Unsere Route führte uns von Breslau (Wrocław) über Kattowitz (Katowice) zur Guido-Mine in Zabrze und in das charmante Arbeiterviertel Nikiszowiec. Von dort aus ging es weiter in die Woiwodschaft Małopolska (Kleinpolen) und nach Tschechien – dazu demnächst mehr. Am Ende unserer Reise führte uns unser Roadtrip jedoch noch einmal nach Schlesien, genauer gesagt in die Kurstadt Glatz (Kłodzko) und das umliegende Glatzer Bergland. In diesem Beitrag nehme ich euch mal mit auf eine Reise durch Schlesien und zeige euch einige Highlights, die man unbedingt erkunden sollte. Wer Kultur, Geschichte und Natur vereinen möchte, wird hier bestimmt glücklich.

Highlights in Schlesien:

Kultur, Geschichte & Natur im Südwesten Polens

#1 Schlesien historisch betrachtet

Schlesien ist eine Region in Mitteleuropa, die sich größtenteils in Polen, aber auch in Tschechien und Deutschland (Sachsen) befindet. Viele Deutsche haben ältere Familienmitglieder, die eine Verbindung zu Schlesien haben. Das liegt daran, dass Schlesien einst eine preußische Provinz war, die nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils an Polen fiel. Meine Schwiegermutter wurde beispielsweise während des Krieges in Hirschberg (heute Jelenia Góra) geboren. Am Ende des Krieges musste sie mit ihrer Familie aus Schlesien fliehen und landete im Rheinland.

Bei einer Reise durch Schlesien können sich viele Menschen daher auch auf eine familiäre Zeitreise begeben, was ich immer äußerst spannend und berührend finde. In Schlesien trifft man jedenfalls immer wieder auf deutsche Bezeichnungen, Ortsnamen und Bauten aus der preußischen Zeit. Bis heute lebt dort auch eine anerkannte deutsche Minderheit.

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#2 Breslau – Die Kulturhauptstadt Polens

Breslau hat uns auf Anhieb verzaubert. Die Stadt an der Oder strahlt mit ihrer liebevoll restaurierten Altstadt, den unzähligen Brücken und Kirchen, der pulsierenden Kulturszene und nicht zuletzt den berühmten Zwergen eine kreative Lebensfreude aus. Breslau hat etwa 640.000 Einwohner und ist damit die viertgrößte Stadt Polens. Zudem leben ca. 100.000 Studenten in der 1000 Jahre alten Stadt, was ihr ein sehr junges Flair verleiht.

Rund um den historischen Marktplatz soll es hunderte Kneipen, Restaurants und Clubs geben. Breslau, die Hauptstadt von Niederschlesien, wurde 2016 zudem zur Kulturstadt des Jahres gekürt und zählt somit zu den bedeutendsten Kulturzentren des Landes. Wir waren zwei Nächte/ einen Tag in der Stadt, was eindeutig zu wenig war. Plant besser drei Nächte bzw. zwei volle Tage ein, um in Ruhe alle Highlights der Stadt zu erkunden.

#2.1 Der Rynek und die Altstadt

Der mittelalterliche Marktplatz Rynek zählt mit seinem täglichen Blumenmarkt zu den schönsten Europas. Bunte Patrizierhäuser säumen das Kopfsteinpflaster und mittendrin befindet sich das imposante Alte Rathaus mit seiner verschnörkelten Fassade. Hier pulsiert das Leben: Straßenkünstler, Cafés, Pferdekutschen und ein echtes Postkartenpanorama.

In der Nähe des Rynek befindet sich die Altstadt, wo u.a. das beliebte Fotomotiv „Hänsel und Gretel“ steht. Dabei handelt es sich um zwei durch ein Bogentor miteinander verbundene pittoreske Häuser aus dem 15. Jahrhundert. Unweit davon liegt die „Stare Jatki“ (Alte Fleischbänke), in denen einst die Metzger der Stadt ihre Läden hatten. Bronzene Tierskulpturen erinnern an die Geschichte der Gasse. Das alte Stadtgefängnis aus dem 16. Jahrhundert befindet sich in der Ulica Więzienna (Gefängnisstraße). Man kann es anhand eines „Knast-Zwerges“ im Fenster erkennen.

Extra-Tipp: Die Tourist-Information befindet sich direkt auf dem Rynek. Von dort aus haben wir an einer etwa dreistündigen Stadtführung teilgenommen, die besonders hilfreich ist, wenn man nur wenig Zeit hat. So lernt man auch ein paar Ecken kennen, über die man als Tourist nicht auf Anhieb stolpert.

#2.2 Die Breslauer Zwerge

Eine Besonderheit Breslaus sind die ca. 600 kleinen Bronzefiguren in Zwergenform, die sich über die ganze Stadt verteilen. Was als subversive Protestaktion gegen das kommunistische Regime begann, ist heute ein charmantes Symbol der Stadt. Die Suche nach den Zwergen, die es mittlerweile in allen Lebenslagen gibt, macht besonders mit Kindern Spaß. Manche Zwerge haben sogar eine kleine Tür zur Unterwelt. Ich fand es entzückend!

Extra-Tipp: Es gibt wohl eine Zwerge-App und Karten, die die Suche erleichtern. Fragt am besten an der Tourist-Information nach.

#2.3 Die Dominsel (Ostrów Tumski)

Breslau hat aufgrund seiner Lage an der Oder und ihren Nebenflüssen besonders viele Inseln und Brücken und wird daher auch als das „Venedig Polens” bezeichnet. Die älteste und romantischste Ecke der Stadt ist die Dominsel (Ostrów Tumski). Kopfsteinpflaster, Gaslaternen und imposante Kirchen wie die Kathedrale St. Johannes des Täufers entführen in eine andere Zeit. Mit etwas Glück trifft man am Abend auf den Laternenanzünder – ja, den gibt es wirklich noch.

Extra-Tipp: Wer Zeit hat, kann Breslau natürlich auch vom Wasser aus entdecken. Bootstouren über die Oder bieten Besucher:innen eine ganz neue Perspektive auf die vielen Brücken, Kirchen und Gebäude.

#2.4 Die Brücke der Büßerinnen

Hoch über den Dächern der Altstadt, zwischen den Türmen der Magdalenenkirche, spannt sich in luftiger Höhe eine kleine, unscheinbare Brücke: Sie wird auch „Brücke der Büßerinnen” oder „Hexenbrücke” genannt. Wer den schmalen, steilen Aufstieg wagt, wird mit einem der schönsten Panoramablicke auf Breslau belohnt.

Doch nicht nur der Ausblick fasziniert, sondern auch die düstere Legende. Früher mussten junge Frauen hier wohl Buße tun, wenn sie zu leichtfertig gelebt hatten. Nachts, so sagt man, sollen ihre Geister noch immer über die Brücke schleichen, wodurch sie zu ihrem Namen kam.

#2.5 Die Universität Breslau

Die Universität Breslau ist eines der prächtigsten Gebäude der Stadt und zählt zu den ältesten Hochschulen Mitteleuropas. Sie wurde 1702 unter habsburgischer Herrschaft gegründet, gehörte später zu Preußen und zählt heute zu den führenden Bildungszentren Polens. Das Hauptgebäude ist ein barockes Meisterwerk mit goldenen Details, hohen Fenstern und einer Fassade, die ein wenig an Mini-Versailles erinnert. Besonders sehenswert ist die Aula Leopoldina, ein prächtig ausgestatteter barocker Festsaal mit Deckenfresken, geschnitztem Holz und viel Prunk. Noch nie im Leben habe ich so eine wunderschöne Uni gesehen. Breslaus Studenten können sich glücklich schätzen.

Wer etwas mehr Zeit mitbringt, sollte auch den Aufstieg zum Mathematikturm nicht scheuen. Von oben hat man einen wunderbaren Panoramablick über die Altstadt, die Inseln und die Dächer von Breslau. Und auch die wunderschöne Universitätskiche des Heiligen Namens Jesu ist unbedingt einen Besuch wert.

Gut zu wissen: An der Universität lehrten und forschten viele bedeutende Persönlichkeiten, darunter gleich mehrere spätere Nobelpreisträger. Heute ist sie ein Ort voller Leben mit über 20 Fakultäten und Tausenden Student:innen, die das Stadtbild mitprägen.

#2.6 Jahrhunderthalle & japanischer Garten

Etwas abseits des Zentrums liegt die imposante Jahrhunderthalle, ein UNESCO-Weltkulturerbe und architektonisches Meisterwerk aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ihre Kuppel hat einen Durchmesser von 65 Metern. Damit war sie zur damaligen Zeit das größte freitragende Bauwerk der Welt.

Man kann sie auch von innen besichtigen, aber Achtung: Montags ist die Jahrhunderthalle geschlossen – wir haben sie daher leider verpasst. Direkt davor befindet sich der riesige Multimedia-Springbrunnen. In der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr werden hier Wassershows zu klassischer oder moderner Musik präsentiert. Gleich daneben liegt der idyllische Japanische Garten, der sich perfekt für einen entspannten Spaziergang eignet.

#2.7 Die Markthalle von Breslau

Ein echter Geheimtipp für Foodies und Architekturfans ist die Hala Targowa, die Markthalle von Breslau. In dem imposanten Bauwerk aus dem frühen 20. Jahrhundert trifft industrieller Jugendstil auf lebendige Alltagskultur. Zwischen filigranen Stahlträgern, hohen Decken und originalem Bodenpflaster herrscht ein reges Treiben. Hier decken sich vor allem Einheimische mit frischem Obst und Gemüse, duftendem Brot, regionalem Käse oder hausgemachtem Sauerkraut ein. Wer Lust auf authentische polnische Küche hat, findet hier kleine, einfache Imbisse mit Pierogi, Zapiekanka (überbackene Baguettes) oder Barszcz (Rote Beete Suppe). Alles echt, nichts fancy – aber genau deshalb so charmant.

#2.8 Weitere Tipps mit Kindern

• Der Zoo von Breslau (einer der größten Zoos von Polen und bekannt für sein Africarium)
• Kolejkowo (eine einzigartige Miniaturlandschaft, die sich durch ihre detailgetreue Nachbildung der Landschaft Niederschlesiens auszeichnet)
• Hydropolis (interaktives Museum zum Thema Wasser)

#2.9 Mein Übernachtungstipp:

Selbstverständlich kann man in einem der vielen Hotels in der Breslauer Innenstadt hervorragend übernachten. Mit Kind buchen wir jedoch meist lieber eine Ferienwohnung. Wir haben daher im gemütlichen Port19* im Bezirk Fabrycznya gewohnt, das gut mit der Straßenbahn erreicht werden kann. Supermärkte und die für Polen typischen Minimärkte „Żabka” befinden sich direkt vor der Haustür.

#3 Kattowitz – Zwischen Kohle und Kultur

Wer bei Kattowitz nur an graue Industrie, qualmende Schlote und trostlosen Ostblock denkt, liegt heute zum Glück daneben. Die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Schlesien durchlebt seit einigen Jahren nämlich eine bemerkenswerte Metamorphose und entwickelt sich von der Bergbau- und Stahlhochburg zum kreativen, jungen und überraschend grünen Kulturzentrum.

Kattowitz ist vielleicht nicht auf den ersten Blick schön, dafür aber umso spannender, wenn man sich auf sie einlässt. Wir waren zwar nur auf der Durchreise in der Stadt, aber ich konnte schnell erkennen, dass sich zwischen alten Zechen und sozialistischer Architektur, etwas Neues und Innovatives enttwickelt. Ähnlich wie bei uns im Ruhrpott ;). Das Zentrum ist kompakt und lässt sich gut zu Fuß erkunden. Mitten auf dem Rynek (Marktplatz) befinden sich Wasserspiele und Liegen, auf denen man unter Palmen chillen kann. Das Ausgehviertel der Stadt mit vielen Bars, Cafés und urbanem Flair befindet sich auf der Mariacka-Straße.

#2.1 Nikiszowiec – Zeitreise ins Arbeiterviertel

Nur wenige Kilometer von der Innenstadt Kattowitz’ entfernt taucht man in eine völlig andere Welt ein. Nikiszowiec, ein ehemaliges Bergarbeiterviertel, besteht komplett aus roter Backsteinarchitektur und verströmt dadurch ein ganz eigenes Flair. Einerseits scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, andererseits entstehen rund um den zentralen Plac Wyzwolenia mit der barocken St. Anna Kirche, charmante Lädchen und kleine Cafés. Es lohnt sich, Nikiszowiec einen Besuch abzustatten und durch die roten Backsteingassen zu spazieren. Es gibt viele schöne Fotospots für Fans von urbaner und architektonischer Fotografie.

Extra-Tipp: Direkt am Marktplatz im Café Byfyj einkehren. Hier wird nach alten schlesischen Rezepten gekocht und die Kuchen und Teilchen sind himmlisch.

#2.2 Die Guido-Mine in Zabrze – Kohle unter Tage erleben

Ein echtes Abenteuer erwartet Besucher:innen in der stillgelegten Guido-Mine in Zabrze, die heute als Museum und Erlebniswelt dient. Sie liegt etwa 20 Autominuten von Katowice entfernt. Die ehemalige Steinkohlemine ist heute ein einzigartiges Industriemuseum. Anstelle trockener Ausstellungstafeln geht es hier mit Helm und Grubenfahrstuhl 300 Meter tief unter die Erde. Das ist genauso tief, wie der Eiffelturm hoch ist. Wenn man genauer darüber nachdenkt, kann einem schon etwas mulmig werden. Glück auf, sag ich da nur!

Auf mehreren Ebenen erfährt man, wie die harte Arbeit der Bergleute früher aussah – von einfachen Werkzeugen bis zu riesigen Maschinen, die die Erde zum Beben bringen. Das Beste: Die Führungen werden von ehemaligen Bergarbeitern und erfahrenen Guides mit Leidenschaft und viel Witz geleitet. Wir waren zwar schon in einigen Minen, aber diese ist definitiv etwas Besonderes. Glaubt mir, danach beklagt ihr euch nie wieder über euren schnöden Bürojob ;). Am Ende dieses Unterwelten-Abenteuers könnt ihr in der Bergwerks-Kneipe unter Tage noch einen Absacker trinken.

Gut zu wissen: Die Minenführungen eignen sich auch perfekt für Familien mit größeren Kindern und Teenagern. Sie werden auf Englisch und Deutsch angeboten sollten in den Sommerferien jedoch rechtzeitig gebucht werden.

Unsere weitere Route:

Von Kattowitz aus ging es für uns weiter nach Krakau, Auschwitz und in die Hohe Tatra. All diese Orte gehören zur Woiwodschaft Malopolska (Kleinpolen). Dazu also ein anderes Mal mehr. Auf der Rückreise aus Tschechien sind wir jedoch erneut nach Schlesien gereist. Genauer gesagt, in das Glatzer Bergland.

#4 Glatz – Zwischen Barockpracht & Bergidylle

Das barocke Städtchen Glatz (Kłodzko) liegt etwa 90 Kilometer südlich von Breslau am Fuße des Sudetengebirges und bietet eine perfekte Mischung aus Kleinstadt-Flair, Geschichte und Natur. Die Stadt liegt im Tal der Nysa Kłodzka (Glatzer Neiße) und ist eine der ältesten und charmantesten Städte Niederschlesiens. Mit ihrer imposanten Festung, den verwinkelten Altstadtgassen und der Lage zwischen den Sudeten ist Glatz ein perfekter Zwischenstopp für Geschichtsinteressierte und Naturliebhaber gleichermaßen. Aus meiner Sicht ist Glatz noch ein echter Geheimtipp, denn wir sind tatsächlich keinem anderen (ausländischen) Touristen begegnet.

#4.1 Die historische Altstadt

Die Altstadt von Glatz besticht durch seine enge Gassen, bunte Fassaden und ein liebevoll restauriertes Stadtbild. Besonders schön sind die alten Bürgerhäuser, der Rynek mit dem barocken Rathaus und die pompöse Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Leider wurde Glatz im Herbst 2024 von einem verheerenden Hochwasser heimgesucht, bei dem sogar ein Staudamm gebrochen ist. Ich muss gestehen, dass diese Nachricht an mir vorbeigegangen ist. Unser Besuch hat mich daher ans Ahrtal erinnert, denn die Schäden an den Bauten nahe des Flussufers werden vermutlich noch lange sichtbar sein.

Extra Tipp: Im Selbstbedienungslokal Pierogarnia zaPierogiem nahe des Rynek bekommt man hervorragendes Essen für kleines Geld.

#4.2 Die Steinerne Brücke (Most Gotycki)

Die Steinerne Brücke von Glatz wird oft als die „kleine Schwester der Karlsbrücke in Prag“ bezeichnet. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und führt über die Glatzer Neiße. Dank ihrer Heiligenfiguren, dem Kopfsteinpflaster und der romantischen Aussicht zählt sie zu den fotogensten Motiven der Stadt.

#4.3 Festung Glatz

Die Festung Glatz, das Wahrzeichen der Stadt, thront eindrucksvoll in 370 Metern Höhe über dem historischen Zentrum. Wir fanden es ein wenig seltsam, dass eine vergleichsweise kleine Stadt eine derart riesige Festungsanlage vorzuweisen hat. Sie wurde jedoch ab dem 17. Jahrhundert zur Verteidigung der gesamten Region ausgebaut. Heute ist die Festung Glatz ein spannendes Freilichtmuseum, dessen oberirdische Bastionen man erkunden kann. Dabei erfährt man mehr über die Spuren der militärischen Kultur und die Geschichte der Stadt. Es werden Touren angeboten, bei denen man die verwinkelten Gänge, Höfe und Kasematten erkunden kann.

Extra Tipp: Wer sich den Eintritt sparen möchte, kann auch einfach über Wege und Stege um die Festung herumlaufen. Von dort aus hat man immer wieder tolle Ausblicke auf die Stadt und das Glatzer Bergland.

#4.4 Das unterirdische Klodzko

Unter der Altstadt von Glatz befindet sich zudem ein System aus unterirdischen Stollen, von denen etwa 800 Meter für Touristen zugänglich sind. Die labyrinthartigen Gänge wurden seit dem 13. Jahrhundert als Vorratskeller, Kneipe, Gefängnis, Folterkeller oder Zufluchtsort bei Überfällen und Kriegen genutzt. Sie geben einen spannenden Einblick in das Leben im mittelalterlichen Glatz. Leider ist alles nur auf Polnisch beschildert und es gibt auch keine Audioguides in anderen Sprachen. Man muss sich also seinen Teil denken.

#4.5 Das Glatzer Bergland – Naturparadies in Südpolen

Auch rund um Glatz gibt es viel zu entdecken: Die Region ist mit ihren dichten Wäldern, sanften Hügeln und beeindruckenden Felsformationen (z. B. im Heuscheuergebirge / Góry Stołowe) ein Paradies für Naturliebhaber. Wir hatten leider viel zu wenig Zeit, aber das Glatzer Bergland eignet sich perfekt für Wanderungen, Klettertouren und Ausflüge aller Art. Ob Thermalquellen, Kurorte wie Lądek-Zdrój, barocke Wallfahrtsorte, morbide Klöster oder prachtvolle Schlösser – hier findet jeder sein ganz persönliches Abenteuer. Und wer einfach nur etwas Rückzug und Ruhe sucht, wird ebenfalls fündig. Ich fand das Glatzer Bergland jedenfalls perfekt für achtsames Reisen mit der Familie und möchte daher unbedingt noch einmal hin.

