebäude werden Kunst und Natur auf ganz wunderbare Weise miteinander verbunden, und man hat einen Blick ins Grüne. Es lohnt sich übrigens, eine kleine Führung zu buchen, um die Hintergründe der Kunstwerke und ihre Verbindung zur Leie-Region besser zu verstehen.

Extra Tipp: Wer mag kann daraus direkt eine kleine Kunsttour machen. In der Region gibt es noch weitere Museen und Ateliers, die Werke zeitgenössischer Künstler ausstellen.

Gut zu wissen: Deurle ist außerdem eines dieser Bilderbuchdörfer mit weißen Häusern, alten Linden und jeder Menge Flair. Besonders Architekturbegeisterte werden von den vielen alten Villen, die vom Reichtum der Stadtbürger zeugen, die sich hier einst ihre Sommerresidenzen bauten, begeistert sein.

#6 Kreativ am Ufer der Leie: Paint and Sip

Wer in der Leie-Region von der Muse geküsst wurde und selbst künstlerisch tätig werden möchte, dem empfehle ich, ein Event bei Pigment „Paint & Sip” zu buchen. Hier können unter Anleitung eines erfahrenen Malers aus der Region in herrlicher Kulisse eigene Kunstwerke erschaffen werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und sämtliche Malutensilien werden gestellt. Zudem werden lokale Getränke bereitgestellt, die man während dieses entspannenden etwa 3-stündigen Workshops genießen kann. Das eigene Werk darf man anschließend natürlich mit nach Hause nehmen. Wir waren danach jedenfalls alle tiefenentspannt.

Gut zu wissen: Einen Workshop sollte man am besten mit einer Gruppe von Freunden oder für ein Teamevent buchen. Einzelbuchungen sind leider nicht möglich.

#7 Nachhaltig unterwegs: Per Rad und Kanu durch die Region

Gent und die ganze Leie-Region kann man wunderbar nachhaltig erkunden. Wir waren das ganze Wochenende tatsächlich auch nur mit Elektrobooten, Kanus und E-Bikes unterwegs. Und da ich ja auch mit dem Zug nach Gent angereist bin, kann ich sagen: So klimafreundlich habe ich eine Region wahrscheinlich noch nie erkundet.

#7.1 Per (E-) Bikes

#7.1 Per Kanu, Mietboot oder SUP

Auch bei einer Bootstour kann man die Gegend auf sehr entschleunigte Weise entdecken und erleben. Vom Wasser aus hat man einen Blick auf die zahlreichen imposanten Villen und riesigen Gärten, die normalerweise hinter hohen Mauern und Hecken verborgen sind. Das passende Boot, Kanu oder SUP könnt ihr euch natürlich ebenfalls vor Ort ausleihen. Und wer einfach nur die Seele baumeln lassen möchte, findet an den Ufern der Leie viele versteckte Bänke, grüne Wiesen und kleine Badeplätze.

#8 Malerisches Schlossambiente: Schloss Ooidonk

Eingebettet in eine sanfte Flussschleife der Leie thront das beeindruckende Wasserschloss Ooidonk im Renaissance-Stil. Mit seinen charakteristischen Türmchen, Treppengiebeln und spitz zulaufenden Schornsteinen ähnelt es den Schlössern der Loire, weshalb es auch den Beinamen „Loire-Charme in Flandern“ trägt. Auch die weitläufigen Gärten im französischen Stil mit ihren Brunnen, Skulpturen und dem Gewächshaus laden zu romantischen Spaziergängen ein.

#8.1 Ein lebendiges Zuhause

Schloss Ooidonk ist jedoch nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein echtes Familienwohnhaus: Seit fast 150 Jahren ist es im Besitz der Familie t’Kint de Roodenbeke und wird bis heute von ihr bewohnt. Graf und Gräfin t’Kint de Roodenbeke führen das Erbe mit Herz und Leidenschaft weiter. Sie wohnen mit ihrer Familie hier, pflegen die unzähligen prachtvollen Salons und Schlafzimmer und setzen sich für den Erhalt von Schloss und Park ein. Besucher:innen dürfen bestimmte Teile des Schlosses besichtigen und haben dabei das Gefühl, Teil eines lebendigen, genutzten Hauses zu sein, nicht Teil eines Museums. Fotografieren ist daher nicht erlaubt und wurde uns nur ausnahmsweise genehmigt.

Gut zu wissen: Das Schloss ist von April bis November an Sonntagen und Feiertagen geöffnet und dann werden geführte Touren durch die prunkvollen Empfangsräume, Salons und die beeindruckende Galerie angeboten. Der weitläufige Schlosspark ist sogar fast das ganze Jahr über zugänglich. Hier findet ihr Informationen zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Zudem können Teile des Anwesens für private oder öffentliche Veranstaltungen wie beispielsweise Hochzeiten gebucht werden. Und wer schon immer einmal in einem echten Schloss wohnen wollte, kann eines der vier B&B-Zimmer mieten.