#4.6 Schlösser, Ruinen und Lost Places

Im Glatzer Bergland gibt es viele wunderschöne Schlösser, von denen manche aufgrund mangelnder Investoren allerdings leerstehen und als Lost Places einen Dornröschenschlaf schlummern. Das Schloss in Bożków aus dem 16. Jahrhundert ist z. B. so ein Exemplar. Das Grab der Adelsfamilie Magnis, denen das Schloss ab 1780 gehörte, befindet sich auf dem kleinen Friedhof von Bożków. Im Ort steht zudem eine prächtige 400 Jahre alte Eiche.

Auch das Schloss Frankenstein im Ort Frankenstein (polnisch: Ząbkowice Śląskie) ist einen Abstecher wert. Auch wenn die Ruine scheinbar für Frankenstein-Events genutzt wird, hat sie jedoch nichts mit Mary Shelleys Romanfigur zu tun. Im Ort steht zudem ein historischer Turm, der sich ganze 150 cm zur Seite neigt.

#4.6 Mein Übernachtungstipp:

Wenn ihr einfach nur ein wenig die Seele in idyllischer Natur baumeln lassen wollt, kann ich euch das ca. 15 km von Glatz entfernte Ferienhäuschen Domek Kołodziejowo* empfehlen. Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Oder die Rehe, die mit ihren Kitzen im Gehege vor der gemütlichen Terrasse grasen. Das kleine Holzhaus mit zwei Schlafzimmern ist perfekt für Familien und von dort aus kann man die Region entspannt entdecken.

Unser Fazit: Schlesien – eine echte Überraschung!

Ob urbane Kultur in Breslau und Kattowitz oder Natur pur im Glatzer Bergland – Schlesien hat uns vollkommen überrascht und begeistert. Die Region ist noch ein echter Geheimtipp für Individualreisende, Familien mit Kindern oder Kulturinteressierte. Außerhalb der touristisch bekannten Städte kann man noch immer kostengünstig Urlaub machen und wird mit reicher Kultur, tiefgehender Geschichte und eindrucksvollen Landschaften belohnt. Wer offen für Neues ist und Lust hat, hinter die touristischen Kulissen Polens zu schauen, sollte Schlesien unbedingt auf die Bucketliste setzen.

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Zwei Wochen, sieben Stationen und jede Menge Eindrücke. Von der Oder in Breslau bis zum Bergmassiv der Tatra plus einem Abstecher in die Walachei in Tschechien und zurück. Falls ihr also über eine ähnlichen Roadtrip nachdenkt, habe ich in diesem Beitrag unsere Route und viele Tipps für euch zusammengestellt. Im Übrigen waren wir bereits 2019 das erste Mal in Polen und haben u. a. Danzig, Leba, Thorn und Posen besucht. In diesem Beitrag findet ihr unsere genaue Strecke und Highlights.

Roadtrip durch Südpolen:

Von der Oder in Breslau bis zum Bergmassiv der Tatra

#1 Die perfekte Route: Von Breslau über die Tatra in die Mährische Walachei

Unser Roadtrip startete in Breslau und führte uns über Katowice, Auschwitz und Krakau nach Zakopane in der Hohen Tatra. Da diese Region an die Slowakei und Tschechien grenzt und ich nicht die gleiche Strecke zurückfahren wollte, sind wir durch die Slowakei nach Tschechien gereist. Dort legten wir einen weiteren Stopp in der Mährischen Walachei ein und fuhren von dort aus zurück nach Niederschlesien in Polen. Im Glatzer Bergland haben wir dann ebenfalls einen Aufenthalt eingeplant, bevor wir nach Breslau zurückfuhren.

Prinzipiell war diese Route perfekt. Allerdings waren zwei Wochen eindeutig zu kurz. Besser wären drei Wochen gewesen, um zwischen all den Eindrücken auch mal zu verschnaufen. Wer vielleicht auch noch mehr von der Slowakei oder Tschechien sehen möchte, sollte am besten noch mehr Zeit einplanen. Hier geht es zu unserer genauen Route.

#1.1 Anreise mit der Bahn

Prinzipiell kann man diese Strecke von Deutschland aus perfekt mit dem eigenen Auto fahren. Da wir jedoch im Rheinland leben, hätten wir einen etwa 3.000 km langen Roadtrip vor uns gehabt. Daher haben wir uns für eine entspannte Anreise mit der Bahn entschieden. Breslau kann man nämlich in 4,5 Stunden sehr gut von Berlin aus mit dem Zug erreichen. Wir sind also von Düsseldorf aus über Berlin nach Breslau gereist. Um nicht 10 Stunden lang nur im Zug zu verbringen, haben wir auf der Hin- und Rückreise zudem jeweils eine Übernachtung in Berlin eingelegt und meine Familie besucht.

Extra Tipp: Ich habe die Return Zugtickets ca. drei bis vier Monate vorher gekauft und für zwei Erwachsene und einen Teenager etwa 260 € bezahlt. Bei der Bahn bekommt man definitiv auch günstige Tickets, man muss aber de facto rechtzeitig buchen. Kurzfristig kosten diese Tickets mindestens das Dreifache.

#1.2 Straßen und Mautstrecken

Alle Straßen in Polen, der Slowakei und in Tschechien waren gut und problemlos befahrbar. Allerdings muss man in allen drei Ländern Maut zahlen.

Polen:

In Polen gibt es ein gemischtes Mautsystem, d.h. es gibt viele mautfreie Autobahnabschnitte, aber auch solche, für die eine Mautgebühr anfällt. Diese kann man oft nur über das elektronische System e-TOLL bezahlen. Daher ist es ratsam, sich vor Reiseantritt über die spezifischen Mautregelungen der geplanten Strecken zu informieren.

Gut zu wissen: Stand August 2025 ist der einzige mautpflichtige Abschnitt in Südpolen für normale Autos der Abschnitt Katowice-Kraków, wo man entweder mit der e-TOLL-App oder vor Ort mit Karte/Bargeld bezahlen kann.

Slowakei und Tschechien:

Bei der Durchreise durch die Slowakei war uns nicht ganz klar, ob wir eine Mautvignette benötigen, zumal wir nur Landstraßen gefahren sind. Um ganz sicherzugehen, haben wir uns online eine Tagesvignette für die Slowakei gekauft. Und auch für Tschechien benötigt man eine Mautvignette, die man online kaufen kann. Die Bestellung ist allerdings unkompliziert und die Vignette ist direkt nach der Bestellung im Postfach verfügbar.

#1.3 Mit dem Mietwagen durch Polen, Slowakei und Tschechien

Wir haben uns vor der Reise ab Breslau Hbf einen Mietwagen gebucht, um die oben genannte Route in zwei Wochen zu befahren. Für die Miete unseres (Klein)Wagens haben wir ca. 180 Euro bezahlt, was ich sehr günstig fand. Allerdings muss man vor der Anmietung unbedingt mit der Mietwagenfirma klären, ob man die polnische Grenze überqueren darf. Das durften wir – allerdings kamen noch ca. 80 Euro Gebühr für die Fahrten in der Slowakei und Tschechien hinzu.

#2 Breslau – Bunte Oderstadt mit kreativem Flair

Breslau, die bunte Stadt an der Oder, hat uns mit ihren über 100 Brücken, den kleinen Bronzezwergen und ihrem kreativen Flair sofort in ihren Bann gezogen. Sie war daher der perfekte Startpunkt für unseren Roadtrip. Wir waren zwei Nächte in der Stadt und hatten somit nur einen vollen Tag zur Verfügung. Das war eindeutig zu kurz, zumal Breslau eine äußerst wechselreiche Geschichte hat und es unzählige historische Bauten zu sehen gibt.

Um die Stadt entspannt zu erkunden und vielleicht auch das eine oder andere Museum zu besuchen, sollte man mindestens zwei volle Tage einplanen. Eine Runde Tipps für Breslau gibt es hier: Die Highlights in Schlesien.

Gut zu wissen: Breslau (polnisch: Wrocław) ist die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien. Nach Warschau und Krakau ist sie die drittgrößte Stadt Polens.

#3 Kattowitz – Von der Kohle zum Kulturwandel

Industriecharme meets Kultur – Kattowitz (polnisch: Katowice) ist quasi das Pendant zu deutschen Ruhrpottstädten wie Essen oder Bochum. Die ehemalige Bergbaustadt im Süden Polens hat sich in den letzten Jahren zu einem spannenden Kultur- und Kreativzentrum entwickelt. Zwischen alten Zechen, Street Art, Industriedesign und moderner Architektur kann man hier ein völlig anderes Polen entdecken.

Nicht so hübsch und herausgeputzt wie Breslau oder Krakau, sondern rau, urban und gleichzeitig voller Energie. Wir haben Katowice nur auf der Durchreise erkundet und uns dabei auf das ehemalige Bergarbeiterviertel Nikiszowiec und alte Zechen konzentriert. Was wir dort genau erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Gut zu wissen: Kattowitz ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien.

#4 Auschwitz-Birkenau – Ein Mahnmal gegen das Vergessen

Auf unserer Reise durch Südpolen war ein Besuch der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ein Pflichtpunkt für mich. Auch wenn es schwerfällt, sich mit diesem dunklen Kapitel der Geschichte auseinanderzusetzen, war es uns als Familie wichtig, diesen Ort mit eigenen Augen zu sehen. Aus Respekt vor den Opfern und als Erinnerung daran, wie unabdingbar Menschlichkeit, Toleranz und Frieden sind. Und das gilt für jeden Menschen und jedes Land auf dieser Welt.

Die Weitläufigkeit des Geländes, die Baracken, die berührenden Ausstellungen und vor allem die Gaskammern sind überwältigend und bleiben tief im Gedächtnis haften. Für den Besuch sollte man ausreichend Zeit einplanen und sich unbedingt vorab online Tickets reservieren. Wir hatten unsere Tickets hier gebucht und dabei auch direkt eine englische Führung erhalten.

#5 Krakau – Königliche Gassen und jüdisches Erbe

Die historische Königsstadt Krakau (polnisch: Kraków) ist ein echtes Juwel, die uns sofort in ihren Bann gezogen hat. Die an der Weichsel gelegene Stadt verzaubert mit ihrer gut erhaltenen Altstadt, kopfsteingepflasterten Gassen, farbenfrohen Häusern und jeder Menge Geschichte. Der Rynek Główny, einer der größten mittelalterlichen Marktplätze Europas, ist mit seinen Straßenmusikern, Pferdekutschen und der berühmten Marienkirche das lebendige Herz der Stadt. Auch das jüdische Viertel Kazimierz ist unbedingt eine Entdeckung wert. Krakau verbindet Kultur und Coolness auf wunderbar entspannte Weise und ist ein perfekter Stopp für Groß und Klein.

Auch im Umland gibt es einige Highlights zu entdecken, beispielsweise die alte Salzmine Wieliczka mit der größten unterirdischen Kapelle der Welt. Weitere Tipps zu Krakau und Umgebung gibt es demnächst in einem separaten Beitrag.

Gut zu wissen: Krakau steht seit 1978 auf der Liste des UNESCO-Welterbes und war im Jahr 2000 Kulturhauptstadt Europas. Sie ist zudem die Hauptstadt der Woiwodschaft Małopolskie (Kleinpolen), die reich an kulturellen und landschaftlichen Attraktionen ist.

#6 Zakopane – Holzidylle & Tatra-Abenteuer

Nach Krakau haben wir die großen Städte erst einmal hinter uns gelassen und sind in den 100 Kilometer entfernten Ferienort Zakopane gereist, der am Fuße der Hohen Tatra liegt. Die Hohe Tatra ist der höchste Teil der Karpaten und gehört zu zwei Dritteln zur Slowakei und zu einem Drittel zu Polen. Wer wie wir Natur, frische Luft und gemütliche Holzhütten liebt, wird sich in dieser Bergregion also sofort wohlfühlen. Im Sommer locken Wanderungen durch grüne Täler und Schluchten sowie auf Gipfel. Im Winter verwandelt sich die Landschaft dagegen in ein echtes Schneeparadies und wird zum Skigebiet der Krakauer.

Ich muss gestehen, dass ich über die Touristenmassen in Zakopane, insbesondere aus arabischen Ländern, sehr erstaunt war. Umgeht man diese, erlebt man hier jedoch Ruhe, Entschleunigung und Natur pur! Besonders zauberhaft fand ich die Holzarchitektur im Zakopane-Stil. Sie verleiht der Region seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine einzigartige Charakteristik. Weitere Tipps für die Hohe Tatra erhaltet ihr demnächst in einem separaten Blogbeitrag.

Gut zu wissen: Die Tatra ist Polens bekanntestes und beliebtestes Gebirge und gehört zur Woiwodschaft Malopolskie (Kleinpolen).

#7 Rožnov pod Radhoštěm – Walachische Gelassenheit & Natur

Von Zakopane aus ging es für uns durch die Slowakei in die Mährische Walachei im Osten Tschechiens. Hier liegt, ganz versteckt, das charmante Städtchen Rožnov pod Radhoštěm. Es ist ein echter Geheimtipp für alle, die auf der Suche nach einem entschleunigten Familienurlaub abseits der Touristenpfade sind. Tatsächlich sind wir dort auch keinem anderen ausländischen Touristen begegnet und hatten das Gefühl, allein unter Tschechen zu sein.

Hier hätte ich mir wahrlich mehr Zeit gewünscht, zumal uns alle drei hintereinander ein Virus niedergestreckt und tageweise ans Bett gefesselt hat. In der Region gibt es nämlich noch sehr viel mehr zu entdecken. Ein paar Infos zu dieser Ecke Europas erhaltet ihr demnächst in einem weiteren Blogpost.

#8 Das Glatzer Bergland – Auf Zeitreise in Niederschlesien

Die Stadt Glatz (polnisch: Kłodzko) war der letzte Stopp unseres Roadtrips, der etwa 80 km südlich von Breslau liegt. Die Stadt ist ein echtes Kleinod und erinnert auf den ersten Blick an eine kleine Schwester von Prag. Nur sehr viel ruhiger und authentischer. Die charmante Altstadt ist geprägt von bunten Bürgerhäusern, Kopfsteinpflaster, einem mittelalterlichen Rathaus und einer steinernen Brücke, die älter sein soll als die berühmte Karlsbrücke in Prag. Hoch über der Stadt thront die mächtige Festung Glatz. Mit ihren verwinkelten Gängen und dem weiten Ausblick über das Tal ist sie ein Abenteuer für kleine und große Entdecker.

Auch das Glatzer Bergland gilt als eine der schönsten und geschichtsträchtigsten Regionen Polens. Es liegt eingebettet zwischen dem Sudetengebirge, der tschechischen Grenze und dem Heuscheuergebirge und ist ein Paradies für Naturliebhaber. Weitere Infos und Tipps erhaltet ihr in diesem Post.

#9 Tipps für einen nachhaltigen & entspannten Roadtrip:

• Anreise per Bahn: Breslau ist sehr gut ans deutsche Fernbahnnetz angebunden. Ihr erreicht die Stadt mit der Bahn ab Berlin in ca. 4,5 Stunden. So startet der Trip entspannt und umweltfreundlich.
• Mietwagen vor Ort: Wenn ihr nur Breslau, Kattowitz und Krakau erkunden wollt, könnt ihr dies entspannt mit dem Zug machen. Wer jedoch ländlichere Regionen erkunden möchte, besonders in der Hohen Tatra oder im Glatzer Bergland, benötigt einen Mietwagen.
• Unterkünfte: Kleine Pensionen, Bio-Bauernhöfe und private Ferienwohnungen machen den Unterschied. Wir hatten eine ganze Palette an unterschiedlichen Unterkünften.
• Kulinarik: Das Thema Essen wird in Polen ganz groß geschrieben. Daher unbedingt einmal durchfuttern durch die polnische Küche. Unbedingt probieren: Pierogi, Żurek, Oscypek (Räucherkäse aus der Tatra) und frisches Brot aus dem Holzofen.
• Slow Travel: Weniger ist mehr. Die Strecken bewusst kurz halten und sich Zeit zum Eintauchen nehmen. Ich gebe zu, dass haben wir diesmal nicht so recht geschafft und uns zuviel vorgenommen in 2 Wochen.

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#10 Unser Fazit: Warum dieser Roadtrip so besonders war

Unser Roadtrip durch Südpolen und Tschechien war eine inspirierende Reise durch zwei Länder voller Kontraste – von urbanem Wandel bis zu traditionellem Landleben war alles dabei. Wer abseits der klassischen Routen unterwegs sein möchte und Lust auf authentische Entdeckungen hat, dem sei diese Route wärmstens empfohlen. Wir hatten für diese Reise jedoch eindeutig zu wenig Zeit. Zumal wir in der zweiten Woche leider auch alle ein paar Tage krank waren. Besser wären drei Wochen gewesen, um zwischen all den Eindrücken auch mal zu verschnaufen. Für mich steht auf jeden Fall fest, dass wir dieser Ecke der Welt irgendwann erneut einen Besuch abstatten werden.

Hier findet Ihr weitere Reiseinspirationen für Polen und Tschechien:

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Wusstet ihr, dass Cherbourg z. B. den größten künstlichen Hafen der Welt hat und deshalb riesige Kreuzfahrtschiffe hier anlegen, um über den Atlantik nach Nord- und Südamerika zu fahren? Und dass Cherbourg deshalb auch der letzte Hafen auf dem europäischen Festland war, den die Titanic angesteuert hat? Ich nehme euch heute mal mit nach Cherbourg und verrate euch meine Highlights in der Hafenstadt am Ärmelkanal.

Cherbourg in der Normandie:

Die Highlights der Hafenstadt am Ärmelkanal

#1 La Cité de la Mer

Die Cité de la Mer war der Grund, warum ich unbedingt nach Cherbourg wollte. Sie ist ein ziemlich beeindruckendes Meeresmuseum, das sich ganz der Unterwasser- und Tiefseeforschung widmet. Das Museum befindet sich im ehemaligen transatlantischen Art Déco Hafenbahnhof von Cherbourg, in dem 1912 auch die Passagiere der Titanic für ihre Überfahrt registriert und eingecheckt wurden. Die Atmosphäre ist also ganz besonders.

Das Meeresaquarium:

Das Museum bietet unter anderem ein tolles Meeresaquarium mit insgesamt 17 Aquarien, die verschiedene Ökosysteme darstellen. Hier leben neben Clown- und Doktorfischen auch Haie, Rochen, Seepferdchen, Quallen und ein wunderschöner großer Oktopus. Ein besonderes Highlight ist das imposante Abyssal Aquarium, das mit einer Tiefe von fast elf Metern zu den tiefsten Aquarien Europas zählt.

Das Atom-U-Boot „Le Redoutable“:

Ein besonderes Highlight ist das französische Atom-U-Boot „Le Redoutable“, das mit einer Länge von 128 Metern zu den größten U-Booten der Welt zählt. Das U-Boot wurde in den 90er Jahren außer Dienst gestellt und kann heute als Museumsschiff in der Cité de la Mer besichtigt werden. Es bot einst Platz für 135 Mann Besatzung und konnte mit bis zu 16 ballistischen Raketen bestückt werden.

Die Tiefsee-Boote:

Zum Angebot des Museums gehört auch eine Ausstellung verschiedener Tiefseeboote, darunter das Tauchboot Archimède, das im Kurilengraben eine Tiefe von 9.545 Metern erreichte, und die Deepsea Challenger, mit der James Cameron am 26. März 2012 auf den Grund des Challengertiefs in einer Tiefe von 10.898 Metern hinabstieg. Fanden wir sehr beeindruckend. Besucher:innen können auch Teil einer virtuellen Unterwasserexpedition werden und in die Tiefe abtauchen.

Die Titanic-Ausstellung:

Last but not least erwartet einen die interaktive Ausstellung „Die Titanic, zurück in Cherbourg“ sowie die Dauerausstellung „Vergessene Objekte, wiedergefundene Geschichten“. Die Besucher:innen werden mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit des berühmten Schiffes und seines Untergangs genommen. Zu sehen sind unter anderem verschiedene persönliche Gegenstände von Reisenden, die aus dem Wrack der Titanic geborgen wurden, sowie Nachbauten der verschiedenen Kabinen. Nachdem wir vor einigen Jahren bereits im Titanic Museum in Belfast waren, fand ich auch diese Ausstellung sehr bewegend und empfehlenswert.

Gut zu wissen: La Cité de la Mer liegt direkt am Hafen von Cherbourg, ist mit dem Auto sehr gut zu erreichen und man kann direkt vor dem Museum parken.

#2 Der Hafen von Cherbourg

Der Hafen von Cherbourg wurde im 18. Jahrhundert entwickelt und ist einer der größten künstlichen Häfen der Welt. Insbesondere unter Napoleon Bonaparte wurde der Hafen stark ausgebaut, da er als strategischer Stützpunkt gegen die britische Flotte dienen sollte und auch in den beiden Weltkriegen war er von militärischer Bedeutung. Heute ist er vor allen Dingen wichtig für den Handel, den Tourismus und die Fischerei und hier legen neben den Fähren nach UK und Irland auch große Kreuzfahrtschiffe an.

Der Hafen ist in mehrere Abschnitte unterteilt, darunter der Handels-, Militär- und Jachthafen. Dabei zählt der Jachthafen zu den größten in Europa und ist ein Paradies für Segler und Wassersportler. Es gibt zudem zahlreiche Möglichkeiten Bootsausflüge zu machen, Boote zu beobachten, entlang der Promenaden zu spazieren und in eines der zahlreichen Restaurants einzukehren um frischen Fisch und Meeresfrüchte zu genießen.

Extra Tipp: Das Restaurant L`Equipage, direkt am Yachthafen von Cherbourg, bietet leckere Gerichte in cooler Atmosphäre mit Blick auf die Marina und die Cité de la Mer. Ganz in der Nähe befindet sich auch das #Cherbourg-Schild, ein beliebter Fotospot.

#3 Das Stadtzentrum

Das Stadtzentrum von Cherbourg liegt unweit des Hafens und verbindet das Flair einer historischen Hafenstadt mit modernen Akzenten. Eine schöne normannische Altstadt wie z.B. in Honfleur gibt es in Cherbourg leider nicht mehr. Da der Hafen im 2. Weltkrieg eine wichtige strategische Bedeutung hatte, wurde die Stadt während des D-Day zu stark zerstört. Vereinzelt gibt es jedoch noch schöne historische Gebäude wie das Théâtre à l’Italienne oder die historische Markthalle Les Halles. In der Haupteinkaufsstraße Rue des Portes findet man eine Vielzahl von Boutiquen, Souvenirläden, Cafés und Restaurants.

Gut zu wissen: Durch die Fährverbindungen nach England und Irland hört man auf den Straßen von Cherbourg öfters Englisch. Ich fühlte mich daher, nicht nur wegen der britischen Telefonzellen, glatt nach England gebeamt ;).

#3.1 Übernachtungstipp

Wir haben im Hotel Ambassadeur* übernachtet, das zentral und direkt an der Hafenpromenade liegt. Das Ambassadeur ist sehr gemütlich und bietet ein gutes Frühstück mit Blick auf den Hafen. Von hier aus kann man bequem zu Fuß ins Stadtzentrum und zur Cité de la Mer gehen. Geparkt haben wir ca. 500 Meter entfernt, auf dem kostenfreien 2 Quai Caligny Parking Gratuit.

#4 Stadt der Regenschirme

Warum Cherbourg die Stadt der Regenschirme ist, war mir zunächst nicht ganz klar. Regnet es dort so oft? War mir bisher nicht aufgefallen. Vielmehr hat es mit der Regenschirmmanufaktur Le Véritable Cherbourg und dem französischen Musicalfilm „Die Regenschirme von Cherbourg“ mit Catherine Deneuve aus dem Jahr 1964 zu tun. Durch diesen Film wurde Cherbourg international bekannt. Die eigentliche Manufaktur entstand jedoch erst danach.

Die Schirme „Made in France“ sind heute sehr bekannt und werden sogar in der Boutique des Elysée-Palastes verkauft. Man kann die Regenschirm-Manufaktur besichtigen und, wenn man möchte, gleich ein stilechtes Souvenir kaufen. Die Schirme sind allerdings eine kleine Investition und die Preise fangen bei ca. 125 € an. War mir dann doch zu viel, dafür dass ich einen Regenschirm meistens an der nächsten Ecke vergesse ;). Hübsch anzusehen sind sie trotzdem.

#5 Fort du Roule

Für einen grandiosen Panoramablick über Cherbourg lohnt sich ein Abstecher auf den Hausberg Montagne du Roule. Auf 117 Metern Höhe befindet sich das Musée de la Libération, von dessen Mauern aus man die ganze Stadt und das Meer überblicken kann. Das Museum selbst ist in einer alten Festung untergebracht, die während des Zweiten Weltkriegs von der deutschen Wehrmacht besetzt war. Leider haben wir es zeitlich nicht geschafft, das Museum zu besuchen, aber es soll sehr interessant sein. Es dokumentiert die Befreiungsgeschichte der Stadt im Zweiten Weltkrieg und es gibt viele Artefakte aus dieser Zeit sowie Dokumentationen und Karten, Berichte von Zeitzeugen und einen Blick auf die Alliierten.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER!

Wart ihr schon einmal in Cherbourg und wie hat es euch gefallen? Wir fanden, dass sich ein kurzer Aufenthalt auf jeden Fall lohnt.

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Da Roadtrips als Familie tatsächlich unsere liebste Art des Reisens sind, haben wir uns auf diese Tour besonders gefreut. Heute hier, morgen da und so viel wie möglich erkunden, das ist unser Ding. Wobei wir natürlich auch gerne mal länger an einem Ort bleiben ;). Wir waren bereits mehrfach in der Normandie und haben unter anderem das malerische Seine-Tal, die pittoreske Alabasterküste mit ihren imposanten Kreidefelsen, den Mont-Saint-Michel sowie die weitläufigen Landungsstrände besucht und uns auf die dramatischen Spuren des D-Day begeben. Diesmal ging es von Paris durch den idyllischen Süden der Normandie bis an die wilde Küste der Halbinsel Cotentin durch die Départements Orne, La Manche und Calvados.

Roadtrip durch die Normandie:

Vom idyllischen Süden an die wilde Küste der Cotentin-Halbinsel

Anreise und Route

#1.1. Mit dem Eurostar nach Paris

Ausgangspunkt unserer Reise war der Gare du Nord in Paris, den wir von Köln aus (mit Umstieg in Brüssel) mit dem Eurostar bequem in 4 Stunden erreichten. Schneller kann man aus dem Rheinland mit Sicherheit nicht in die Hauptstadt von Frankreich gelangen. Von Paris aus fährt der Eurostar natürlich auch zu anderen interessanten Zielen wie Rennes in der Bretagne, Nantes, Bordeaux, Biarritz, Lyon, Marseille oder Nizza.

#1.2. Per Mietwagen über die Cotentin Halbinsel

Von Paris aus ging es mit einem Mietwagen auf die Cotentin Halbinsel. Eigentlich wollten wir diesen Roadtrip durch die Nomandie mit einem Elektroauto machen und hatten uns mit der Charge Map App schon alle relevanten Ladestationen herausgesucht. Doch leider teilte uns die Autovermietung am Schalter mit, dass alle Elektroautos bereits vergeben seien. Schade, denn wir hätten gerne mal Erfahrungen mit der Elektromobilität in Frankreich gesammelt. Es soll nämlich sehr entspannt und bequem sein, mit dem E-Auto durch die Normandie zu fahren. Das müssen wir dann wohl nachholen!

Unsere Route:

Unser Roadtrip führte uns von Paris durch den in Deutschland eher unbekannten, grünen Süden der Normandie an die wilde Küste der Halbinsel Cotentin mit der bezaubernden I`Ile de Tatihou, der kulturell interessanten Hafenstadt Cherbourg und der malerischen Küstenlandschaft von La Hague. Der Rückweg führte entlang der Westküste der Halbinsel Cotentin und wieder durch die südliche Normandie zurück nach Paris. Dafür hatten wir eine Woche Zeit und ich kann euch sagen: Das war natürlich viel zu kurz. Klar kann man den Trip auch in 7 Tagen schaffen. Aber um die Schönheit der Natur und der malerischen Dörfer zu genießen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen, empfehle ich mindestens 2 Wochen. Hier geht es zu unserer exakten Route durch das Cotentin.

PIN IT AND SAVE IT FOR LATER!

Stop 1: Mortagne-au-Perche

Unsere erste Station Mortagne-au-Perche erreichten wir von Paris aus in ca. 2 1/2 Stunden (158 km). Die Fahrt aus Paris heraus war die größte Herausforderung. Hat man die Hauptstadt jedoch erst einmal hinter sich gelassen, ist die Fahrt recht entspannt und führt durch sanfte Hügel, grüne Wiesen und alte Wälder des Naturparks Perche.

Mortagne-au-Perche ist ein malerischer Ort im Naturpark Perche, der uns auf Anhieb begeistert hat. Das Dorf gehört, wie auch Domfront (Stop 2), zu den Petits cites de caractère und ist geprägt von typisch normannischen Fachwerkhäusern und alten Steingebäuden aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die dem Ort seinen authentischen Charme verleihen. Wer durch die verwinkelten alten Gassen von Mortagne-au-Perche schlendert, fühlt sich augenblicklich in ein anderes Jahrhundert zurückversetzt. Die Bauweise ist typisch für die Region und verleiht dem Ort eine traditionelle, ländliche Atmosphäre.

Man könnte jedoch meinen, dass sich hier einige Pariser:innen einen ruhigen Landsitz gesucht haben, denn es gibt ein paar hippe Boutiquen, Kunstgalerien, Antiquitäten- und Trödelhändler sowie exquisite Feinschmeckerläden und erstklassige Restaurants. Kein Wunder, stammen doch regionale Spezialitäten wie Camembert, Cidre und Calvados aus dieser Region. Die schönsten Läden findet man rund um die Rue Sainte-Croix und die Rue du Colonel Guérin. Aber auch ein etwas längerer Spaziergang auf dem Circuit-de-Patrimoine-Mortagne lohnt sich.

#1.1. Übernachtungstipp: Hôtel & Restaurant du Tribunal

Übernachtet haben wir im gemütlichen Hôtel & Restaurant du Tribunal* direkt im Ortszentrum. Das Familienzimmer ist ideal für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder, deren Einzelbetten sich auf einer Empore unter dem Dach befinden. Im Hotel kann man zudem recht exklusiv französisch essen und das Frühstücksbuffet ist ebenfalls erstklassig.

Stop 2: Domfront-en-Poiraie

Unsere nächste Station, Domfront-en-Poiraie, lag nur knapp 100 km von Mortagne-au-Perche entfernt. Domfront ist ein charmantes Städtchen, das für seine mittelalterliche Architektur und seine strategische Lage auf einem Hügel bekannt ist. Der Ort blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht, und war im Laufe der Jahrhunderte Schauplatz bedeutender Ereignisse. Bei einem Spaziergang durch die verwinkelten, kopfsteingepflasterten Gassen des mittelalterlichen Stadtkerns fühlt man sich daher wie in einem Freilichtmuseum. Viele Gebäude sowie die eindrucksvolle Stadtmauer mit ihren alten Wachtürmen stammen noch aus dem Mittelalter.

Das Wahrzeichen der Stadt ist die frei zugängliche Burgruine aus dem 11. Jahrhundert, erbaut von Wilhelm dem Eroberer. Von hier aus hat man einen fantastischen Panoramablick über das grüne Umland und das Naturgebiet La Fosse Arthour, das mit schönen Wanderwegen und Legenden über König Artus Besucher:innen lockt.

#2.1. Übernachtungstipp: La maison sur les remparts

Übernachtet haben wir in dem recht außergewöhnlichen Bed & Breakfast La maison sur les remparts*. Das Familienzimmer befindet sich im Obergeschoss eines ehemaligen Wachturms der Stadtmauer. Die vielen engen Treppenstufen hinauf in den Turm sind nicht unbedingt etwas für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Wir fanden diese Mischung aus Harry Potter-, Ritter- und Rapunzel-Flair jedoch grandios. Der Aufenthalt in dieser Location ist natürlich auch ohne Kinder ein besonderes Highlight.

Die Inhaberin Blandine Busson ist eine hervorragende Gastgeberin und verwöhnt auf Wunsch mit einem köstlichen Menü am Abend und einem französischen Frühstück am nächsten Tag. Alles stilvoll serviert auf feinem Porzellan. Die Speisen werden von ihr selbst zubereitet und in ihrem Salon oder auf der Terrasse mit herrlichem Ausblick eingenommen. Blandine ist übrigens Künstlerin, Musikerin, Gärtnerin und Sammlerin ausgefallener Designobjekte und hat uns mit ihrem jugendlichen Esprit und vielen spannenden Lebensgeschichten beeindruckt. Bitte bestellt ihr einen herzlichen Gruß, falls ihr einmal die Gelegenheit haben solltet, dort zu übernachten.

#2.2. Ausflugstipps rund um Domfront:

Rund um Domfront gibt es einige idyllische Naturhighlights zu entdecken. Es lohnt sich daher hier auch mal einen etwas längeren Stopp einzulegen. Im Oktober kann man in den Wäldern z. B. hervorragend französische Pfifferlinge sammeln. Die Gegend ist zudem perfekt für Radtouren, denn hier liegt die Route du Poiré. Eine ausgeschilderte Tour, die einen von Domfront bis Barenton zu unterschiedlichen Höfen führt, die über lokale Produkte informieren. Die neue Radroute GR22 verbindet zudem die Ile-de-France bei Paris mit dem Mont Saint Michel. Dabei führen große Streckenabschnitte über alte, stillgelegten Bahntrassen und ruhige Feldwege. Die Route ist daher für alle Altersklassen geeignet und ideal für Familien oder Ausflüge mit Freunden.

Musée du Poiré

Bekannt ist die Region um Domfront vor allem für seine Birnen, aus denen der lokale Poiré (eine Art Birnen-Cidre) hergestellt wird. Ich muss zugeben, dass Cidre eigentlich nicht so mein Geschmack ist. Den Poiré fand ich jedoch köstlich. Die Birnen sind üblicherweise nicht zum Verzehr geeignet, denn sie schmecken schmecken sauer bis bitter. Dies scheint für die die Herstellung des Poiré allerdings perfekt zu sein. Im frei zugänglichen Musée du Poiré bei Barenton kann man sehen, wie die entsprechenden Birnen wachsen und etwas über die Geschichte und Erzeugung des Nationalgetränkes der Region erfahren.

Wanderung zu den Wasserfällen von Mortain

In der Nähe des Dorfes Mortain-Bocage befinden sich der kleine und der große Wasserfall von Mortain. Beide Wasserfälle kann man hervorragend auf einer ca. 5 km langen Wanderung erkunden. Im Oktober war der kleine Wasserfall wegen hohen Wasserstandes leider gesperrt, so dass wir nicht den üblichen Rundweg gehen konnten. Wir haben uns jedoch einen anderen Weg gesucht, den ich auf Komoot hinterlegt habe. Er führt durch hügelige Landschaften und mystische, alte Wälder, zum großen Wasserfall, zu verlassenen Klöstern und geheimnisvollen Kapellen sowie tollen Aussichtspunkten, die über alte Stufen und Leitern zu erreichen sind. Auf dieser Strecke fühlten wir uns mitunter wie Miraculix auf der Suche nach den Zutaten für seinen Zaubertrank.

Weiterfahrt an die Westküste

Von Domfront aus ging es ca. 150 km weiter an die Küste nach Saint-Vaast-la Hougue und zur I`Ile de Tatihou. Natürlich kann man die Strecke direkt durchfahren. Es lohnt sich aber, einen kleinen Zwischenstopp einzulegen.

Extratipp: Zwischenstop auf der Ferme du Refugé

Die Ferme du Refugé ist ein kleiner Biobauernhof in der Nähe von Fontenermont, der von den super sympathischen Besitzern Sylvain und Gaëlle geführt wird. Die beiden haben sich 2018 dazu entschieden, ihr Leben in der Stadt und mit klassischen 9 to 5 Jobs an den Nagel zu hängen. Seitdem führen sie auf ihrem Höfchen ein nachhaltiges Leben im Einklang mit der Natur, bauen alte Obst- und Gemüsesorten umweltschonend an und verarbeiten ihre eigenen Produkte zu köstlichen Gelees, Marmeladen, Chutneys, eingelegtem Gemüse und mehr. Ein besonderes Augenmerk von Gaëlle liegt dabei auf der Laktofermentierung ihrer Produkte. Man kann sie jeden Dienstag und Freitag von 16.30 bis 19.00 Uhr auf ihrem Hof kaufen.

Noch besser ist es aber, bei den beiden ein Mittagessen zu reservieren und dieses dann im Sommer unter freiem Himmel zu genießen. Wir waren jedenfalls begeistert von den ausgefallenen vegetarischen Gerichten. Auch Ausflüge in die Natur und Kochworkshops können bei Sylvain & Gaëlle gebucht werden. Zudem gibt es für eine kleine Anzahl von Wohnmobilen die Möglichkeit, auf dem Gelände zu übernachten.

Stop 3: Saint-Vaast-la-Hougue & die I`Ile de Tatihou

An der Westküste der Halbinsel Cotentin angekommen, fällt sofort die üppige Vegetation auf, die hier dank des milden Golfstroms gedeiht. Palmen, Drachenbäume und Bananenstauden sind ständige Begleiter in diesem Teil der Normandie. Man wähnt sich daher sofort in einer südlicheren Region Frankreichs. Liebe ich sehr.

#3.1. Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue ist ein unaufgeregter, kleiner Touristenort, und die meisten Besucher:innen kommen wohl hierher, um die vorgelagerte I`lle de Tatihou zu besuchen. Von hier aus legt nämlich das gezeitenunabhängige Amphibienboot ab, das Besucher:innen täglich auf die Insel bringt, die nur einen Kilometer vom Festland entfernt ist. Der Ort bietet zudem ein paar süße Shops, Restaurants und einen hübschen kleinen Hafen. Tickets für die Überfahrt auf die Insel werden in der Touristinfo verkauft. Sie kosten 8,50 € pro Person und beinhalten auch den Besuch des Inselmuseums.