#8.2 Restaurant-Tipp: Grand Café Het Koetshuis

Unmittelbar neben Schloss Ooidonk liegt das charmante Grand Café Het Koetshuis. Der ehemalige Kutschstall mit seinen urigen Backsteinwänden wurde liebevoll in eine stilvolle Lokalität verwandelt. Hier könnt ihr im Innenhof Kaffee und Kuchen genießen, auf der Terrasse mit Blick auf Park und Schloss ein Glas Wein trinken oder ein entspanntes Mittagessen mit regionalen Spezialitäten genießen. Ich fand das Essen jedenfalls hervorragend. Zudem gibt es eine große Auswahl an Bio- und lokalen Getränken, darunter auch das hausgebraute Kasteelbier „t’Kint de Roodenbeke”.

Extra Tipp: Besonders für Familien ideal, denn Kinder haben Platz zum Spielen im angrenzenden Garten, während Erwachsene in Ruhe schlemmen.

#9 De Wassende Maan: Blumen, Bio-Obst & Gemüseglück

Mitten im malerischen Dörfchen Astene liegt der ökologische Hof „De Wassende Maan”, der mehr ist als nur ein Ort zum Einkaufen. Wer möchte, kann sich hier ein Körbchen schnappen und sich auf die Felder begeben, um saisonales Obst wie Erdbeeren oder Himbeeren selbst zu ernten. Ein echtes Highlight, gerade auch mit Kindern. Alternativ bietet der liebevoll gestaltete Hofladen eine große Auswahl an erntefrischem Bio-Obst und -Gemüse sowie regionalen Spezialitäten.

De Wassende Maan betreibt zudem die Selbstpflückwiese „Bloemenwij“, die zwischen April und Oktober in voller Pracht steht. Hier wird Blumenpflücken zur meditativen Auszeit, denn jeder Schritt zwischen Lupinen, Sonnenblumen oder Calendula erinnert daran, wie besonders die natürlichen Rhythmen der Natur sind.

Gut zu wissen: In der „Bloemenwij“ sind pittoreske Insta-Bilder sogar erwünscht. Natürlich ohne auf den Blümchen herumzutrampeln ;).

Extra Tipp: Packt einen Korb mit frisch gepflücktem Obst, knackigem Gemüse und einem kühlen Bio-Kombucha aus dem Hofladen, sucht euch ein sonniges Plätzchen an der Leie und genießt ein nachhaltiges, entschleunigtes Picknick mitten im Grünen.

Mein Fazit:

Die Leie-Region bei Gent ist ein echter Geheimtipp für Slow Traveller, Kunstliebhaber:innen und Naturmenschen. Hier kann man wunderbar durchatmen, genießen und sich vom sanften Fluss durchs Leben treiben lassen. Wer Gent besucht, sollte unbedingt auch einen Abstecher ins Umland machen. Am besten mit dem Boot und mit ganz viel Muße im Gepäck. In Flandern kann man übrigens noch weitere tolle Naturerlebnisse genießen. Wie wäre es z. B. mit Mikroabenteuern in der Zwin-Region?

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Camping ist für mich so eine Herzensache. Ich war schon als Baby auf dem Zeltplatz und habe gefühlt meine halbe Jugend auf französischen Campingplätzen verbracht. Seit vielen Jahren reisen wir als Familie mit dem VW Bus in die Berge und nach Südeuropa – Südtirol, Korsika, Sardinien, Toskana, Apulien, Provence – you name it! Aber mit 3 Kids im Gepäck ist die Lage nicht mehr ganz so simpel und cosy. Einfach mal stehen bleiben, wo es einem gefällt? Geht nicht mehr so gut. Mir zumindest ist das zu stressig.

Deswegen sind wir vor einigen Jahren auf den Glamping-Zug aufgesprungen und haben das jetzt schon auf mehreren Reisen als ideale Reiseform für uns zelebriert. Das klassische Camping haben wir nicht aufgegeben, aber als Ergänzung sind Safarizelte, Mobile Homes und Co für uns perfekt. Ich habe in diesem Beitrag daher mal alle Tipps rund ums Glamping für euch zusammengefasst und wie ihr einen Komforturlaub auf dem Campingplatz erleben könnt.

Glamping statt Zelten:

So geht Komforturlaub auf dem Campingplatz

#1 Was genau ist Glamping eigentlich?

Der Begriff setzt sich aus Glamorous und Camping zusammen und genau das bekommt ihr: stilvolle Unterkünfte inmitten schöner Natur. Das kann ein Safari-Zelt mit Holzboden sein, ein Tiny House am See, ein Baumhaus im Wald oder ein schickes Mobilheim mit Klimaanlage.

Glamping ist ideal für:

• Familien mit kleinen Kindern (mehr Platz, eigene Küche, feste Wände)
• Paare auf der Suche nach einer romantischen Auszeit
• Alle, die zum ersten Mal campen (ohne gleich in eine Ausrüstung investieren zu müssen)
• Komfortfans, die Natur mögen aber nicht auf eine Espressomaschine verzichten wollen 

#2 Warum Glamping auch für euch perfekt sein könnte

Und vielleicht ist das ja auch was für euch, denn auch wenn Camping boomt und Natur pur, Freiheit und Lagerfeuerromantik verspricht – die Realität im Zelt sieht dann oftmals anders aus. Gemeinschaftsdusche und Dauerregen (ja, möglich, selbst im Süden!) sind im Zelt oder im Van halt nicht jedermanns und (*fraus) Sache. Und da kommen wir dann zum Glamping, der luxuriöse Variante des Campingurlaubs.