#3.2. Die I`Ile de Tatihou

Die bezaubernde kleine I’Ile de Tatihou hat unsere Herzen sofort erobert. Sie ist mit dem Amhibienboot in gerade mal 5 Minuten zu erreichen. Trotz der Nähe zum Festland fühlt man sich jedoch sofort in eine andere Welt gebeamt. Auf dieser Insel ticken die Uhren gefühlt etwas langsamer und daher stellt sich auch sofortige Entschleunigung ein. Man kann die Insel einfach bei einem Tagesausflug besuchen (bei Ebbe kann man sogar rüberwandern). Wer aber wirklich zur Ruhe kommen will, übernachtet am besten in den alten Gemäuern der Les Maisons de Tatihou*.

Sie befindet sich hinter geschützten Mauern in einem wunderschönen exotischen Garten. Dort liegt auch das Musée de la Mer, das unter anderem eine Sammlung archäologischer Relikte der königlichen französischen Flotte beherbergt, die in der Seeschlacht von La Hougue 1692 vor der Insel versenkt wurde. Ansonsten kann man die nur 28 Hektar große Insel in aller Ruhe umrunden, Schafe beobachten, Muscheln und ausgefallene Steine sammeln oder das 21 Meter hohe Fort Vauban und zahlreiche Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg besichtigen. Wie gesagt: Die pure Entschleunigung!

Gut zu wissen: Der Name Tatihou setzt sich aus dem Namen des Wikingers Tati, der die Insel einst besetzte und dem bretonischen Wort Hou (von Wasser umgebenes Land) zusammen. Kein Wunder, dass ich mich auf Anhieb wie Zuhause fühlte ;).

#3.3. Abstecher nach Barfleur

Wenn man schon in der Nähe ist, lohnt sich auch ein Abstecher in das Fischerdorf Barfleur, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt. Hier gibt es Möwengeschrei, bunte Fischerboote und Fischerhäuschen, Hafenrestaurants, den kleinen weißen Leuchtturm Phare du Cracko und die Kirche Saint-Nicolas, die auf einem kleinen Hügel steht und über den Ort zu wachen scheint. Der Name Barfleur stammt übrigens ebenfalls von den Wikingern. Fleur stammt vom altnordischen Wort floth“ ab und bedeutet Fluss“.

Stop 4: Cherbourg

Unsere nächste Station war die nur 30 km entfernte Hafenstadt Cherbourg an der Spitze der Halbinsel Cotentin. Der Hafen von Cherbourg wurde im 17. und 18. Jahrhundert als Kriegshafen ausgebaut und verfügt daher über eine der größten künstlichen Reeden der Welt. Kein Wunder also, dass hier riesige Kreuzfahrtschiffe wie die Sky Princess mit 3500 Passagieren anlegen und auch die Titanic 1912 vor ihrer verhängnisvollen Fahrt über den Atlantik einen Zwischenstopp einlegte. Da es über Cherbourg einiges zu erzählen gibt, widme ich der Stadt demnächst nochmal einen eigenen Beitrag.

Stop 5: La Hague

Von Cherbourg fuhren wir ins 30 km entfernte La Hague, eine landschaftlich reizvolle Region im Nordwesten der Halbinsel Cotentin. La Hague ist bekannt für seine raue Küstenlandschaft mit steilen Klippen, kleinen Fischerdörfern und einem malerischen Hinterland. An der Spitze der Halbinsel, am Cap de la Hague, bietet sich ein beeindruckender Blick auf den Ärmelkanal und die Steilküste. Hier verläuft auch der Sentier des Douaniers, ein Teil des Fernwanderweges GR223, der entlang der gesamten Küste führt.

Übernachtungstipp: Wer sich inmitten dieser zauberhaften Natur erholen und wandern möchte, für den bietet sich eine Übernachtung im Hôtel La Roche du Marais* an. Leider hat es bei unserer Ankunft Bindfäden geregnet, daher konnten wir die beschauliche Umgebung nicht weiter erkunden. Bei schönem Wetter bietet es sich aber an auf der gemütlichen Außenterrasse des Hotels die Nase in die Sonne zu halten oder zum Strand zu laufen, der nur 5 Minuten entfernt ist.

Restaurant-Tipp: Sehr empfehlenswert ist das Le Café du Port. Hier gibt es eine große Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten, die man bei schönem Wetter auf der Außenterrasse mit Blick auf den Strand genießen kann. Besonders lecker sind die Moules Frites mit Camembert. Da der Ort winzig ist, findet ihr das Café du Port sofort.

#5.1. Wanderung entlang des Nez de Jobourg

Nach einer Übernachtung lachte am nächsten Tag zum Glück wieder die Sonne vom Himmel und so konnten wir eine ca. 6 km lange Wanderung entlang des Nez du Jobourg machen. Die verschiedenen Wege führen entlang hoher Klippen, die eine Höhe von bis zu 128 Metern haben. Dabei hat man immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die wilde Natur der Region. Im Oktober leuchtete die Landschaft zudem in rost-rot-braunen Farben, was wir besonders hübsch fanden. Hier findet ihr unsere Wanderung auf Komoot.

#5.2. Port Racine

Sehr charmant ist auch Port Racine, der kleinste Hafen Frankreichs. Der von Steinmauern geschützte Hafen ist mit seinen bunten Fischerbooten und kleinen Bootshäusern ein beliebtes Fotomotiv. Zum Glück sind im Oktober nicht mehr so viele Touristen unterwegs, so dass man diesen bezaubernden Ort fast für sich allein hat.

Weiterfahrt entlang der Côte des Isles

Von La Hague aus fuhren wir dann ca. 100 km immer an der Côte des Isles entlang nach Coutances. Natürlich haben wir auch hier einen Zwischenstopp eingelegt. Wäre ja auch schade, an den schönsten Orten einfach vorbeizufahren.

Extratipp: Abstecher nach Barnetville-Carteret

Barneville-Carteret ist eine malerische Küstengemeinde, die aus den beiden Dörfern Barneville-sur-Mer und Carteret besteht. Barneville verfügt über Dünenlandschaften und einen langen Sandstrand, der bei Ebbe endlos erscheint. Im Oktober waren wir fast allein am Strand. Aber wir konnten anhand der vielen hübschen Strandhäuser erahnen, dass im Sommer sicher einiges los ist. Auch hier verläuft der Küstenwanderweg GR223 und bietet immer wieder atemberaubende Ausblicke auf das Meer. Den Hafen von Carteret haben wir leider nicht gesehen, aber von hier aus gibt es Fährverbindungen zu den Kanalinseln wie Jersey. Da ich 2019 schon einmal auf Guernsey und Sark war, kann ich sagen, dass sich eine Reise auf die Kanalinseln auf jeden Fall lohnt.

Stop 6: Coutances

Die charmante Stadt Coutances, ehemalige Hauptstadt der Region Cotentin, ist vor allem für ihre malerische Lage, die Kathedrale Notre-Dame de Coutances aus dem 13. Jahrhundert und den herrlichen Jardin des Plantes, einen der ältesten botanischen Gärten der Normandie, bekannt. Obwohl Coutances im Krieg stark zerstört wurde, gibt es noch eine kleine Altstadt mit Fachwerkhäusern und zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants.

Restaurant-Tipp: Direkt im Zentrum von Coutances kann man im Restaurant Les Bons Amis sehr gut essen. Hier gibt es französische Köstlichkeiten im gemütlichen Bistro-Stil.

#6.1. Übernachtungstipp: La Villégiature

Allein für La Villégiature* lohnt sich eine Übernachtung in Coutances. Der sympathische Besitzer Antoine hat die alte Stadtvilla vor einigen Jahren gekauft und von Grund auf renoviert. Entstanden ist ein Schmuckstück mit einer gemütlichen Gemeinschaftslounge und einem wunderschönen Garten. Die alte Villa ist sehr geschmackvoll eingerichtet und bietet neben einem Familienzimmer (2 Zimmer mit Bad) noch 3 weitere Doppelzimmer mit Bädern.

Da Antoine einige Jahre als Koch in Köln gelebt und gearbeitet hat, war die Atmosphäre zwischen uns sofort sehr herzlich und familiär und wir wären am liebsten noch länger geblieben. Morgens serviert er ein leckeres Frühstück mit hausgemachten Crêpes und Spiegeleiern und bereitet auf Wunsch auch französische Abendessen zu.

#6.2. Ausflugstipps rund um Coutances

Natürlich gibt es auch rund um Coutances einige schöne Spots zu entdecken. Um diese zu erreichen, muss man sich allerdings ins Auto setzen. Die Hafenstadt Granville (die wir gerne noch besucht hätten) mit ihren vorgelagerten Chausey-Inseln ist nur 30 km entfernt, der Mont-Saint-Michel 75 km.

Der Strand von Gouville-sur-Mer

Sehr hübsch ist der 15 Kilometer entfernte Strand von Gouville-sur-Mer mit seinen bunten Strandhäuschen. Auch dieser Strand ist endlos lang und bei Ebbe sehr weitläufig. Außerdem kann man von hier aus bei gutem Wetter die Küste der Kanalinsel Jersey sehen.

Die Abbaye de Hambye

Die Abbaye de Hambye ist eine verwunschene, fast mystisch anmutende Klosterruine aus dem 12. Jahrhundert und liegt 20 km von Coutances entfernt. Das Benediktinerkloster war einst das geistliche Zentrum der Region und ist heute ein beeindruckendes Beispiel mittelalterlicher Architektur. Es liegt in einem idyllischen grünen Tal am Fluss Sienne in der Nähe des Dorfes Hambye. Die letzten Mönche verließen das Kloster bereits kurz nach der Französischen Revolution, und seit dieser Zeit hat das Kloster eine wechselvolle Geschichte erlebt. Heute ist die Abtei in Privatbesitz, aber für 6 € pro Person kann man durch die alten Hallen und gotischen Bögen spazieren und sich durch die Museumsausstellung über die Geschichte des Klosters führen lassen. Das Familienticket kostet 15 €.

Stop 7: Cap Orne

Die letzte Station unseres Roadtrips war das Cap Orne in der Nähe der Stadt Caen. Das Cap Orne ist ein idyllisches Naturschutzgebiet entlang des Flusses Orne und besticht vor allem durch seine grünen Täler und dichten Wälder. Nicht weit entfernt liegt die Gorges de l’Orne mit ihren imposanten Steilwänden, die das Gebiet zu einem idealen Ort für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Radtouren, Klettertouren oder Kanufahrten machen. Leider fehlte uns aber die Zeit, das noch als Geheimtipp geltende Tal der Orne genauer zu erkunden. Caen ist im Übrigen auch einen Stop wert. Wir haben die Stadt bereits im Sommer 2021 besichtigt. Vom Cap Orne aus ging es dann für uns zurück nach Paris, wo wir noch weitere 2 Nächte verbracht haben. Für die Strecke benötigt ihr je nach Verkehrslage ca. 3 1/2 – 4 Stunden.

7.1. Übernachtungstipp: Le Lodge Cabane

Wer mitten in diesem idyllischen Naturschutzgebiet übernachten möchte, für den ist Le Lodge Cabane* eine gute Wahl. Die vier originellen Cocooning-Lodges liegen direkt am 700 km langen Fernradweg, der den Ärmelkanal mit dem Atlantik verbindet, am Velo-Rail und am Fluss Orne. Die familienfreundlichen Lodges sind ein Erlebnis für Groß und Klein und laden zum Entspannen ein. In unserer Sternen-Lodge mit Panoramafenster und Schiebedach konnte man vom Bett aus den Sternenhimmel beobachten. Die anderen Lodges sind zum Teil wie ein Vogelnest gebaut oder im tropischen Stil eingerichtet, haben Seilhängematten und Südterrassen, von denen aus man den Sonnenuntergang über der Orne genießen kann.

Unser Fazit:

Wir hatten wieder mal eine großartige Zeit, haben interessante Menschen und weitere Ecken der Normandie kennengelernt, die uns verzaubert haben. Beim nächsten Mal bringen wir allerdings sehr viel mehr Zeit mit. Die Normandie ist nämlich der perfekte Ort für Slow Travel und sie achtsam und abseits der typischen Touristenpfade zu erleben, liegt uns ganz besonders am Herzen. Hier kann man entspannte Wanderungen durch historische Dörfer und idyllische Landschaften machen, lokale Produkte verköstigen, authentische Lebensweisen erfahren und eine reiche Kultur genießen. Und damit fördert man einen nachhaltigen und respektvollen Umgang mit der Natur und Geschichte.

Bei Normandie-Tourisme findet ihr im Übrigen weitere 13 Familien-Highlights von mir.

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Habt ihr Lust auf eine Reise durch Harry-Potter-mäßige Dörfer und Landschaften wie aus dem Auenland der Hobbits? Dann nehme ich euch heute noch einmal mit auf eine Reise durch die nördlichen Cotswolds in England, die wir im letzten Sommer gemacht haben. Nachdem wir auf dem Hinweg nach Wales ein paar Tage in den südlichen Cotswolds verbracht haben, sind wir auf dem Rückweg in die nördlichen Grafschaften gefahren. Hier kommt ihr zu meinem ersten Beitrag über die südlichen Cotswolds.

Da die Cotswolds ein Gebiet von über 2000 km² umfassen und in 6 Grafschaften aufgeteilt sind, kann man sie nicht wirklich in einem Rutsch besuchen. Am besten nimmt man sich daher gleich etwas mehr Zeit und klappert in Ruhe ein paar Highlights ab. Davon gibt es nämlich jede Menge und ich weiß jetzt schon, dass das nicht unsere letzte Reise in das Herz von England war. In diesem Beitrag bekommt ihr nun also nochmal 7 weitere Tipps für die märchenhaften Cotswolds.

Reise durch das Herz von England

7 Tipps für die märchenhaften Cotswolds

#1 Gretton

Ausgangspunkt für unseren Aufenthalt in den Cotswolds war das kleine Dorf Gretton in der Grafschaft Gloucestershire. Es liegt ca. 20 Autominuten von der Stadt Cheltenham entfernt, die wir übrigens verpasst haben. Auch 5 Nächte reichten halt nicht aus, um alles zu sehen.

Im kleinen Gretton geht es wirklich sehr beschaulich zu. Es gibt quasi nichts, außer dem sehr beliebten Pub „The Royal Oak“, der mit leckerem Essen, einer großer Außenterrasse und fabelhaften Aussichten lockt. Gretton war für uns jedoch ideal, um in Ruhe alle Highlights der Umgebung zu erkunden. Wir wohnten im gemütlichen The Cottage*, das ich allerdings nur eingeschränkt empfehlen kann. Das Ferienhaus mit 2 Schlafzimmern ist wirklich süß, aber die Betten sind eher für kleinere Menschen (unter 180 cm) gedacht und es liegt direkt an der Durchgangsstraße.

#2 Winchcombe

Ca. 3 km von Gretton entfernt liegt jedoch das mittelalterliche Örtchen Winchcombe und Sudeley Castle, ein prächtiges Landschloss aus dem 15. Jahrhundert. Wir haben das Castle nicht besucht, es soll mit seinen angelegten Gärten und Pfauen jedoch sehr sehenswert sein. Von unserem Ferienhaus in Gretton haben wir eine kleine Wanderung über üppige Wiesen und Felder nach Winchcombe gemacht und sind mit den Bus zurückgefahren.

Winchcombe ist reich an Geschichte und es gibt viele gut erhaltene Gebäude aus verschiedenen Epochen, darunter die St. Peter’s Church, eine normannische Kirche mit sächsischen Elementen, und das Almshouse, ein historisches Gebäude, das einst als Armenhaus diente. Darüber hinaus bietet das Dorf eine Vielzahl von gemütlichen Pubs, charmanten Cafés und kleinen Geschäften, die lokale Produkte und Handwerkskunst verkaufen.

Gut zu wissen: Rund um Winchcombe soll es einige Wanderwege geben, z.B. den bekannten Cotswold Way. Nach meiner Erfahrung sind die Wanderwege in England jedoch nicht immer so supi gepflegt. So mussten wir teilweise durch hüfthohes Gras laufen oder sogar Kuhweiden überqueren. Dies hat mich einigermaßen nervös gestimmt, immerhin sterben mehr Menschen durch Kühe als durch Haie ;).

#3 Stratford-upon-Avon

Stratford-upon-Avon ist eine historische Marktstadt in der Grafschaft Warwickshire, die vor allem als Geburts- und Sterbeort des berühmten Dramatikers William Shakespeare bekannt ist. Die Stadt liegt am Fluss Avon und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an, die das Erbe des großen Dichters erleben möchten. Und das ist in Stratford-upon-Avon nicht zu übersehen. An jeder Ecke stößt man auf Souvenirs, Inschriften und das Konterfei von William Shakespeare. Einer der Höhepunkte der hübschen Stadt ist Shakespeares Geburtshaus, in dem der Dichter 1564 das Licht der Welt erblickte. Weitere wichtige Sehenswürdigkeiten sind die Holy Trinity Church, in der er begraben liegt, und Anne Hathaway’s Cottage, das Haus seiner Frau.

Neben Shakespeares Erbe bietet Stratford-upon-Avon eine malerische Altstadt mit historischen Gebäuden, Kopfsteinpflasterstraßen, charmanten Fachwerkhäusern und einer Uferpromenade entlang des Flusses Avon. Die Stadt hat zudem eine lebendige Kunst- und Kulturszene mit Theatern, Galerien, Veranstaltungen und natürlich dem Royal Shakespeare Theatre. Es ist eines der renommiertesten Theater Großbritanniens und bietet erstklassige Aufführungen von Shakespeare-Stücken sowie zeitgenössische Produktionen.

Gut zu wissen: Wir waren ca. Mitte Juli in den Cotswolds und die Anzahl der Touristen war nach unserem Empfinden noch überschaubar. Die Mittagszeit, in der viele Busse mit Tagesausflüglern aus London oder Oxford ankamen, haben wir allerdings meist gemieden.

#4 Broadway

Ein weiterer charmanter Ort in den Cotswolds ist Broadway mit seinen charakteristischen honigfarbenen Cotswold-Steinhäusern. Die Hauptstraße von Broadway, bekannt als High Street, ist gesäumt von kleinen Shops, Cafés, Pubs und Restaurants. Zudem gibt es mehrere Galerien und Kunsthandwerksläden, die lokale Kunstwerke und handgefertigte Produkte anbieten.

Gut zu wissen: In der Nähe von Broadway steht auf einem der höchsten Punkte der Cotswolds der berühmte Broadway Tower. Von der Spitze des Turms soll man einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft haben. Der Turm hat eine Aussichtsplattform mit Panoramablick sowie ein Besucherzentrum und ein Café. Ob sich der Eintritt lohnt, kann ich allerdings nicht sagen, da er bei unserer Ankunft bereits geschlossen war.

#5 Bourton-on-the-Water

Bourton-on-the-Water ist von idyllischen kleinen Kanälen und steiernen Brücken durchzogen und daher auch als Venedig der Cotswolds bekannt. Zuviel sollte man in Punkto Kanälen jetzt nicht erwarten, aber Bourton-on-the-Water ist ein netter kleiner Ort, den man mitnehmen sollte. Entlang der Wasserwege befinden sich zahlreiche Cafés, Restaurants, Pubs und nette kleine Geschäfte.

#6 Upper & Lower Slaughter

Upper und Lower Slaughter, auch Slaughters genannt, sind zwei weitere malerische Dörfer in den Cotswolds. In beiden Dörfern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und man fühlt sich in die Kulisse eines Jane-Austen-Films versetzt. Sie verzaubern mit ihrer ruhigen Atmosphäre, wunderschönen historischen Gebäuden, imposanten Herrenhäusern, jahrhundertealten Kirchen und historischen Wassermühlen. Am liebsten hätte ich mich sofort auf einem der alten Landgüter einquartiert und mit dem Schreiben eines historischen Romans begonnen ;).

#7 Stow-on-the-Wold

Stow-on-the-Wold ist eine charmante Marktstadt in der Grafschaft Gloucestershire, die auf eine lange Geschichte zurückblickt. Hier befindet sich einer der ältesten Pubs Englands, das Porch House. Es soll seit dem 10. Jahrhundert bestehen und ist daher ein Ort voller Geschichten und Legenden. Manche behaupten, es sei ein Treffpunkt für Schmuggler und andere zwielichtige Gestalten gewesen. Rund um den hübschen Marktplatz befinden sich zahlreiche Geschäfte, Cafés, Restaurants und Antiquitätenläden.

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#7.1 The Tolkien Door

Ein weiteres Highlight ist die normannische St. Edwards Church aus dem 11. Sie ist bekannt für ihre historischen Grabmäler und die märchenhaft anmutende „Tolkien Door“. Zwei junge Eiben wurden vor etwa 300 Jahren zur Verschönerung des Eingangsportals an der Nordfassade gepflanzt. Heute sind die Bäume Teil des Türrahmens und haben das alte Holztor zu einer der meistfotografierten Türen in den Cotswolds gemacht.

Gerüchten zufolge diente das Tor als Inspiration für J. R. R. Tolkiens „Doors of Durin“, das Westtor von Moria (Der Herr der Ringe). Tolkien studierte an der Universität Oxford und besuchte die Cotswolds häufig. Wenn man durch die Region reist, glaubt man daher sofort, dass die malerischen Shires mit ihren historischen Dörfern ihn zu seinen fantastischen Romanen inspiriert haben.

Extra Tipp: Für eine kleine, aber feine british Tea Time oder ein Lunch ist die Old Bakery der richtige Ort. Die Räumlichkeiten sind nicht besonders spektakulär, aber die Besitzer Jackie und Alan sind wirklich entzückend und bereiten ihre Menüs mit viel Liebe zu.

Was meint ihr? Wären die Cotswolds etwas für Euch? Ich hatte sie schon seit Jahren auf meiner Bucketliste stehen und sie haben mich in Wirklichkeit noch viel mehr geflasht. Ich kann gar nicht sagen, welches der vielen kleinen Dörfer mein persönliches Highlight war. Auch wenn sie sich irgendwie ähneln, hat doch jedes seinen eigenen märchenhaften Charme. Weitere Tipps für die Cotswolds und eine Weiterreise in den Süden Englands findet ihr hier: Englands Südküste – 10 sehenswerte Höhepunkte

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Die Küste von Pembrokeshire ist eine der schönsten Regionen von Wales. Deshalb wurde sie 1952 auch zum ersten Küstennationalpark Großbritanniens erklärt. Bei einer Reise durch Wales sollte man sich also die Grafschaft Pembrokeshire im äußersten Südwesten des Landes nicht entgehen lassen. Zumal sich hier auch der Pembrokeshire Coast Path mit seinen spektakulären Aussichten befindet, der Teil des insgesamt 1.400 Kilometer langen Wales Coast Path ist.

Gut, mit unseren beiden Teenagern kam das Wandern leider oft zu kurz. Trotzdem haben wir während unseres dreiwöchigen Roadtrips einen mehrtägigen Stopp an der wunderschönen Pembrokeshire Coast eingelegt, denn auch ohne Wanderungen gibt es dort viel zu entdecken. Da die Küste sehr zerklüftet ist und man auf den schmalen Straßen immer etwas länger braucht, um von A nach B zu kommen, hat die Zeit natürlich nicht gereicht, um alles zu erkunden. Deshalb sollte man sich bei einer Reise durch Wales unbedingt etwas mehr Zeit für die Highlights der Pembrokeshire Coast nehmen.

Reise durch Wales:

Die schönsten Highlights an der Pembrokeshire Coast

#1 Broad Haven

Ausgangspunkt unserer Expeditionen war für uns der kleine Ort Broad Haven, wo wir 5 Nächte in den Timber Hill Self Catering Cedar Lodges* verbrachten. Die einfachen Holzhütten liegen am Rande von Broad Haven auf einem riesigen, naturbelassenen Grundstück, auf dem sich Kinder frei bewegen und spielen können. Die Lodges liegen etwas abseits und es ist daher wirklich sehr friedlich und ruhig. Man erreicht den Pembrokeshire Coast Path und das Dörfchen Broad Haven aber zu Fuß in ca. 15 Minuten.

Broad Haven hat einen wunderschönen Strand, der bei Ebbe schier endlos erscheint. Man kann dann auch über den Strand und entlang der Klippen in den Nachbarort Little Haven laufen. Ansonsten gibt es in Broad Haven nur einen kleinen Supermarkt, ein paar Restaurants und Cafés – das war’s. Hier sagen sich wirklich Fuchs und Hase gute Nacht! Hätten sich in Broad und Little Haven nicht höchst mysteriöse Dinge ereignet.

#1.1 Mysteriös und spooky

Erst nach unserer Reise erfuhren wir, dass sich in Broad Haven im Juni 1989 einer der spektakulärsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte ereignete. Das Ehepaar Peter und Gwenda Dixon wurde gefesselt, ausgeraubt und erschossen sechs Tage nach ihrem Verschwinden auf dem beliebten Küstenweg gefunden. Fast 30 Jahre lang blieben die Ermittlungen erfolglos, doch inzwischen wird vermutet, dass auch für diese Tat ein deutscher Serienmörder verantwortlich ist. Dazu gibt es auch den britischen Dreiteiler Pembrokeshire Murders, den wir uns im Anschluss natürlich angesehen haben und der mir rückblickend eine fette Gänsehaut beschert hat. Immerhin sind wir dort herumgelaufen und es gibt dort auch noch einen Gedenkstein für das ermordete Paar.

Außerdem sollen in Broad Haven in den 70er Jahren immer wieder UFOs gesichtet worden sein. Auch dazu gibt es eine Netflix-Doku, die ich mir unbedingt noch anschauen muss. Ganz schön spooky, dieses kleine Broad Haven!

#2 Der Pembrokeshire Coast Path

Der Pembrokeshire Coast Path liegt inmitten des gleichnamigen Nationalparks und ist Teil des Wales Coast Path. Wer Lust hat kann hier wahrscheinlich wochenlang auf Wanderschaft gehen. Ich musste daher auch direkt an das Buch „Der Salzpfad“ von Raynor Winn denken. Mit unseren Teenagern im Schlepptau sind wir wandertechnisch leider nicht sehr weit gekommen. Aber wenn wir zu zweit waren, haben wir jede Sekunde genutzt, um an der wunderschönen Küste entlang zu laufen. Von Broad Haven aus kann man natürlich in beide Richtungen wunderschöne Wanderungen entlang des Küstenpfades machen.

#3 Die atmosphärische St. Govan´s Chapel

Die kleine St. Govan’s Chapel ist ein religiöses Wahrzeichen aus dem 6. Jahrhundert und liegt in der Nähe des Dorfes Bosherston, wo sich auch die Bosherston Lily Ponds (siehe Punkt 4) befinden. Ein Besuch lässt sich also gut kombinieren. Die Lage der kleinen steinernen Kapelle mit dem spitzen Dach ist wirklich spektakulär, denn sie wurde mitten in die Steilküste von Pembrokeshire gebaut. Sie ist daher nur über steile, teilweise rutschige Steintreppen zu erreichen. Von der Kapelle aus kann man noch weiter an der Steilküste entlang und in die davor liegende Höhle klettern.

Der Legende nach soll die Kapelle von St. Govan, einem walisischen Mönch, der als Einsiedler lebte, gegründet worden sein. Govan soll in der Höhle nahe der Kapelle gelebt haben, bevor er sie errichtete. Die kleine Chapel ist seit Jahrhunderten ein geheimnisvoller und atmosphärischer Ort und daher ein beliebtes Ziel für Touristen und Pilger.

Gut zu wissen: In der Nähe des Eingangs zur Kapelle gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz. Der Eintritt zur Kapelle ist jedoch kostenfrei. Da sich die St. Govan´s Chapel jedoch auf einem militärisch genutzten Gelände befindet, sollte man sich vor einem Besuch unbedingt erkundigen, ob sie zugänglich ist. An Tagen, an denen das Gebiet für militärische Übungen genutzt wird, ist der Zugang aus Sicherheitsgründen nämlich komplett gesperrt.

#4 Die Bosherston Lily ponds & Broad Haven South Beach

Unweit der St. Govan’s Chapel liegen die idyllischen Bosherston Lily Ponds, die Lebensraum für zahlreiche Vögel, Libellen und Fischotter sind. Von hier aus könnt Ihr einen ca. 6 km langen Rundwanderweg über Holzwege zum malerischen Broad Haven South Beach machen. Wer möchte, kann die Wanderung entlang der Klippen bis zur St. Govan’s Chapel fortsetzen.

Die Wanderung beginnt am kostenpflichtigen Parkplatz des National Trust Centers und führt immer am malerischen Seerosenteich entlang zum Strand und wieder zurück. Die Wege sind teilweise uneben und steil. Der Juni ist übrigens die beste Zeit, um die blühenden Seerosenteppiche zu sehen.

Gut zu wissen: Lust auf eine kleine walisische Teatime? Das süße Ye Olde Worlde Cafe liegt zwischen der St. Govan’s Chapel und Bosherston und lädt zu einem gemütlichen Zwischenstopp mit Tee, Scones & Clotted Cream und Sandwiches ein.

#5 Die charmante Küstenstadt Tenby

Das charmante Küstenörtchen Tenby ist wohl einer der touristischsten Orte in Wales. Wer kann es uns Touristen verdenken? Das Städtchen ist einfach bezaubernd und versprüht mit seinen bunten viktorianischen Häuschen, den engen Gassen und schönen Stränden fast schon südländisches Flair.

#5.1 Ausflüge & Sehenswürdigkeiten

Teny verfügt über zahlreiche Cafés, Kneipen, Restaurants, Eisdielen und Souvenirläden und bietet seinen Besuchern eine Vielzahl von Aktivitäten. Man kann z.B. Bootsausflüge zu den nahegelegenen Inseln wie der Klosterinsel Caldey oder herrliche Küstenwanderungen unternehmen. Vom hübschen Hafen in Tenby aus starten regelmäßig Boots- und Angeltouren. Tickets können direkt an einem der Kioske gekauft werden.

Es gibt zudem spannende Führungen wie den Tenby Ghoast Walk, der einen zu den der mysteriösesten Winkeln der Stadt führt. Zudem kann man bei Ebbe zur St. Catherine’s Island mit seiner historischen Festung laufen oder das Tudor Merchant´s House, ein restauriertes Kaufmannshaus aus dem 15. Jahrhundert, besichtigen.

#5.2 Strände

Tenby ist zudem bekannt für seine herrlichen Strände, darunter der North Beach, der South Beach und der Castle Beach. Diese sind bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt zum Sonnenbaden, Schwimmen und für Wassersportaktivitäten wie Surfen und Segeln. Zudem ist der Tenby Harbour Beach, der zwischen der mittelalterlichen Stadtmauer und dem Burgberg eingebettet ist, ein echtes Highlight. Hier kann man auch einfach nur mit einem Eis in der Hand dem bunten Treiben zuschauen.

Persönlicher Tipp: Ich fand Tenby bezaubernd und bedauerte sofort, dass wir nur einen Nachmittag Zeit hatten. Wer ein bisschen Trubel nicht scheut, sollte sich auf jeden Fall etwas mehr Zeit für Tenby nehmen. Wir waren übrigens im Juli dort. Es war voll, aber von Overtourism konnte zum Glück keine Rede sein.

#6 Lamphey Bishops Palace

Nicht weit von Tenby entfernt liegen die Ruinen des Lamphey Bishops Palace aus dem frühen 13. Jhdt. Die Gebäude waren einst der luxuriöse Palast des Bischofs von St. David´s. Heute stehen nur noch die imposanten Überreste auf dem weitläufigen Landsitz.

Gut zu wissen: Das Gelände soll ganzjährig von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet sein. Der Zugang war bei unserem Besuch kostenfrei.

#7 Pembroke Castle

Das Städtchen Pembroke war, aufgrund seiner strategisch guten Lage am Mündungsgebiet Milford Haven, urspünglich die Hauptstadt der Grafschaft Pembrokeshire. Davon zeugt auch heute noch das beeindruckende Pembroke Castle, das im 11. Jahrhundert auf einem Felsen am Ufer des Pembroke River errichtet wurde. Pembroke Castle spielte von jeher eine wichtige Rolle in den Kriegen und Konflikten zwischen England und Wale. Die Burg war daher auch mit einigen bekannten historischen Figuren, darunter Heinrich VII., der erste König der Tudor-Dynastie, verbunden. Er wurde 1457 in Pembroke Castle geboren.

Die mittelalterliche Festung ist das historische Wahrzeichen der Stadt und mit ihren Wohngebäuden, Kapellen, Türmen, der begehbaren Verteidigungsmauer und einem großen Innenhof, auf jeden Fall einen Besuch wert. Von den Burgzinnen hat man eine großartige Weitsicht über die Dächer der Stadt und das Mündungsgebiet.

#8 Marloes Sands

Wer Lust hat, einen Tag am Strand zu verbringen, der hat an der Küste von Pembrokeshire die Qual der Wahl. Es gibt unzählige schöne, naturbelassene Strände. Meistens ist das Wetter zwar nicht besonders strandtauglich, aber die Hartgesottenen schwimmen auch bei 20 Grad im aufgewühlten walisischen Meer.

Ein besonders schöner Strand ist Marloes Sand, der auch als Kulisse für den Hollywoodfilm Snow White & The Huntsman gedient haben soll. Vom Strand aus hat man den Blick auf unzählige vorgelagerte Inselchen und auch hier führt natürlich der Pembrokeshire Coast Path entlang.

Gut zu wissen: Oberhalb des Strandes befindet sich der kostenpflichtige Marloes Sands National Trust Car Park. Von dort aus ist der Strand zu Fuß in ca. 25 Minuten zu erreichen. Etwas näher liegt der kostenpflichtige Parkplatz eines Bauern, der seine Wiese zur Verfügung stellt. Von dort sind es nur ca. 10 – 15 Minuten Fußweg zum Strand.

#9 Die Puffins von Skomer Island

Nicht weit von Marloes Sands entfernt liegt Martins Haven, ein kleiner Kiesstrand, der als Anlegestelle für Boote zur Insel Skomer dient. Skomer Island ist ein absolutes Muss, wenn man im Pembrokeshire Coast National Park ist. Denn die Insel ist ein wichtiges Natur- und Vogelschutzgebiet und damit Lebensraum für zahlreiche Seevögel, darunter Papageitaucher (Atlantic Puffins) und Basstölpel. Im Herbst leben hier auch Kegelrobbenkolonien mit ihren Jungen.

Absolutes Highlight sind natürlich die putzigen Papageientaucher, die während der Brutzeit im Frühjahr und Sommer die Klippen der Insel bevölkern. In dieser Zeit können Bootstouren rund um die Insel, aber auch mehrstündige Ausflüge auf die Insel unternommen werden. Man kann über die Insel wandern und die neugierigen Puffins beobachten (natürlich mit gebührendem Abstand).

Gut zu wissen: Was soll ich sagen? Obwohl so nah, haben wir diesen Trip leider verpasst, worüber ich untröstlich war. Die Bootstouren waren einfach immer ausgebucht. Im Sommer ist es sehr voll und die Chance, mit einer vierköpfigen Familie spontan noch Tickets zu bekommen, ist sehr gering. Also unbedingt im Voraus hier buchen.

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Wart ihr schon einmal an der Pembrokeshire Coast und was habt ihr dort entdeckt? Wir fanden die Gegend auf jeden Fall superschön und wären gerne noch länger geblieben.

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Da wir aber im Vorfeld einige Fragen hatten und kleine Krisen geschoben haben, gibt es heute unsere geballte Ladung Tipps für eine Reise mit dem eigenen Auto nach England. Ist die Fähre oder der Eurotunnel besser, was muss man im Linksverkehr beachten und kann man überhaupt mit dem Auto nach London reinfahren. Gerade London hat uns teilweise schlaflose Nächte bereitet, denn hier gibt es wirklich einiges zu beachten, sonst kann es empfindlich teuer werden.

Mit dem Auto nach England:

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#1 Mit der Fähre nach Dover

#1.1 Buchung

Die wichtigsten Reedereien auf der Strecke Calais/Dünkirchen-Dover sind P&O Ferries und DFDS Seaways. Wir haben unser Fährticket ca. 3 Monate vor Abreise online bei DFDS Seaways gebucht. Dabei kann man zwischen der günstigen Economy Class (feste Abfahrtszeiten, kostenpflichtig umbuchbar, nicht stornierbar) und der teureren Premium Class (kostenfrei umbuchbar und stornierbar) wählen. Der Tarif wird dann anhand der Personenzahl, des gewählten Fahrzeugs (Standard-Pkw, Motorrad, Transporter und Wohnmobil) und der Buchung eines Zeitfensters ermittelt. Dabei sind die üblichen Stoßzeiten immer teurer, als wenn man frühmorgens oder spätabends reist. Für eine Hin- und Rückfahrt mit der Fähre werden in der Saison mit einem normalen PKW und 4 Personen ca. 250 € veranschlagt.

Persönlicher Tipp: Ich würde die Fährtickets rechtzeitig buchen, da die beliebten Zeiten, besonders in den Ferien, schnell ausgebucht sind. Wir hatten übrigens nur ein fixes Economy-Ticket. Da wir aber zu früh an der Fähre waren und an dem Tag nicht so viel los war, hat man uns freundlicherweise kostenlos mit der früheren Fähre mitgenommen.

#1.2 Check-In & Einreiseformalitäten

Seit dem Brexit sind Reisen nach England leider nicht mehr so easy. So muss bereits am Fährterminal oder auch am Eurotunnel in Frankreich mit längeren Passkontrollen und auch Durchsuchungen des Autos oder Wohnmobils gerechnet werden. Es kommt immer wieder vor, dass sich Flüchtlinge z.B. in Wohnmobile schmuggeln und so versuchen, illegal nach Großbritannien einzureisen. Lasst also euren Anhänger daher nicht aus den Augen. Nach dem Einchecken werdet ihr auf einen großen Parkplatz geleitet, der in Sektionen unterteilt ist und wo erst einmal Warten angesagt ist. Hier könnt ihr euch die Zeit im Duty Free Shop vertreiben. Zu gegebener Zeit werdet ihr dann von den Mitarbeitern der Reederei in den Laderaum der Fähre geleitet.