Denn Glamping kombiniert das Beste aus zwei Welten: Naturerlebnis und Komfort. Statt Schlafsack und Campingkocher erwarten einen bequeme Betten, ein eigenes Bad, manchmal sogar ein Whirlpool auf der Terrasse, ein Frühstückskorb oder eine schicke Designer-Ausstattung. Perfekt für alle, die draußen sein wollen, aber nicht auf Gemütlichkeit verzichten möchten.

#3 So findet ihr die schönsten Glamping-Plätze

So schön Glamping ist – man muss erstmal die besten Angebote finden. Umso besser, wenn es eine Abkürzung gibt. Die gibt es beispielsweise über Plattformen wie Camping Direct, die ich euch hier vorstellen möchte. Ich kannte das Portal bisher gar nicht und bin tatsächlich begeistert, weil es genau dort ansetzt, wo ich immer meinen Schmerzpunkt bei der Recherche habe: den passenden Campingplatz zu finden. 

Wo also anfragen, wo suchen, wie vergleichen? Schön, wenn man einfach alles auf einen Blick aufgelistet bekommt, die Verfügbarkeiten zum Wunschtermin direkt angezeigt bekommt (für mich ein ganz entscheidendes Kriterium) und dann auch noch direkt buchen kann. Vergesst also die mühsame Suche im Netz und das Anschreiben jedes einzelnen Campingplatzes, um euren Campingurlaub zu planen und zu reservieren. Ihr könnt auf diese Weise bequem alles auflisten lassen, euch genauen Suchparamter einstellen und ensprechend filtern.

Und das funktioniert übrigens auch wunderbar, wenn ihr nach dem Stichwort „Glamping“ sucht: Mit wenigen Klicks findet ihr bei Camping Direct nämlich Campingplätze mit einem umfassenden Angebot an Glamping-Unterkünften – und das angepasst an eure weiteren Wünsche wie Reiseland, Region, Ausstattung des Campingplatzes usw.

#3.1 Und so geht’s: Schnell und einfach zum Glamping-Urlaub

Klickt auf der Startseite von Camping Direct unter dem Punkt Campingideen einfach auf Glamping. Von der Glamping-Seite aus könnt ihr im Suchfeld eure persönlichen Details wie Personenanzahl und Reisezeit eingeben. Ihr könnt die Ergebnisse dann mit der Filterfunktion weiter verfeinern, beispielsweise indem ihr ein bestimmtes Land, die Lage (z. B. direkt am Meer oder in den Bergen) oder auch bestimmte Schwerpunkte wie Familienfreundlichkeit auswählt.

Die genauen Unterkunftsoptionen werden euch dann bei den einzelnen Treffern angezeigt. Hier könnt ihr dann auch direkt buchen. Ihr sucht besondere Unterkünfte, die ein wenig spezieller sind als das übliche Mobile Home? Auch das gibt es!

Bucht euch doch mal:

• ein Tipi
• ein Zelt auf Stelzen
• eine Lodge mit Terrasse und Whirlpool 
• ein Tiny House
• einen Schäferwagen
• ein Safari-Zelt

Auch die Ausstattung des Campingplatzes könnt ihr aussuchen (z. B. Pool, Restaurant, Spielplatz). Besonders praktisch: Die Fotos und Bewertungen geben einen authentischen Eindruck, was euch erwartet. Und in der übersichtlichen Liste könnt ihr prima die Preise vergleichen.

Tipp: Ihr könnt auch durch die Karte stöbern, die euch angezeigt wird und dort gezielt nach den Regionen und Standorten suchen. Vor allem in Frankreich ist das Angebot riesig, aber auch Italien, die Benelux-Staaten, Spanien und Dänemark sind mit tollen Glamping-Angeboten vertreten.

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#4 Glamping-Erlebnis statt Zeltabenteuer: die Vorteile

Man kann schon sagen, dass Glamping so etwas wie die Wohlfühlvariante des Campings ist. Man hat mehr Platz, oft eben auch ein eigenes Bad, die gesamte Ausstattung ist vorhanden (was das Mitschleppen des halben Haushaltes hinfällig macht) und ganz oft eben auch ein wirklich stilvolles Ambiente.

Du schläfst im Grünen, aber eben mit ein wenig mehr Komfort als auf der Luftmatratze im Zelt oder im stickigen Dach deines Vans. Gerade mit Kindern wurde diese Art Camping Light für uns zu einer echten Alternative, denn bekomme mal 3 Kinder plus Campingausstattung in einen VW Bus, und das über Nacht. Das legt sich erst, wenn die Kids (wie unsere seit dem letzten Jahr) bereit sind, in ihrem eigenen Zelt zu schlafen und damit die ständigen Umräumaktionen entfallen.

Wenn ihr also Camping auch mal ganz neu erleben wollt – ohne auf die Natur zu verzichten, aber auch nicht auf dein eigenes Bad – könnte Glamping genau das Richtige sein.