Seit dem 1. Oktober 2021 benötigen die meisten Bürger der EU, des EWR und der Schweiz für die Einreise nach Großbritannien einen Reisepass. Eine Einreise mit dem Personalausweis ist dann nicht mehr möglich. Weitere Informationen zu Einreiseformalitäten, Visas und Ausnahmeregelungen kann ich nicht geben, daher checkt dies vorab unbedingt unter Gov.uk.

Gut zu wissen: In Absprache mit der Immigration Direction 2021 registriert die Reederei alle Passagiere vor der Reise. Ihr müsst also spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt alle Passdaten eingeben. Dazu schickt euch die Reederei rechtzeitig einen Link. Da die Kontrollen viel Zeit in Anspruch nehmen, ist es wichtig, dass Passagiere mit Fahrzeug ca. 90 Minuten vor der Abfahrt am Terminal sind und bis 60 Minuten vor der Abfahrt eingecheckt sind.

#1.3 Überfahrt

Wir sind auf der Hinreise mit der Fähre von Dünkirchen in Frankreich nach Dover in England gefahren. Alternativ kann man auch die Fähre von Calais nach Dover nehmen. Zeitlich macht das jedoch kaum einen Unterschied, da Dünkirchen und Calais nur 43 km voneinander entfernt sind. Nach Dünkirchen braucht man von Deutschland aus vielleicht eine halbe Stunde weniger, aber die Fähre braucht eine halbe Stunde länger und fährt quasi an Calais vorbei. Die Überfahrt mit der Fähre dauert also zwischen 90 und 120 Minuten. Abhängig von der gewählten Reederei und den aktuellen Wetterbedingungen.

Unsere Fährüberfahrt von Dünkirchen nach Calais dauerte zwei Stunden und war sehr entspannt. Allerdings hatten wir auch schönes Wetter und kaum Wellengang. Bei starkem Wind oder ungünstigen Wetterbedingungen kann es daher auch zu Verspätungen oder Ausfällen im Fahrplan kommen. Sobald man sein Auto auf dem Autodeck abgestellt hat, muss man aussteigen und kann sich die Zeit mit einem Kaffee in einem der Restaurants oder Cafés vertreiben. Etwa 30 Minuten vor der Ankunft kann man dann bei guter Sicht schon die imposanten Klippen von Dover sehen.

Persönlicher Tipp: Wir waren etwas zu früh in Dünkirchen und haben uns deshalb noch die Innenstadt angeschaut. Die fanden wir allerdings nicht besonders attraktiv. Ganz nett ist aber der Strand von Malo-les-Bains und ein Bummel über die moderne Fußgängerbrücke mit Blick auf den alten Hafen. Wenn man in Calais startet, lohnt sich ein etwas längerer Aufenthalt auf jeden Fall. Calais ist auf den ersten Blick vielleicht auch keine Schönheit, hat aber einige Highlights wie eine tolle Strandpromenade, Streetart und den spektakulären Drachen von Calais zu bieten. Der Fährhafen befindet sich in Calais nahe des Stadtzentrums, in Dünkirchen etwas außerhalb der Stadt.

#2 Durch den Eurotunnel nach GB

#2.1 Buchung

Die Alternative zur Fähre ist die Fahrt durch den Eurotunnel/ Le Shuttle von Calais nach Folkestone/ vice versa. Folkestone ist nur ca. 16 km von Dover entfernt. Da ich beides ausprobieren wollte, haben wir uns auf der Rückfahrt für den Eurotunnel entschieden. Die Fahrt durch den Tunnel ist definitiv ein Erlebnis. Mit einer Länge von 50 km ist er derzeit der längste Unterwassertunnel der Welt.

Auch hier habe ich die Tickets einige Wochen im Voraus online gebucht und musste mich für ein festes Zeitfenster entscheiden. Dann hat man die Wahl zwischen einem Standard, Standard Refundable oder Flexi Plus Ticket. Fakt ist: Die Fahrt durch den Eurotunnel ist teurer als die Fähre, aber auch superschnell. Für eine Hin- und Rückfahrt mit einem normalen Auto muss man mit ca. 300 Euro rechnen.

#2.2 Check-In

Auch beim Eurotunnel muss man in der Hochsaison ca. 60-90 Minuten vor Abfahrt am Check-in sein, um alle Ein- und Ausreiseformalitäten zu erledigen. Wobei die Ausreise für uns, zurück in die EU, recht einfach war. Die Autozüge fahren täglich. In der Zeit von 06:00 bis 00:00 Uhr bis zu vier Züge pro Stunde, von 00:00 bis 06:00 Uhr nur ein Zug pro Stunde. Beim Einchecken bekommt man eine Wartenummer und fährt dann auf einen großen Parkplatz. Dort gibt es einen großen Wartebereich mit Cafés, Restaurants und einem Duty-Free-Shop, wo man sich die Zeit bis zum Aufruf der Wartenummer vertreiben kann.

Persönlicher Hinweis: So weit, so gut! Unser Zug hatte jedoch Verspätung, und der Parkplatz war so überfüllt, dass an Parken nicht zu denken war. So mussten wir einige Runden drehen und standen mit vielen anderen Autos im „Parkplatzstau“. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was für ein Stress entsteht, wenn die eigene Wartenummer ausgerufen wird, man aber gar nicht weiterfahren kann. Jedenfalls fanden wir diese Prozedur bei Verspätung etwas anstrengend.

#2.3 Boarding & Fahrt

Das Boarding ist dann relativ einfach. Das Personal weist den Weg zum Autozug, in den man hineinfährt. Die Autos stehen dann in einer Reihe und man bleibt während der Fahrt in seinem Wagen sitzen. Aussteigen darf man nur in Ausnahmefällen.

Der große Vorteil: Die Fahrt dauert nur 35 Minuten. Der Nachteil: Im Sommer war es brütend heiß und stickig im Zug und wir waren froh, schnell wieder draußen zu sein. Außerdem darf man nicht darüber nachdenken, dass man bis zu 75 Meter unter dem Meeresspiegel fährt ;). In Calais angekommen, fährt man dann aber auch recht fix aus dem Zug heraus und ist kurze Zeit später schon auf der Autobahn.

Mein Fazit: Ohne Verspätung ist der Eurotunnel definitiv schneller, aber wir fanden die Fahrt nicht unbedingt angenehm. Die Fähre ist dagegen langsamer. Aber es hat auch etwas Entschleunigendes, ganz old-school nach England zu reisen und den Urlaub zu beginnen.

#3 Linksverkehr

Wir sind schon in vielen Ländern wie Australien, Südafrika, Thailand, Schottland oder Irland links gefahren. Da es aber z.B. in Australien meistens nur geradeaus geht, fand ich das Fahren nicht so anstrengend ;). Anders sieht es im verkehrsreichen England aus, wo es an jeder Ecke (gruselige) mehrspurige Kreisverkehre gibt.

Im Linksverkehr wird grundsätzlich rechts überholt. Allerdings gibt es in England (und allen anderen Ländern mit Linksverkehr) keine Links-vor-Rechts-Regel. In den meisten Fällen ist die Vorfahrt jedoch durch ein „Give way“-Schild eindeutig geregelt. Fehlt ein solches Schild, so hat derjenige Vorfahrt, der zuerst an der Kreuzung angekommen ist. Grundsätzlich sind die Engländer (im Gegensatz zu uns Deutschen ;)) aber sehr polite und fahren eher defensiv. Ansonsten besten immer am Vordermann orientieren und darauf achten, nicht zu weit links zu fahren.

#3.1 Kreisverkehre

Der Verkehrsfluss in Kreisverkehren verläuft im Uhrzeigersinn, wobei der von rechts Kommende immer Vorfahrt hat. Wenn man gleich an der nächsten Ausfahrt abbiegen will, hält man sich links. Will man eine spätere Ausfahrt nehmen, fährt man zunächst auf der rechten, inneren Spur und ordnet sich dann später links ein. Hört sich erst mal nicht so schwer an, hat mich aber total überfordert. Zumal ich diese gigantischen Kreisverkehre auch in rechtsfahrenden Ländern herausfordernd finde. Deshalb habe ich in England meistens meinem Mann das Steuer überlassen, der das ganz souverän gemeistert hat.

#3.2 Navi & Roaming

Ein zuverlässiges Navigationssystem wird wahrscheinlich von fast jedem benutzt, der in England unterwegs ist. Besonders in den Straßen von London gibt es keine Alternative. Ich weiß nicht, wie wir das früher mit Karten gemacht haben. Wer sein Handy als Navi benutzt, sollte sich vorher Offline-Karten herunterladen. Angeblich soll es wegen des Brexits auch 2024 keine zusätzlichen Roaming-Gebühren geben. Dies kann jedoch vom Netzbetreiber abhängen. Bevor ihr also von horrenden Rechnungen überrascht werdet, solltet ihr euch vorher bei eurem Mobilfunkanbieter erkundigen.

#3.3 Straßenverhältnisse & Maut

Die Straßen in England sind im Allgemeinen recht gut und das Land ist durch viele Autobahnen und Landstraßen miteinander verbunden. Nur in ländlichen Gegenden sind die Straßen teilweise sehr eng und man muss manchmal anhalten, um entgegenkommende Autofahrer passieren zu lassen. Aber auch hier sind die Engländer ausgesprochen höflich.

Der M25 motorway ist der Autobahnring um London, den man auf jeden Fall befährt, wenn man wie wir in den Südwesten reist. Augenscheinlich ist die Ring-Autobahn in England berühmt berüchtig, denn Chris Rea hat ihn schon 1989 in seinem Song „Road to Hell“ besungen ;). Wir hatten Glück und sind ohne größere Staus durchgekommen. Die Rush Hour sollte man aber definitiv meiden.

Das Straßennetz ist in Großbritannien weitestgehend gebührenfrei. Für einige Brücken, Tunnel und Abschnitte von Autobahnen besteht jedoch Mautpflicht. Dazu gehört z.B. auch Dartford Crossing auf der M25, östlich von London. Außerdem sind mittlerweile fast alle Straßen in London mautpflichtig, aber dazu mehr in Kapitel 4. Am Besten erkundigt Ihr euch vorab auf der Seite des ADAC über die Strecken, auf denen Maut erhoben wird.

Wichtig zu wissen: Gebühren für eine Maut sind im Voraus oder bis 24 Uhr des Folgetages zu entrichten, sonst winken empfindlich hohe Strafen. Eine Zahlung kann online, in bar bei einer Payzone-Verkaufsstelle, auf dem Postweg (nur im Voraus) oder telefonisch vorgenommen werden. Eine Zahlung vor Ort beim Befahren ist NICHT möglich.

#3.4 Geschwindigkeit & Meilen

Abgesehen vom Linksverkehr ist das Autofahren in England recht entspannt, denn es gibt Geschwindigkeitsbeschränkungen. In Städten darf man 30 Meilen (ca. 48 km/h), auf Landstraßen 60 Meilen und auf Schnellstraßen und Autobahnen 70 Meilen fahren. Damit liegt die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen bei ca. 112 km/h, was für deutsche Autofahrer gewöhnungsbedürftig ist. Irritierend sind auch erstmal die Angaben von Geschwindigkeit und Entfernungen in Meilen. Eine Meile entspricht 1,6 km/h.

#4 Fahrten nach London

Kommen wir zu den Fahrten nach London, die man sich vorher gut überlegen sollte. Da wir London am Ende unseres dreiwöchigen Roadtrips besucht haben und ich etwas unbedacht eine Unterkunft in der City gebucht hatte, musste unser Auto mit. Zumal bei unserer Unterkunft ein Parkplatz als kostenlos ausgewiesen war. Und da wir viel Gepäck hatten, hatte ich auch keine Lust, 30 km außerhalb zu parken und mit dem Zug reinzufahren.

Hätte ich mich vorher besser informiert, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt ;). Da wir uns aber erst während der Reise für die „Einreise nach London“ registriert haben, wurde das Ganze zu einer ziemlich nervigen Veranstaltung. Zumal die Registrierung nicht auf Anhieb klappte und wir sie mehrmals wiederholen mussten. Als wir im Juli 2023 in London waren, war die Stadt auch noch in ULEZ und LEZ unterteilt. Mittlerweile wurde das vereinfacht und es gibt nur noch ULEZ.

#4.1 ULEZ und City-Maut in London

Fast ganz London ist also in die U(Ultra) L(Low) E(Emission) Z(Zone) unterteilt und daher werden Mautgebühren (Congestion Charge) erhoben, für die ihr euch hier registrieren müsst. Diese wurde eingeführt, um die Luftqualität der Londoner Innenstadt zu verbessern. Sie wird ganzjährig / 24 Stunden täglich (außer am 25.12.) erhoben und kostet zwischen £ 10,00 bis 15,00 pro Tag. Elektrofahrzeuge sollen wohl kostenfrei sein.

Hinzu kommt die City-Maut für den absoluten Innenstadtbereich. Diese Fahrten sollte man sich allerdings unbedingt sparen, da man eh nur im Stau steht und man muss ja nun auch nicht mit dem Auto über die Tower Bridge cruisen. Die City-Maut ist aber auch nur zu bestimmten Zeiten gebührenpflichtig. Checkt alle Infos vorab am Besten nochmal beim ADAC, da es hier öfters zu Änderungen kommen kann.

Sehr wichtig zu wissen: Am besten meldet Ihr Euch schon in Deutschland rechtzeitig für die ULEZ und ggf. City-Maut an, da die Freigabe bis zu 10 Tage dauern kann. Wer ohne diese Freigabe nach London einfährt, riskiert schmerzlich hohe Strafen. Ich habe auf unserer Reise alle möglichen Leidensgeschichten gehört. Auch von Bußgeldern bis zu 1000 €, die erst ein halbes Jahr später in Deutschland im Briefkasten lagen. Da in ganz London die Nummernschilder mit Kameras erfasst werden, kann man sich auch nicht daran vorbeimogeln ;).

#5.1 Parken

Außerdem ist das Parken in London, insbesondere im Stadtzentrum, sehr schwierig und teuer. In vielen Straßen benötigt man eine Parkvignette und in einigen Gebieten ist das Parken nur für Anwohner erlaubt. Man sollte sich also gut überlegen, ob man all diese Kosten auf sich nehmen möchte, um mit dem Auto nach London zu kommen.

Geheimtipp: Wenn euch das alles nicht abschreckt, habe ich einen Geheimtipp für euch ;). Wir haben nämlich hier übernachtet* und hatten einen kostenfreien Parkplatz direkt vor der Haustür, wo wir unseren Wagen dann auch drei Nächte nicht mehr wegbewegt haben. Das Mehrfamilienhaus wirkt erstmal etwas abschreckend und auch die Bewohner auf den ersten Blick nicht unbedingt vertrauenserweckend.

Die Wohnung war jedoch bezahlbar, (nicht stylisch aber) tiptop, sauber und lag vor allen Dingen recht nah zur Innenstadt. Von einem der Fenster sieht man The Shard und man erreicht den Wolkenkratzer dann auch recht unkompliziert mit dem Bus oder in einer halben Stunde zu Fuß. Und die Nachbarn waren letztendlich auch ziemlich harmlos ;).

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Seid Ihr schon einmal mit dem eigenen Auto, Wohnmobil oder Wohnwagen auf der Insel gewesen und wie waren Eure Erfahrungen? Und habt ihr euch vielleicht sogar mit dem Auto nach London gewagt?

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Im heutigen Blogpost zeige ich euch unsere Route für einen Roadtrip durch den Süden des Landes und verrate euch ein paar Must Dos, aber auch Don’ts. Denn Wales besteht nicht nur aus malerischen Klippenwegen, imposanten Burgen, niedlichen Fischerdörfern, bergigen Nationalparks, grünen Wiesen und Schafen. Kaum zu glauben, aber es gibt auch triste und deprimierende Ecken, um die man besser einen Bogen machen sollte.

Roadtrip durch Wales:

Unsere Route, Must Dos und Don`ts für den Süden des Landes

#1 Wales – Good to know

• Wales (walisisch Cymru) ist mit 3,1 Millionen Einwohnern und einer Fläche von der Größe Sachsen-Anhalts das kleinste Bundesland Großbritanniens.
• Wales gehört zwar zum Vereinigten Königreich, ist aber seit 1536 ein eigenständiges Land und kein Teil Englands. Wer sich da vertut, verletzt den walisischen Nationalstolz zutiefst.
• Wales war leider schon immer das Armenhaus Großbritanniens. Das macht sich (außerhalb touristischer Orte) immer wieder bemerkbar.
• Die Waliser sprechen eine eigene Sprache, die fast unaussprechlich ist. Im walisischen Alphabet fehlen zum Beispiel die Buchstaben K, Q, V, X und Z. Walisisch ist die älteste Sprache Großbritanniens.
• Verkehrsschilder sind zum Glück immer auf Walisisch und Englisch beschriftet. Zudem gibt es in Wales einen Ort, der einen der längsten und skurilsten Namen der Welt trägt: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
• Das kleine Wales ist das Land mit den meisten Burgen der Welt. Es gibt mehr als 600 Burgen und Schlösser, von denen einige über 1000 Jahre alt sind.
• Der Wales Coast Path ist mit einer Länge von 1.300 km ein Fernwanderweg der Superlative.
• Wales hat drei spektakuläre Nationalparks: Snowdonia, Pembrokeshire Coast und Brecon Beacons.
• Berühmte Waliser: Catherine Zeta-Jones, Sir Anthony Hopkins, Roald Dahl, Sir Tom Jones, Shirley Bassey
• Wales ist ein beliebter Drehort für internationale Filme. Hier wurden unter anderem King Arthur, Snow White & the Huntsman, Harry Potter 1 & 2, Robin Hood, Lara Croft, mehrere James Bond-Filme und die Serie Sex Education gedreht.
• Prinz Charles war 64 Jahre lang der Prinz von Wales, jetzt ist es sein Sohn Prinz William. Seine Frau trägt (nach Diana) den Namen Princess of Wales.

#2 Klima

Wer sich für eine Reise nach Wales entscheidet, denkt sicher nicht an einen Badeurlaub. Dank des Golfstroms hat Wales aber ein relativ gemäßigtes Klima mit milden Sommern und mäßig kalten Wintern. Deshalb wachsen in Wales, wie auch in Cornwall oder auf den Kanalinseln, zum Beispiel Palmen. Das Hinterland ist durch die regelmäßigen Regenfälle sattgrün und man fühlt sich manchmal glatt in einen Urwald gebeamt.

Die beste Reisezeit für Wales ist zweifellos der Sommer von Juni bis August. Wir hatten im Juni/Juli zwar oft bedeckten Himmel, aber kaum Regen und Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Wir hatten also auch warme Tage, an denen die Kinder im Meer baden konnten. Ansonsten sind die Waliser, wie alle Bewohner Großbritanniens, ja ziemlich schmerzfrei. 15 Grad bedeutet Sommer und dann sind Shorts, T-Shirts und Strandtage angesagt. Auch der Mai und September/Oktober sind sicher eine gute Reisezeit. Nur den Winter würde ich eher meiden, denn dann ist es in den kleinen, mitunter recht farblosen Ortschaften, sicher sehr trist.