#5 Meine Lieblingsplätze fürs Glamping 

Unsere persönlichen Glamping-Erfahrungen haben wir in Italien gestartet, wo es eine ganze Reihe toller Glamping-Plätze gibt. Aber auch in Kroatien gibt es wirklich tolle Camping- und Glampingplätze.

#5.1 Toskana

Einer unserer Lieblingsplätze: Camping Village Le Rocchette in der südlichen Toskana. Dort gibt es sehr gemütliche Safarizelte zu mieten, die Platz für bis zu 5 Personen haben. Das absolute Highlight dort ist definitiv der riesengroße Pool-Bereich, außerdem liegt der Platz (fast) direkt am Strand an einer wunderschönen Bucht und nahe des Städtchen Castiglione della Pescaia. Den Platz wie auch den benachbarten Partner-Platz Camping Village Santapomata könnt ihr bei Camping Direct buchen.

Ein bisschen Luxus findet ihr ein wenig weiter nördlich im Paradù Eco Village. Stellplätze für Camper, Vans oder Zelte gibt es hier allerdings gar nicht. Das Ganze ist eher ein exklusives Camping-Club-Dorf. Unser Safarizelt dort war wunderschön, wenngleich die Lage der Mobilhomes defintiv besser ist, teilweise liegen die nämlich direkt am Meer in den Dünen. Es gibt mehrere Pools, Restaurants und Bars und im Grunde muss man das Gelände eigentlich nicht verlassen. Wie ein Club eben. Tipp: In der Vor- und Nachsaison (falls ihr das einrichten könnt) sind die Preise sehr viel günstiger. Buchbar über die Website.

#5.2 Kroatien

Auch Kroatien kann Glamping, dort bedeutet Glamping aber oftmals noch „Mobil Home“. Diese sind aber meiner Erfahrung nach oftmals neu, sehr stylisch und top in Schuss. Beispielsweise beim Camping Ugljan, ein echter Geheimtipp auf der gleichnamigen Insel Ugljan unweit von Zadar. In den geräumigen Mobile Homes (mit Platz für 5 Personen) haben wir einen tollen Beach-Urlaub verbracht. Für bis zu 4 Personen gibt es außerdem stylische Safarizelte direkt an der malerischen kleinen Bucht. Die Mobile Homes im Camping Ugljan könnt ihr bei Camping Direct buchen. Weitere Tipps für einen Reise nach Kroatien und Inselhopping findet ihr hier.

#6 Meine Tipps für Glamping

Eines der großes Pros fürs Glamping ist die Tatsache, dass man nicht so viel mitschleppen muss. Es gibt Betten samt Bettbezügen, Handtücher und eine vollausgestattete Küche. Die Materialschlacht beim Campen, für die man gut und gerne Tage investieren kann, um das Auto, den Camper oder den Wohnwagen zu packen, entfällt also.

Allerdings kann es durchaus sein, dass ihr vor Ort dann doch ein paar Dinge vermisst. Das ist individuell und variiert je nach persönlichen Vorlieben und der Unterkunft. Ich habe hier aber mal meine Top 5 notiert an Dingen, die ihr eventuell doch besser einpackt:

#1 Ein scharfes Messer: Zum Brotschneiden oder sonstige Schnibbelaktionen. 

#2 Eine (kleine) Kaffeemaschine: In Italien definitiv nicht notwendig, da gibt es immer kleine Herdkannen. In Kroatien haben wir aber erlebt, dass keine vorhanden war. Also eventuell die Bialetti oder eine French Press einpacken, wenn ihr sicher gehen wollt bzw. vorab checken, ob es eine gibt.

#3 Einen guten Putzlappen: Oft bekommt man in den Glamping-Unterkünften eine kleine Miniausstattung an Küchen-Putzsachen. Die Lappen fallen bei mir dabei aber meist durch. Fürs Tischabwischen oder Küche sauber machen eine Option. Advanced Version: Auch noch ein gutes Spülhandtuch einpacken.

#4 Was Warmes für die Nacht: Tatsächlich kann es gerade in Safarizelten oder Tipis nachts durchaus mal kühl werden. Also lieber auch etwas Langärmeliges und ein paar dickere Socken mitnehmen, vielleicht auch die Lieblingskuscheldecke.

#5 Lichtquellen: Für ein bisschen Stimmung am Abend – ist cheesy ich weiß, aber ohne Kerzen, Laternen und Lichterketten reise ich nicht zum Glamping (auch nicht zum normalen Camping).

#7 Glamping buchen – einfach gemacht

Ich liebe es, Campingtrips zu planen, aber die Suche nach dem passenden Platz kann ganz schön nervig sein. Deshalb war ich gespannt, wie sich Camping Direct im Vergleich zu anderen Portalen oder auch der Einzelsuche im Netz schlägt. Das hier ist mein Feedback:

Die Menüführung auf der Seite ist intuitiv und selbsterklärend. Mir gefällt vor allem die Idee, alles auf einen Blick sehen zu können und ganz in Ruhe zu sortieren und zu vergleichen. Das ist ein echter Vorteil gegenüber der üblichen Suche, bei der man erstmal alles einzeln anklickt und sich am Ende komplett verzettelt. 

Gerade wenn man nach bestimmten Kriterien sucht, wie eben Glamping oder eine Lage direkt am Wasser, findet man auf der Seite sehr schnell eine umfassende Übersicht. Dabei kann man auch mehrere Suchkriterien verknüpfen. Sich also erst die Glamping-Plätze anzeigen lassen und dann noch weiter filtern. Damit funktioniert Camping Direct ähnlich wie Plattformen wie Booking.com oder AirBnB, inklusive einer Trefferanzeige auf einer Karte (was ich persönlich sehr schätze, weil ich mir gerne immer mal erst die Lage einer Unterkunft ansehe).

#8 Meine Erfahrungen mit Camping Direct

Besonders gut gefällt mir der Bereich „Campingthemen“ auf der Startseite. Dort bekommt man Inspirationen für teilweise sehr besondere Campingerlebnisse. Nicht nur Glamping allgemein, sondern auch spezielle Erlebnisse wie Camping im Schlosspark. Oder auch Vorschläge fürs Naturcamping, für Campingplätze mit privaten Sanitäranlagen oder Camping-Locations mit einem großen Wellnessangebot.

Insgesamt sind bei Camping Direct mehr als 2.500 Campingplätze in Europa gelistet. Einer der Schwerpunkte ist Frankreich (wo es auch fürs Glamping eine sehr breite Auswahl an teilweise echt exotischen Unterkünften gibt), aber auch Italien, Kroatien, Spanien, die Niederlande, Österreich und Deutschland sind ausführlich vertreten.

Würde ich über Camping Direct buchen? Definitiv ja! 

Gut zu wissen: Camping Direct ist eine Vermittlungsplattform, d. h. das weitere Handling nach der Buchung erfolgt direkt beim Campingplatz. Das ist z. B. bei Änderungen oder Stornierungen wichtig, weil man sich dann direkt an den Platz wenden muss.

Wer keine Lust auf Isomatte und Gemeinschaftsbad hat, aber trotzdem draußen sein möchte, findet im Glamping die ideale Lösung. Und mit Camping Direct lassen sich solche Plätze ganz bequem finden und vergleichen. Mein Fazit: Weniger Aufwand bei der Suche – mehr Zeit für Vorfreude. Genau so sollte Urlaubsplanung sein.

Ich werde übrigens in diesem Sommer samt Family zum Camping an die französische Atlantikküste fahren – in dem Fall ganz klassisch mit VW Bus, Zelt und Stellplatz. Wie sind eure Reisepläne?

Hier findet Ihr weitere Reiseinspirationen rund ums Camping- und Glamping:

Camping mit Style in Südtirol
Die ArchiCabins im Hotel Campingpark Steiner

Glamping statt Zelten
So geht Komforturlaub auf dem Campingplatz

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Warum? Weil man hier alle Vorteile hat: Eine unstressige Anreise ohne Stau und tagelanges Sitzen hinterm Steuer, und vor Ort dann die Flexibilität, auch abgelegene Orte erreichen zu können. Und, ihr kennt uns und unser Credo für nachhaltiges Reisen: Auch der ökologische Fußabdruck bleibt klein, wenn ihr mit der Bahn und vor Ort idealerweise mit einem E-Auto unterwegs seid. Weil wir diese Art zu reisen so wunderbar finden, stellen wir euch in diesem Artikel mal 5 inspirierende Roadtrips vor, Tipps zur Planung und Infos wie man mit Zug und (E)-Auto nachhaltig unterwegs ist. Erfahrt außerdem, worauf ihr beim Laden eures E-Autos unterwegs achten solltet und was ihr auch bei euch zuhause super umsetzen könnt. 

Roadtrips in Europa:

Mit Zug und (E)-Auto klimafreundlich unterwegs

#1 Slow, smart & sustainable

Seien wir mal ehrlich. Mit dem eigenen Auto in die Sommerferien zu starten, ist meist wenig erholsam. In der Regel steht man stundenlang im Stau und schlägt sich mit zig Baustellen, Unfällen oder auch Wetterkapriolen herum. Wir sind daher schon öfters mit der Bahn ans Ziel gereist und kamen eigentlich immer recht entspannt und sogar schneller als mit dem Auto an. Mit dem Zug zu reisen ermöglicht es einem auch mal aufzustehen, aus dem Fenster zu schauen und die Seele baumeln zu lassen, zu lesen oder Filme zu gucken. In der Regel stiert der Fahrer ja sonst nur stundenlang eingeklemmt hinter dem Steuer auf die Straße.

Bei einer Anreise mit der Bahn machen wir auch desöfteren den Weg zum Ziel und planen gerne weitere Stopps für ein bis zwei Tage ein. Dabei kann man Orte erkunden, an denen man sonst vielleicht achtlos vorbeigefahren wäre. So macht man auch schon die Anreise zum Teil des Urlaubs. Um das Ganze möglichst entspannt zu gestalten, empfiehlt sich auch das Motto: Weniger ist mehr. Lieber eine Region intensiver erkunden, als möglichst viel abhaken. Wobei mir (Nadine aka Frau Hibbel ;)) dieser Teil naturgemäß recht schwer fällt. Da Petra bereits seit ein paar Jahren privat ein E-Auto fährt, fahren sie auch öfters mal die ganze Strecke mit dem Wagen. Auch hier legen sie aber gerne weitere Stopps ein, um die Anreise zu entschleunigen. Aber da man ein E-Auto ja auch öfters aufladen muss, wird eine Fahrt sowieso schon etwas entspannter.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER!