#3 Kosten

Großbritannien ist generell kein günstiges Reiseziel und das hat sich seit dem Brexit natürlich nicht verbessert. Übernachtungen sind teuer, vor allem wenn man wie wir mindestens zwei Schlafzimmer braucht und nicht in der letzten Absteige übernachten will. Wales und England tun sich da nicht viel, obwohl Wales eindeutig das ärmere Land ist. Für Ferienwohnungen haben wir teilweise 150 – 200 € pro Nacht bezahlt.

Auch Essen gehen ist preislich kein Vergnügen. Bei einer Tea Time zu viert kommt man schnell auf 100 € und selbst Fish & Chips kosten zwischen 12 und 16 € pro Person. Also haben wir uns größtenteils selbst versorgt. Das funktioniert wiederum sehr gut und relativ günstig. In den gängigen Supermärkten wie Tesco, Sainsbury oder auch Lidl gibt es teilweise eine riesige Auswahl an gutem Convenience Food.

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#4 Anreise

Natürlich könnt Ihr Wales leicht mit dem Flugzeug erreichen, denn die Hauptstadt Cardiff in Südwales hat einen internationalen Flughafen. Wir sind jedoch mit dem eigenen Wagen über den Ärmelkanal (Schiff/ Eurotunnel) und England angereist. Da in Großbritannien Linksverkehr herrscht, finden wir es immer einfacher mit dem gewohnten Fahrzeug und der Kupplung auf der rechten Seite zu fahren. Zudem spart man sich das Geld für den Mietwagen. Es hat aber natürlich auch viele Vorteile mit dem Mietwagen unterwegs zu sein.

Wer mehr Zeit hat, kann ab Südwales auch noch sehr gut nach Irland weiterreisen. Von den Fährhafen Fishguard oder Pembroke in Südwales kann man sich in 3 1/2 bis 4 Stunden nach Rosslare in Irland übersetzen lassen.

#4.1 Unser Roadtrip durch Wales

Auf der Hinfahrt fuhren wir mit der Fähre von Duinkirchen nach Dover und von dort direkt in die südlichen Cotswolds in der Region Wiltshire. Dort verbrachten wir einige Tage, bevor wir bei Bristol die Grenze nach Südwales überquerten. Den Norden von Wales haben wir leider nicht gesehen. 3 Wochen waren einfach zu kurz für diese Reise. So kamen wir nur bis New Quay an der walisischen Westküste. Wir legen auch gerne mal mehrtägige Zwischenstopps ein, um Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Tägliche Übernachtungswechsel mit den Kindern vermeiden wir in der Regel.

Auf dem Rückweg fuhren wir von New Quay nach England und überquerten die Grenze bei Cheltenham. Auf dem Weg liegt das wunderschöne Wye Valley (bekannt aus der Serie Sex Education), das auf jeden Fall einen Stopp wert ist. In den nördlichen Cotswolds legten wir noch einen mehrtägigen Zwischenstopp ein, bevor es über London zurück nach Deutschland ging. Zurück ging es übrigens nicht mit der Fähre, sondern durch den Eurotunnel nach Calais.

Hier seht Ihr unsere Route:

#5 Newport: Stadt der Abgehängten

Beginnen wir mit den absoluten Don’ts auf einer Reise durch Südwales. Auch Reiseblogger:innen machen hin und wieder Fehler. Meiner war, dass ich direkt drei Übernachtungen in der Hafenstadt Newport gebucht habe. Unsere recht hübsche Unterkunft und die Nähe zum Wye Valley, das ich unbedingt besuchen wollte, haben mich bei der Reiseplanung wohl geblendet. Ich kann euch aber nur raten: Spart euch einen Stop in Newport.

Denn Newport hat seine besten Zeiten längst hinter sich und „glänzt“ nur noch als sozialer Brennpunkt. Wir lebten Tür an Tür mit verwahrlosten Kindern, Pitbull-Haltern und Drogendealern und auf den Straßen türmte sich der Müll. Dabei ist Newport auf den ersten Blick gar nicht so unansehnlich. Perfekte Lage, schöne Umgebung und eine moderne Strandpromenade mit Cafés, Restaurants und einem großen Einkaufszentrum. Doch auf den zweiten Blick offenbarte sich die soziale Not: Mit Brettern zugenagelte Läden, Obdachlose, Alkoholiker, Junkies und schummerige Ecken.

#5.1 Soziale Not

Man mag es kaum glauben, aber in Newport haben wir uns manchmal sogar unsicher gefühlt. Die Armut und das soziale Elend, denen man in Wales immer wieder begegnet, haben mich sehr betroffen gemacht. Auch auf dem Land und abseits der Touristenpfade gibt es immer wieder kleine Orte, die Mangel und Tristesse ausstrahlen. Solche Zustände haben wir nicht einmal in Nordirland oder Bosnien-Herzegowina gesehen. Ein Trauerspiel! So hatte Wales es, nach den herausgeputzten englischen Cotswolds, erstmal schwer bei mir.

#6 Das malerische Wye Valley

Solltet Ihr aus irgendeinem Grund jedoch nicht an Newport herumkommen ;), lohnt sich unbedingt ein Ausflug in das malerische Wye Valley. Denn nur wenige Kilometer nördlich von Newport landet man in einer Area of Outstanding Natural Beauty. Hier schlängelt sich der River Wye durch eines der schönsten Flusstäler Englands und Wales, durch liebliche Weidelandschaften und bewaldete Berghänge.

Persönlicher Tipp: Das Wye Valley kann auch von der englischen Seite aus besucht werden, z.B. von Bristol oder Gloucester aus. Von Bristol aus ist das Wye Valley nur eine halbe Autostunde entfernt.

#6.1 Tintern Abbey

Die fast 1000 Jahre alte, düster-romantische Ruine der Tintern Abbey liegt direkt am Flüsschen Wye. Die Besichtigung ist kostenpflichtig, wir haben uns das aber gespart und stattdessen einen ca. 6,5 km langen Spaziergang entlang des Flussufers gemacht. Dabei überquert man u.a. eine Brücke, die in einer Szene der Serie Sex Education vorkommt, und läuft durch malerische Dörfchen wie Brockweir, in denen hauptsächlich Künstler:innen, Schriftsteller:innen und Dichter:innen zu leben scheinen.

Persönlicher Tipp: Am Old Station Tintern Cafe kann man sehr gut eine Rast einlegen. Am ehemaligen Bahnhof gibt es Kaffee, Kuchen und kalte Getränke und einen alten Zugwaggon, der ein kostenfreies Museum beherbergt. Hier geht´s zu unserer Wanderung durch das Wye Valley.

#6.2 Der Symonds Yat Rock Lookout

Weiter nördlich wird es aus meiner Sicht immer schöner. Deshalb lohnt sich auch ein Stopp am Symonds Yat Rock Lookout, der allerdings nicht mehr in Wales, sondern kurz hinter der Grenze in England liegt. Rückblickend würde ich die Reise bei Tintern Abbey beginnen und den River Wye hinauf zum Symonds Yat Rock Lookout fahren. Wir haben den Aussichtspunkt erst auf der Rückfahrt von der Westküste nach England besucht. Er ist vom Besucherparkplatz aus in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen und frei zugänglich. Von dort aus kann man herrliche Wanderungen machen.

Persönlicher Tipp: Wenn ihr wie ich Fans der Serie Sex Education seid, dann ist hier psst…. the place to be! Denn über den Hügeln von Symonds Yat thront das norwegisch inspirierte Chalet, in dem Otis Milburn und seine Mutter leben. Bis vor kurzem konnte man es für viel Geld als Ferienhaus mieten. Jetzt steht es für 1,5 Millionen Pfund zum Verkauf. Da es also ziemlich exklusiv ist, kommt man nicht wirklich nah ran. Man kann aber vom Symonds Yat Rock Car Park aus einen kleinen Spaziergang bis zum Gartenzaun machen ;).

Hier findet Ihr btw ein ähnliches Ferienhaus mit Blick über das Wye Valley*.

#7 Wales Hauptstadt: Cardiff

Cardiff ist die Hauptstadt von Wales und mit knapp 370.000 Einwohnern recht überschaubar. Wir haben die Hafenstadt von Newport aus für einen Tag besucht und aufgrund meiner ersten negativen Eindrücke, konnte mich auch Cardiff erstmal nicht begeistern.

Dabei ist die Stadt mit ihren viktorianischen Einkaufsarkaden, den vielen Pubs und dem altehrwürdigen Cardiff Castle eigentlich ganz hübsch. Zudem wurde Cardiff von den Reiseführern Rough Guide und Lonely Planet zur drittbesten Hauptstadt Europas gewählt. Ich bin daher wohl kein Maßstab und man sollte sich vielleicht besser sein eigenes Bild von Wales Hauptstadt machen.

#8 Swansea und die Halbinsel Gower

Die Stadt Swansea und die Halbinsel Gower haben wir nur im Vorbeifahren gesehen. Rückblickend würde ich hier aber auf jeden Fall einen kleinen Stopp einplanen. Vor allem der kleine (aber auch touristische) Ort Mumbles (walisisch Y Mwmbwls), ein Vorort von Swansea, hat uns gut gefallen. Mumbles hat einen schönen viktorianischen Pier mit Blick auf den Leuchtturm von 1794 und auf der Mumbles Mile gibt es viele Shops, Pubs und Restaurants.

Hinweis: Als wir Anfang Juli in Swansea waren, fand gerade die alljährliche Wales Airshow statt und die halbe Stadt war abgesperrt. Die Show zieht Tausende von Besucher:innen an, da es unterschiedliche Flugzeuge zu sehen gibt, die spektakuläre Stunts fliegen.

Persönlicher Tipp: Die Clyne Gardens in Swansea zeigen auf kleinem Raum, wie grün und artenreich Wales ist. Ob Rhododendron, Palmen oder Riesenrhabarber – dank des milden Klimas gedeihen hier auch exotischere Pflanzen. Außerdem gibt es einen kleinen japanischen Garten mit einer hübschen Brücke und ein nettes Caravan-Café. Vom Hügel in Clyne Gardens hat man zudem einen tollen Blick auf die Flugshow.

#9 Pembrokeshire Coast

Die an drei Seiten vom Meer umgebene Grafschaft Pembrokeshire ist eines der Highlights in Südwales. Die ca. 273 km lange Küste mit ihren Klippen, Buchten und Sandstränden gehört fast vollständig zum Pembrokeshire Coast National Park. In diesem Beitrag findet ihr all unsere Highlights an der Pembrokeshire Coast. Ich würde auf jeden Fall gerne irgendwann wiederkommen und einen Teil des Wales Coast Path wandern.

#10 Die malerische Cardigan Bay in Mittelwales

Von der Pembrokeshire Coast ging es für uns weiter in die abwechslungsreiche Cardigan Bay (walisisch: Bae Ceredigion) an der Westküste von Wales. Auch hier gibt es wunderschöne Klippenwege, einsame Buchten, lange Sandstrände, aber auch gemütliche kleine Ortschaften. In dieser Region waren wir gefühlt die einzigen Touristen vom Kontinent ;). Die Gegend schien aber bei Gästen aus England, Schottland und Irland sehr beliebt zu sein. Ich würde sie hier daher mal fast als Geheimtipp anpreisen.

#10.1 New Quay

Das Fischerdorf New Quay (walisisch: Cei Newydd) ist ein kleiner, beschaulicher Spot mit drei Strandabschnitten und einem kleinen Hafen. Hier kann abends entspannt mit einem Drink in der Hand auf der Hafenmauer sitzen, die einlaufenden Boote beobachten und mit etwas Glück sogar Delfine sehen. Wir haben sie leider nicht gesichtet, aber sie kommen wohl regelmäßig bei Sonnenuntergang.

Persönlicher Tipp: Wir wohnten ca. 5 km von New Quay entfernt im Mobilehome Powys Lodge*. Der Trailerpark liegt zwar etwas abseits, aber dennoch strategisch günstig, um die Gegend zu erkunden. Da wir das Mobilheim sehr gemütlich und geschmackvoll fanden und es sehr idyllisch am Waldrand und einem kleinen Bach liegt, kann ich es euch unbedingt ans Herz legen. Alternativ hatte ich zuerst diesen coolen Campingbus* im Visier.

#10.2 Aberporth

Auch das kleine Aberporth gehört zu den touristisch erschlossenen Orten an der Cardigan Bay. Da der Strand in der Saison von einem Lifeguard bewacht wird, scheint er vor allen Dingen bei Familien sehr beliebt zu sein. Auch hier gibt es Ferienunterkünfte, ein paar Pubs und Restaurants.

Gut zu wissen: Nahe bei Aberporth liegt der Tresaith Waterfall der direkt von den Klippen ins Meer bzw. auf den Strand fällt. Den wollte ich eigentlich unbedingt sehen, es gibt im Örtchen Tresaith allerdings so gut wie keine Parkmöglichkeiten. Wenn man ihn sehen will, sollte man ihn also wohl über den Wales Coast Path erwandern oder hier übernachten*.

#10.3 Der James Bond Strand: Penbryn Beach

Penbryn Beach ist ein besonders schöner Strand, den wir glücklicherweise an einem der heißesten Tage in Wales besuchten. Während in Deutschland fast 40 Grad herrschten, hatten wir hier herrlich erfrischende 25 Grad ;). Da er in der Nähe von Abertporth liegt, kann man einen Besuch sehr gut kombinieren. Auch der Wales Coast Path führt hier entlang und bietet einen grandiosen Blick über die Bucht. Der gebührenpflichtige Parkplatz liegt nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt. Dort gibt es auch ein nettes kleines Café namens Plwmp Tart.

Persönlicher Tipp: Da der Strand vom National Trust verwaltet wird, ist der Parkplatz für Mitglieder kostenlos. Das gilt übrigens auch für viele weiter Parkplätze in Wales, die nicht gerade günstig sind. Wer also in England Urlaub macht, sollte sich überlegen, ob eine Mitgliedschaft Sinn macht. Darüber habe ich schon geschrieben (siehe Special-Tipp).

Gut zu wissen: Penbryn Beach war Drehort im James Bond-Film „Die another day“ mit Pierce Brosnan.

#10.4 Llangrannog

Last but not least, empfehle ich euch unbedingt einen Stop im winzigen Nest Llangrannog. Zugegeben, wenn ihr mit dem Auto kommt, könnte es parkplatztechnisch ein Problem geben. Wer mit dem Auto anreist, könnte allerdings ein Parkplatzproblem bekommen. Da der Badeort auf beiden Seiten von hohen Klippen umgeben ist, führt natürlich auch der Wales Coast Path hier entlang und Platz ist wirklich Mangelware. Der Ort ist zudem sehr beliebt bei Familien und Surfern und man hat ihn daher nicht für sich allein. Kein Wunder: Er strahlt einfach Coolness, Surfer- und walisisches Hippie-Feeling aus. Am liebsten hätte ich mich gleich für ein paar Wochen in eines der Guesthouses eingemietet.

Obwohl Llangrannog winzig ist, gibt es relativ viele Pubs und Strandcafés, die hausgemachtes Eis und Kuchen verkaufen. Wir haben es leider verpasst, aber bei Ebbe kann man vom Hauptstrand zum Nachbarstrand und zu einer begehbaren Höhle laufen.

Gut zu wissen: Etwas außerhalb von Llangrannog gibt es wohl einen zweiten, größeren Parkplatz, der von einem Pendelbus angefahren wird.

Was sagt Ihr? Seid Ihr schon in Wales gewesen und wie waren eure Eindrücke? Oder hattet Ihr es bisher noch gar nicht auf dem Schirm und ich konnte euch vielleicht inspirieren. Mich hat Wales jedenfalls, nach einem beklemmenden Einstieg, dann doch noch gepackt. Denn Wales hat einfach eine wunderschöne, unberührte Natur.

Hier findet Ihr weitere Reiseinspirationen für Großbritannien:

Harry Potter Studio Tour in London
Unsere Erfahrungen & Tipps für die Zauberwelt

Reise durch Wales
Die schönsten Highlights an der Pembrokeshire Coast

Mit dem Auto nach England
Tipps für die Anreise, den Linksverkehr und Fahrten nach London

Roadtrip durch Wales
Unsere Route, Must Dos und Don`ts für den Süden des Landes

Reise durch die englischen Cotswolds
5 zauberhafte Orte in der Grafschaft Wiltshire

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Unsere Tipps für die Reiseplanung mit Go City Explorer

Roadtrip entlang des Wales Way
Drei inspirierende Reiserouten durch die wundervolle walisische Natur

Die Kanalinsel Sark
Wildes Naturparadies und jüngste Demokratie Europas

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[Ein Beitrag von Co-Autorin Petra]

Falls ihr ab und an bei Planet Hibbel mitlest, wisst ihr, dass ich eine große Italien-Liebhaberin bin. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an meine Insta Stories aus Apulien aus dem vergangenen Spätsommer. Denn nachdem wir schon wirklich lange drüber gesprochen hatten, sind wir nun endlich mal hingefahren. Und was soll ich sagen: Es hat sich so was von gelohnt. Um eine Frage direkt vorweg zu nehmen und darauf zu antworten: Ja, es ist ziemlich weit. Was aber gar nichts ausmacht, wenn man mindestens 3 Wochen Urlaub hat und den Weg auch zum Ziel macht. Auf jeden Fall haben wir sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg ein paar schöne Stopps eingelegt.

Unsere 2 Reisewochen in Apulien haben wir ebenfalls aufgesplittet und zuerst eine Woche auf dem Campingplatz im Südosten Apuliens am Meer verbracht. Die zweite Woche waren wir im Valle d’Itria, was etwa eine Stunde von Bari entfernt und 20 Minuten von der Küste entfernt liegt und Heimat der berühmten Trulli ist. Das sind die traditionellen apulischen Kegelhäuser, die aussehen als hätten sie eine Zipfelmütze auf. Diese Kombi war perfekt, weil wir so Apulien aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen konnten. So. Und weil ich euch diese wirklich wunderschöne und überaus spannende Ecke Italiens auf keinen Fall vorenthalten möchte, kommen hier meine 9 Top-Tipps für Apulien für euch.

Italienurlaub mit der Familie:

Unsere 9 Top-Tipps für Apulien

#1 Zu den Trulli ins Valle d’Itria

Wer an das malerische Bilderbuch-Apulien denkt, ist im Valle d’Itria ziemlich gut aufgehoben. Die Gegend unweit der Küste ist sicherlich einer DER Spots in Apulien. Und es ist wirklich extrem schön dort. Überall ragen die Zipfelmützen der Trulli zwischen Olivenbäumen in die Höhe, dazwischen schlängeln sich enge Sträßelchen. Die Städte sind einladend und voller kleiner süßer Läden, Restaurants und Weinbars. Natürlich ist das Valle d’Itria ziemlich touristisch. Das liegt eben daran, dass es dort wunderschön ist und die Architektur der Trulli-Häuser, von denen nicht wenige auf Interior-Magazin-Niveau restauriert und in Szene gesetzt sind, so einzigartig ist.

Das Epizentrum des Tales liegt zwischen einer Handvoll Hauptorten mit klingenden Namen, die sich – zumindest in den Augen meiner Kinder – sehr ähneln, ich zitiere: „Städte mit engen Gassen und weißen Häusern“ Ja, so einfach kann es manchmal sein. Wobei jeder Ort für sich dann doch noch seine Besonderheiten hat.