#2 Tipps für die Planung eines klimafreundlichen Roadtrips

• Strecken clever aufteilen: Lange Distanzen mit dem Zug, regionale Erkundung mit dem (E)-Auto – so vermeidet ihr ermüdende Fahrten und spart Emissionen.
• Zugverbindungen recherchieren: Nightjets, Interrail oder europäische Schnellzüge (wie z. B.TGV, ICE, ÖBB) bieten gute Optionen, auch mit Familie. Günstige Angebote ins Ausland kann man allerdings meist erst ca. 3-4 Monate buchen.
• E-Auto mieten vor Ort: Mietet euch vor Ort möglichst ein Elektroauto oder nutzt ein Carsharing-Angebot (z. B. bei Flinkster, ShareNow, E-Voyages). Sie ermöglichen die Anmietung auch oft schon am Bahnhof.
• Ladestationen checken: Mit Apps wie Chargemap, PlugShare oder der EnBW mobility+ App könnt ihr eure Route inklusive Ladesäulen planen.
• Unterkünfte mit Lademöglichkeit wählen: Immer mehr Hotels und Ferienwohnungen bieten E-Ladestationen – ideal für entspanntes Nachladen über Nacht.

#2.1 Nachhaltige Unterkünfte finden:

Damit die Bemühungen eurer nachhaltigen Anreise nicht umsonst sind, empfiehlt es sich natürlich auch, möglichst nachhaltige Unterkünfte zu buchen. Diese erkennt ihr in der Regel an der Umweltzertifizierung (z. B. Green Key, EU Ecolabel). Zum Glück bedeutet Umweltschutz schon lange nicht mehr, dass man auf Coolness und Schick verzichten muss. Es gibt viele stylische Hotels, Eco-Lodges und Ferienhäuser, die sich diesem Thema widmen und auf ihren CO2-Abdruck achten.

Und auch, wer wie Petra und ihre Familie, auf Bauernhöfe und Camping steht, hat mittlerweile eine große Auswahl an coolen Tiny Houses, Biohöfen oder nachhaltigen Campingplätzen. Hier findet ihr eine kleine Auswahl nachhaltiger Unterkünfte.

#2.2. Richtig laden mit dem E-Auto

Wer öfter bei uns mitliest, kennt unseren Partner Polarstern bereits. Der Münchner Ökostromversorger begleitet uns schon länger und gemeinsam haben wir bereits in einigen Artikeln erklärt, worauf es beim Laden des E-Autos ankommt. Denn natürlich ist der Strom besonders umweltfreundlich, wenn er aus erneuerbaren Energien stammt. Das ist unterwegs leider oftmals gar nicht so einfach nachprüfbar. Falls ihr also keine Angabe auf der Ladestation findet oder keine Information von euren Gastgebern bekommt, müsst ihr damit leben, dass ihr es nicht wisst.

Der Ökostromtarif

Zuhause, wo ein eigenes Elektroauto am häufigsten geladen wird, ist das natürlich um einiges einfacher: Mit einem Ökostrom-Spezialtarif spart ihr Kosten und Emissionen. Denn für das Laden eures E-Autos könnt ihr einen Autostromtarif nutzen, der besonders günstig ist – und der je nach gewähltem Zähler sogar für den Rest des Haushalts gilt. Falls euch das interessiert: Macht mal den Check bei Polarstern und lasst euch ausrechnen, was ihr an eurem Wohnort zahlen würdet. Da kommt dann sicher raus, dass zuhause laden um einiges günstiger ist als oft gedacht – Petra hat das sogar mal explizit ausgerechnet und die Kosten mit einem Verbrenner-Auto verglichen. Hier geht es zum Beitrag.

Fazit: Es lohnt sich definitiv zu vergleichen!

#3 Fünf inspirierende Roadtrips durch Europa

Da Europa über ein sehr gut ausgebautes Schienennetz verfügt, könnte man eigentlich den ganzen Kontinent mit der Bahn erkunden. Mit der ganzen Familie im Schlepptau ist das natürlich nicht immer ganz easy und leider auch nicht so günstig. Wenn man rechtzeitig bucht (ca. 3-4 Monate vorher), kann man aber auch halbwegs günstige Tickets ergattern. Man sieht auf jeden Fall so viel mehr, als nur mit dem Flugzeug schnell von A nach B zu jetten. Und klimafreundlicher ist es natürlich auch. Gerade für Familien bietet es sich daher an, eine Zugreise mit einem Roadtrip zu kombinieren, denn so verbindet man Abenteuer mit Bequemlichkeit.

Und jetzt geht’s frisch aufgeladen auf eine Reise durch ein paar wunderbare Regionen Europas, die wir euch für einen Roadtrip wärmstens ans Herz legen. Das Beste: Unsere Routen sind perfekt, um die Anreise mit der Bahn zu machen und dann vor Ort auf ein (E)-Auto umzusteigen. Kommt ihr mit?

#3.1 Roadtrip durch die Normandie

Im vergangenen Herbst haben wir einen Roadtrip durch die Normandie gemacht. Dafür sind wir von Köln aus mit dem Eurostar über Brüssel nach Paris gereist. In Brüssel kann man übrigens auch sehr gut einen Stopp einplanen. Die Hauptstadt Belgiens hat mit dem Atomium, Comics, Streetart und Schokolade insbesondere auch für Kinder viel zu bieten. Ab dem Gare du Nord in Paris haben wir uns dann einen Mietwagen genommen und sind weiter in die wunderschöne Normandie gereist. Genauer gesagt von Paris aus über die Halbinsel Cotentin und zurück.

Mit dem E-Auto in der Normandie

Ursprünglich wollten wir mit dem E-Auto durch die Normandie reisen, da das Ladenetz dort recht gut ist. Leider wurde uns von der Mietwagenfirma dann vor Ort mitgeteilt, dass alle E-Autos bereits vergeben sind. Mir war nicht bewusst, dass so etwas passieren kann, wenn man einen entsprechenden Wagen gebucht und bezahlt hat. Aber damit muss man scheinbar rechnen. Der positive Aspekt ist: E-Mietwagen scheinen immer beliebter zu werden. Über die App Chargemap kann man in Frankreich dann auch problemlos herausfinden, wo sich die nächste Ladestation befindet.

#3.2 Roadtrip durch Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro

In den Sommerferien 2022 sind wir von Deutschland aus mit dem Nachtzug in die kroatische Hauptstadt Zagreb gereist. Wir haben diesen Trip mit unserem damals 11-jährigen Sohn gemacht und alle haben das als ein kleines Abenteuer empfunden. Wir sind in Köln gestartet, haben einen Stopp in München eingelegt, wo wir den Tag mit Petra verbracht haben, und sind dann über Nacht weiter nach Zagreb gereist. Dort haben wir eine weitere Nacht verbracht, uns die Stadt angeschaut und sind dann mit dem Mietwagen durch das Hinterland weiter an die kroatische Küste, nach Bosnien-Herzegowina und durch Montenegro und zurück nach Zagreb gereist. Dafür hatten wir insgesamt drei Wochen Zeit, was vollkommen problemlos geklappt hat.

Mit dem (E)-Auto über den Balkan

Da wir nur einen normalen Mietwagen hatten, kann ich nichts Persönliches über die Infrastruktur für E-Autos in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro sagen. Kroatien ist in Bezug auf E-Mobilität jedoch das fortschrittlichste der drei Länder. Es soll viele öffentliche Ladestationen geben. Insbesondere in den größeren Städten wie Zagreb, Split und Dubrovnik sowie entlang der Autobahnen und in den touristischen Küstenorten. Zudem bieten viele Hotels und Campingplätze auch E-Ladestationen an. Kroatien investiert auf jeden Fall aktiv in den weiteren Ausbau mit EU-Fördermitteln.

In BIH und Montenegro ist die Infrastruktur noch im Aufbau und daher noch begrenzt. In größeren Städten wie Sarajevo, Mostar, Podgorica, Kotor oder Budva sowie in einigen Hotels gibt es öffentliche Ladestationen. Ländliche Gegenden sind jedoch noch schlecht versorgt. Daher sind diese beiden Balkanländer aktuell eher etwas für geübte E-Mobilisten mit guter Vorbereitung.

#3.3 Roadtrip durch England und Wales

Im Sommer 2024 haben wir einen Roadtrip durch England und Wales gemacht. Da man von Köln aus recht schnell mit dem Auto per Fähre oder durch den Tunnel nach England reisen kann, sind wir mit unserem privaten Wagen gefahren. Man kann aber natürlich auch perfekt von Köln aus mit dem Eurostar nach London reisen. Der Hochgeschwindigkeitszug braucht für die Strecke nur 3 Stunden und 42 Minuten und man steht direkt in der Londoner Innenstadt. So schnell ist man nicht mit dem Flugzeug unterwegs.

Mit dem (E)-Auto durch Großbritannien

Auch wenn wir keine persönlichen Erfahrungen mit der Infrastruktur für E-Autos auf der Insel sammeln konnten, soll diese insgesamt gut bis sehr gut ausgebaut sein. Insbesondere natürlich in den Städten und entlang der Hauptverkehrsrouten. England verfügt sogar über eines der besten Ladenetze Europas. Es soll (Stand 2024) über 55.000 Ladepunkte geben. Wales hat zwar deutlich weniger Ladepunkte als England, entlang der Hauptachsen und in touristischen Gebieten ist die Basisversorgung jedoch gut. Zap-Map bietet eine sehr gute Übersicht über alle Ladestationen. Und natürlich bieten viele Hotels, Ferienhäuser und Airbnbs Wallboxen oder Außensteckdosen für Gäste mit E-Auto an.

#3.4 Roadtrip durch Apulien

Im Spätsommer 2023 war Petra mit ihrer Familie in Apulien unterwegs. Eine wunderschöne Reiseregion, mit allerdings sehr langer Anreise. Selbst für Petra, die in München wohnt, waren es immer noch mehr als 1.400km Fahrt – one way. Natürlich könnte man auch nach Apulien fliegen, nach Bari oder Brindisi. Es geht aber auch mit dem Zug!

Von München aus erreicht man Bari in knapp 13 Stunden mit einmal Umsteigen in Bologna. Die Züge in Italien sind übrigens sehr oft modern und super pünktlich!  Weiter geht es dann mit dem Auto: In Bari findet ihr alle großen Mietwagenfirmen – denn vor Ort braucht ihr unbedingt ein Auto, um die Region mit ihren kleinen, süßen Städtchen und Dörfern, den tollen Buchten und diesem unnachahmlichen süditalienischem Flair wirklich erkunden zu können. 

Mit dem E-Auto in Apulien

In Süditalien ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur noch nicht ganz so weit fortgeschritten wie im Norden Italiens. Die Infrastruktur wird aber kontinuierlich ausgebaut (Italien als Gesamtes hat die Anzahl an Ladestellen in der letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt). Sucht euch am besten eine Unterkunft, die über eine Ladestelle für E-Autos verfügt. Bei Plattformen wie AirBnB könnt ihr nach diesem Kriterium mittlerweile auch filtern. Die Entfernungen in Apulien sind nicht so groß – so könnt ihr entspannt den ganzen Tag die Region erkunden und dann über Nacht in der Unterkunft das Auto laden.

#3.5 Roadtrip in Südtirol 

Wir bleiben in Italien – Südtirol ist gerade für Petra ein ganz besonderer Ort. Denn von München aus ist sie schnell dort und außerdem liebt sie die Kombination aus Bergfeeling und Dolce Vita. Mit der ganzen Family nimmt sie dabei gerne das Auto – aber die Bahn ist eine echte Alternative! Wie auch Petra vergangenes Jahr festgestellt hat, als sie mit dem Zug ins herbstliche Pustertal gefahren ist.

Gerade mit der aktuellen Mega-Baustelle am Brenner (die bis 2030 andauern wird), ist die Anreise mit dem Zug eine wirklich bequeme Alternative. Von München aus seid ihr in knapp 4 Stunden in Bozen, und das ohne Umsteigen. Vor Ort bieten viele Ferienorte und Unterkünfte dann zum einen die Möglichkeit, mit einer Tourismus- bzw. Freizeitkarte den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu nutzen.

Mit dem E-Auto in Südtirol

Natürlich könnt ihr in Südtirol auch ein Auto mieten – auch E-Autos versteht sich. Südtirol ist vergleichsweise gut erschlossen, was Ladeinfrastruktur angeht. Bei den größeren Hotels gehören Ladestellen fürs E-Auto mittlerweile zum Standard. Und auch viele Ferienwohnungen bieten mittlerweile Lademöglichkeiten an.

#4 Bahn & (E-)Auto clever kombinieren – so geht’s!

Die richtige Mischung macht’s: Wer mit der Bahn anreist und sich vor Ort ein (E)-Auto mietet, verbindet Klimaschutz, Komfort und Flexibilität. In vielen Städten befinden sich die Verleihstationen im oder am Bahnhof. Vorteil: Kein Parkplatzstress, keine Emissionen auf langen Strecken und voller Fokus auf den erlebnisreichen Roadtrip an der Zieldestination. Außerdem unterstützt man mit dieser Art des Reisens die Verkehrswende und trägt dazu bei, die Nachfrage nach nachhaltiger Infrastruktur zu stärken. Und so geht’s:

• Bis zur nächsten großen Stadt mit der Bahn reisen und vor Ort dann Carsharing oder Miet-(E)-Auto nutzen.
• Viele große Bahnhöfe bieten inzwischen Ladeplätze, Mietwagenstationen oder auch Bikesharing an (z. B. Deutsche Bahn mit „Flinkster“ oder „Call a Bike“).
• Gerade als Familie interessant: Schweres Gepäck vorab zur Unterkunft schicken – viele Anbieter in Deutschland & der Schweiz bieten das an.
• Für flexible Bahnreisen besonders interessant – z. B. der Interrail Global Pass oder der Swiss Travel Pass.
• Unterkünfte gezielt auswählen: Am besten solche, die Nähe zum Bahnhof + Lademöglichkeit + Fahrradverleih bieten.

#5 Unser Fazit: Klimafreundlicher Roadtrip 

Mit der richtigen Planung lassen sich Roadtrips durch Europa heute wunderbar mit nachhaltiger Mobilität verbinden. Für uns als Familie bietet diese Kombination die perfekte Balance zwischen Freiheit und Verantwortung. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für eure nächste Sommerreise – entschleunigt, emissionsarm und voller kleiner Abenteuer. Wir werden übrigens auch diesen Sommer wieder Roadtrips durch Europa machen. Nadine wird ihren Trip zudem auch wieder mit einer Bahnreise  kombinieren. Lasst euch überraschen, wohin. So viel sei aber schon verraten: Es wird abwechslungsreich.

Und jetzt seid ihr dran: Welcher unserer Roadtrips kommt direkt auf eure Wunschliste?

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