#1.1 Alberobello, Locorotondo, Cisternino und Ostuni

Alberobello beispielsweise ist berühmt, weil das Trulli-Ensemble der Stadt zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Nirgendwo sonst stehen die kleinen Häuschen so eng beieinander und bilden so eine homogene Einheit – das ist wirklich spektakulär.
Locorotondo, das ganz in der Nähe liegt, trägt seine Besonderheit schon in Namen: Die Gassen drehen sich rund um den Ortskern wie in einer Art Schneckenhaus. Und Ostuni wird „die weiße Stadt“ genannt und thront imposant auf einem Hügel – mit weitem Blick bis hin zum Meer.

Zu meinem Lieblingsort im Tal habe ich auf jeden Fall Cisternino erkoren. Dort in der Nähe lag (Zufall) unsere Unterkunft, einer dieser hübsch hergerichteten Trulli, und es hätte nicht besser passen können. Cisternino hat nämlich genau das was ich liebe –
pralles italienisches Leben, voller Bars, Kneipen und Restaurants. Lebhaft und laut am Abend und super cozy tagsüber. Der Ort hat noch etwas mehr lokales Flair als seine Nachbarn, weswegen er einfach sehr italienisch ist. Volltreffer. Mein Fazit: Wer das Apulien aus dem Bilderbuch sehen möchte, kommt ums Valle d’Itria nicht herum.

Mein Tipp: Unbedingt ein Trullo buchen für die Übernachtung. Findet ihr sogar als eigene Kategorie auf AirBnB (unter Kegelhäuser). Ich verlinke euch unsere sehr empfehlenswerte Unterkunft weiter unten.

#2 Die Barockperle Lecce

Für mich DIE Entdeckung unserer Reise: Lecce. Unter dem tiefen Süden Apuliens habe ich mir mal so gar nichts vorgestellt und – bäm – da war diese Stadt, die einfach nur hammertoll ist. Lecce ist eine Barockstadt, ganz ähnlich denen, die wir auf Sizilien schon mal kennengelernt haben (LINK zum Sizilien-Post). Das bedeutet Opulenz und Glanz, steinerne und reich verzierte Fassaden, Kopfsteinpflaster-Gassen, die sich plötzlich zu einer breiten Piazza öffnen, monumentale Torbögen und Kirchenbauten. Gleichzeitig ist Lecce aber auch ein Treffpunkt. Von wegen Stein, da tobt das volle Leben.

Abends summt und brummt die Stadt, dann sind die Cafés, die Restaurants und die Bars bis zum Anschlag gefüllt, dann wird gegessen und getrunken und flaniert. Aus den Eisdielen trägst du göttlichstes Eis hinaus, das du auf warmen Steinen sitzend verzehrst und dir wünschst, dieser Moment würde niemals vergehen. Lecce hat uns so umgehauen, dass wir ständig hingefahren sind, einfach nur um die Atmosphäre aufzusaugen. Ich sage ja öfter, ich bin ein Südmensch. Mich machen solche Orte glücklich.

Persönlicher Tipp: Unbedingt im Doppiozero essen gehen – dort erwartet euch ein sehr schönes Ambiente und super leckeres Essen. Und das den ganzen Tag lang: Frühstück gibt es dort nämlich auch – in Italien ist es schon was Besonderes, wenn’s zum Start in den Tag Avocado-Toast statt der üblichen Cappuccino-Cornetto-Kombi gibt!

#3 Apuliens hipsterige Sonnenseiten im Beach Club

Dass die Italiener ihre Badeanstalten (wie man stabilimento balneare wohl am besten übersetzen würde) mit Liegen und Sonnenschirmen lieben, ist sicher kein Geheimnis. In Rimini, wo wir zwischenübernachtet haben, kann man das ganz gut beobachten. Das ist oftmals eine ziemliche Massenveranstaltung und auch entsprechend eng. Wer das nicht mag, kann sich auch einfach im Sand niederlassen. Oder man mietet sich doch mal eine Liege. Und zwar in einem Beach Club. Zugegeben, das ist nicht preisgünstig und oftmals schon ein echtes Hipsterding. Aber so ein Tag am Beach kann sehr fein und entspannt sein.

Am besten sucht man sich dazu eine kleinere Bucht aus. So wie die am Mora Mora Beach, etwa eine halbe Stunde von Lecce entfernt. Dann liegt man gechillt auf seiner Liege unterm Pavillon und guckt aufs Meer. Ab und zu holt man sich einen Drink an der Bar oder geht auf einen Teller Pasta oder Fisch ins Restaurant (was dort sehr Boho-Style chic ist) oder macht sich auf zu einer Runde Schnorcheln. Herrlich. Genauso empfehlenswert: Das Mare Mosso und das Il Santos bei Torre Canne südlich von Bari. Dort gibt es nur keinen feinen Sandstrand wie beim Mora Mora, dafür aber jeweils ganz tolle Restaurants (die man auch ohne Beach-Club-Zugang besuchen kann).

Hinweis: Anfang September gehen bei vielen Beach Spots schon wieder die Schotten zu – die Beach-Club-Saison in Apulien ist kurz. Dafür kann man bei den meisten Locations seine Liege schon vorab online reservieren.

#4 Die beste Streetfood in Apulien

Apulien ist ein Fest für die Sinne. Das gilt natürlich ganz besonders fürs Essen. Das Schöne an Apulien ist: das Preis-Leistungs-Verhältnis ist (noch) ziemlich gut. Das heißt: Auch sensationell gute Restaurants sind durchaus leistbar. Das beste Essen haben wir sowieso auf der Straße gefunden: Sushi und Friselle, die apulische Bruschetta-Variante zum Beispiel. Streetfood der allerbesten Sorte. Manchmal hilft da wirklich Augen offen halten und ein Blick auf Google Maps. Bei ein wenig Herumklickerei und Rezensions-Checks stößt man durchaus auf ein paar Geheimtipps.

#4.1 Drei coole Spots

Den Sushi Food Truck von Sanji Gourmet findet ihr in Casalabate, einem bisschen in die Jahre gekommenen Badeort etwa 30 Minuten von Lecce entfernt (im nahe gelegenen Camping Torre Rinalda hatten wir unser recht gemütliches Glamping-Zelt bezogen). Die besten Friselle (und Tramezzini und leckeres Bier …) zu sensationellen Preisen gibt es an der Strandbude #rocapoesia direkt gegenüber der berühmten Grotta della Poesia bei San Foca. Und die apulische Art des Burgers mit gegrilltem Oktopus oder Thunfisch im Brötchen probiert ihr am allerbesten bei La Baia Torre Canne direkt am Hafen. Bisschen gewöhnungsbedürftig, wie die Tentakel aus der Semmel ragen, aber die Soße, die da mit reinkommt ist einfach himmlisch.

#5 Overtourism? Meine Erfahrungen in Apulien

Wie alle wunderschönen Gegenden hat natürlich auch Apulien gerade dadurch ein paar Seiten, die dann irgendwie auch mal stressig sind. Erlebt haben wir das in Polignano a Mare und Gallipoli. Beides Orte, die an sich bezaubernd hübsch sind, die aber im Sommer zumindest zu Stoßzeiten ziemlich unter Besuchermassen leiden.

#5.1 Polignano a Mare

Polignano fehlt glaube ich in keiner Influencer-Story über Apulien. Die Klippen direkt in der Stadt sind natürlich ein cooler Spot, vor dem man sich toll inszenieren kann. Das hat zur Folge, dass es eben sehr voll ist, an jeder Ecke jemand steht, der sich grade fotografieren lässt und man in der Eisdiele Leuten in Badehose begegnet, die offensichtlich gerade ihren trainierten Body ein wenig spazieren führen wollen (was in Italien übrigens mittlerweile an etlichen Orten untersagt ist, weil es halt leider überhand nimmt).

#5.2 Gallipoli

Auch Gallipoli, das sich auch auf einer griechischen Insel befinden könnte, hat super viel Charme und Flair und deswegen tummeln sich hier schon recht früh am Tag viele Besucherinnen und Besucher in den engen Gässchen mit den weißen Häusern.
Wie immer ist da wohl der beste Tipp antizyklisch unterwegs zu sein: Also früh am Morgen zu kommen und die Wochenende zu meiden, wo auch noch viele Locals einen Ausflug machen. Gar nicht hinzugehen wär nämlich viel zu schade. Dann würdet ihr auch eine weitere apulische Spezialität verpassen: die Granità di caffè – sehr lecker und mit extra Sahnehäubchen. Top-Spot ist das Il Super Mago del Gelo in Polignano. Das ist eher das Gegenteil von Geheimtipp, macht aber halt auch das beste Eis und die beste Granità.

#5.3 Monopoli

Wer eine richtig tolle Stadt erkunden möchte, dem lege ich Monopoli ans Herz. Dort verteilt sich alles ganz gut, so dass es nie allzu voll wirkt. Es gibt einen wunderschönen alten Hafen, in dem bunte Holzboote im Wasser liegen, tolle Roof-Top-Bars mit Blick aufs Meer und einen direkten Bahnanschluss nach Bari.

#6 Wie komme ich am besten nach Apulien?

Um nach Apulien zu reisen, bietet sich, neben dem Flugzeug. natürlich auch das Auto an. Wir sind in 3 Etappen in den Süden Apuliens gefahren. Von München aus waren das etwa 1400 Kilometer one way. Hat man erst einmal den Gardasee und
Bologna passiert wird es spätestens hinter Rimini sehr ruhig auf der Autobahn. Die führt sehr malerisch immer direkt am Meer entlang. Zwischendurch haben wir auch mal einen Zwischenstopp am Meer eingelegt – in den vielen Badeorten entlang der Route gibt es immer schöne Spots für eine Pause.

Auch mit dem Zug kommt man ganz gut nach Apulien. Über Bologna kann man Bari oder Monopoli erreichen. Beispiel: Wer morgens um halb 8 in München in den Zug steigt, ist abends um halb 9 in Bari (einmal umsteigen in Bologna). Von dort gibt es Regionalzüge, die auch ins Landesinnere fahren. Allerdings empfiehlt es sich dann schon, einen Mietwagen zu nehmen, wenn ihr zum Beispiel das Valle d’Itria erkunden wollt. Gerade die Trulli-Unterkünfte liegen teilweise sehr abgeschieden mitten im Nirgendwo.

Flüge nach Bari gibt es regelmäßig, von München aus sogar mehrmals am Tag. Der Flughafen ist super angebunden, mit der S-Bahn geht es zum Hauptbahnhof von Bari und von dort dann ggfls. weiter.

#6.1 Der Weg ist das Ziel

Für uns war auf dieser Reise auch der Weg das Ziel. Wir sind die Strecke von München bis in den Süden Apuliens mit dem Auto gefahren und haben auf dem Hinweg einen Stopp in Rimini (ein Erlebnis für sich) und einen im nördlichen Apulien in der Nähe von Foggia eingelegt (Tipps für schöne Übernachtungsoptionen on the road findet ihr weiter unten). Zurück ähnliche Ausführung – mit einem Stopp in Marina di Ravenna (das liegt 2 Stunden südlich von Venedig), sogar mit direktem Zugang vom Hotelzimmer zum Strand und einem 24-Stunden-in-Venedig-Stopp – meine Tipps dafür findet ihr übrigens in diesem Blogpost.

#6.2 Perfekte Unterkünfte auf der Fahrt nach Apulien

Wenn man sich den Weg als Ziel nimmt, braucht es natürlich auch ein paar schöne Unterkünfte, an denen man anhalten kann und an denen die Reise damit bereits beginnt oder noch schön ausklingt. Diese drei Unterkünfte kann ich sehr empfehlen:

Das Hotel Morosa* liegt direkt am Strand von Rimini und ist schön im Retro-Italo-Stil renoviert. Sensationelles Frühstück! Die Masseria Celentano* liegt etwas im Landesinneren in der Nähe von Foggia und unweit von Gargano an der Nordküste Apuliens. Die Außenanlagen sind wunderschön, der Pool der Hammer und das Abendessen, das im Sommer draußen auf der Terrasse serviert wird (Karte gibt es nicht, es wird gekocht was da ist) unbedingt zu empfehlen. Das Terme Beach Resort *in Marina di Ravenna findet ihr direkt am Strand. Es gibt Zimmer mit direktem Strandzugang und nebenan ein sehr gutes Fischrestaurant. Alle drei sind nicht weit von der Autobahn entfernt und damit sehr ideal für 1 oder 2 Nächte als Stopp.

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#7 Beste Reisezeit für Apulien

Das kommt darauf an, was ihr machen wollt. Baden geht natürlich am besten im Sommer, da ist es dann aber auch sehr voll. Wie überall am Mittelmeer sind Frühjahr und Herbst auch sehr empfehlenswert. Allerdings hat da dann noch / schon vieles zu.
Apulien ist nach wie vor ein sehr italienisches Reiseziel und die Italiener machen eben im Juli und August Ferien. Vielen deutschen Reisenden ist Apulien glaube ich zu weit – die bleiben weiter „oben“ hängen. Konnte man auch an der Dichte deutscher Autokennzeichen auf der Fahrt nach Süden bzw. dann nach Norden beobachten. Für uns war der Sommer perfekt, aber auf jeden Fall haben auch andere Jahreszeiten ihren Reiz. Ich persönlich würde mal ganz gerne zu einer absoluten „Randsaison“ wieder hinreisen, ganz einfach, um das mal zu erleben.

Nadine war im Übrigen im Oktober 2012 an fast den gleichen Ecken und es war laut Ihrer Aussage ziemlich entspannt. Manch ein Restaurant war dafür aber auch schon im Winterschlaf. Hier könnt Ihr in ihren alten Apulien-Beiträgen stöbern.

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#8 Lieblingsadressen in Apulien

#8.1 Camping Torre Rinalda

Camping Torre Rinalda ist ein schöner Campingplatz direkt am Meer mit fantastischer neuer Poolanlage. Dort kann man wie erwähnt Glampingzelte buchen, in die bis zu 5 Personen passen. Tipp: Frühbucher-Rabatt nutzen – dann gibt es 10 Prozent Rabatt und Extras wie kostenlose Liegen am Pool und am Meer (die muss man sonst separat zahlen).

Persönlicher Hinweis: Es ist dort sehr italienisch. Das heißt: Rambazamba bis recht spät und selbst die Kinderdisco startet erst um halb 10. Ich mag das, aber das gilt eben nicht für alle.

#8.2 Trulli bei Cisternino

Unser wunderschönes AirBnB findet ihr unter diesem Link. Es liegt etwa 10 Minuten mit dem Auto von Cisternino entfernt am Ende einer Staubstraße. Im Garten stehen Feigen- und Mandelbäume und natürlich Oliven. Die beiden Besitzer wohnen in der Nähe und sind super nett. Perfekte Location für eine etwas größere Gruppe, da es zwei Wohneinheiten (eine größere für bis zu 5 Personen und eine kleinere für 2 bis 3 Personen) gibt. Absolutes Highlight: Der Essplatz draußen und die Außendusche. Morgens mit Blick über die Olivenhaine zu duschen ist einfach nur magisch.

Persönlicher Tipp: In Cisternino solltet ihr unbedingt in der Cremeria History Vignola einen Stopp einlegen. Morgens auf einen Cappuccino und ein Cornetto, nachmittags auf ein Stück himmlischen Pan di Stelle Kuchen oder später zum Aperitivo mit Sprizz und Vino. Am besten einfach den ganzen Tag sitzenbleiben und den Blick über das Valle d’Itria aufsaugen. Ganz großes Kino!

#9 Praktische Reisetipps für Apulien

Ich liebe die Buchreihe „Ein perfektes Wochenende / Eine perfekte Woche in …“ aus dem Süddeutschen Verlag. Auch bei Apulien lege ich euch den passenden Guide „Eine perfekte Woche in Apulien“ sehr ans Herz. Darin findet ihr coole Tipps für Ausflüge, schöne Orte und leckere Gastro-Spots – das ganze Buch macht einfach Sehnsucht auf
pulien. Definitiv eines der besten Bücher dieser Reihe. Leider ist die letzte Auflage aus dem Jahr 2018. Bei Amazon ist es daher nur noch gebraucht erhältlich, ihr bekommt es aber auch über andere Buch-Shops oder die Website von Smart Travelling.

Falls ihr nach Apulien reist und euch erst einmal wundert, wie das da aussieht: Ja, auch das sollte man benennen. Seit etwa 10 Jahren wütet ein Olivenbaum-Bakterium in Apulien, was zu Folge hat, dass man teilweise kilometerweit durch tote Olivenbaum- Haine fährt. Das sieht wirklich gespenstisch aus und hat so gar nichts gemein mit dem Bilderbuch-Apulien, das man so im Kopf hat und das ihr auch hier auf den Fotos seht. Mittlerweile scheint die Lage im Griff zu sein, aber die toten Bäume aufzuforsten dauert natürlich lange.

Und wenn ihr dann dort seid und noch was anschließen wollt: Alle, wirklich ALLE Locals haben uns einen Abstecher nach Matera in der Nachbarregion Basilikata ans Herz gelegt. Leider haben wir das echt nicht mehr geschafft. Aber fahrt doch schon mal vor und berichtet! Nadine war btw 2012 schon mal da. Also lange vor dem Insta-Hype und hatte Matera daher noch für sich allein.

So und jetzt: Habt ihr Lust auf Apulien bekommen? Was würdet ihr als Erstes entdecken wollen?

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Tatsächlich wurden wir sehr positiv überrascht und fanden ein modernes Land mit äußerst pittoresken Städten, freundlichen Menschen und wunderschönen Landschaften vor. Das mobile Internet funktionierte fast überall einwandfrei und selbst an Marktständen konnten wir kleine Beträge ganz einfach mit unserer EC-Karte bezahlen. In diesen beiden Punkten ist uns unser Landnachbar schon mal eindeutig voraus ;). In diesem Beitrag verrate ich euch also mal die schönsten Städte, Highlights und Reisetipps für einen Familienurlaub in Polen.

Familienurlaub in Polen:

Die schönsten Städte, Highlights & Reisetipps mit Kindern

#1 Anreise und Straßenverhältnisse

Polen, unser Nachbarland, ist mit dem eigenen Auto leicht zu erreichen. Insgesamt gibt es 17 Grenzübergänge, die Deutschland mit Polen verbinden. Da Polen zur EU gehört, könnt ihr mit einem deutschen Pass einfach ein- und ausreisen. Ein Reisedokument (Reisepass oder Personalausweis) muss jedoch immer mitgeführt werden.

Wir haben auf der Rückreise die Grenze bei Frankfurt an der Oder überquert. Auf der Hinreise sind wir hingegen mit der Fähre vom schwedischen Karlskrona in die Hafenstadt Gdynia bei Danzig gereist. Von dort aus führte uns unser Roadtrip nach Leba an der Ostsee, weiter nach Toruń und Posen und schließlich nach Berlin. Die genaue Strecke könnt ihr euch hier anschauen.

Negativ aufgefallen ist uns in Polen allerdings der unglaubliche Verkehr. Auf der Strecke von Danzig nach Leba standen wir gefühlt nur im Stau, und die Straßenverhältnisse auf dem Weg machten die Fahrt auch nicht gerade komfortabel. Die polnischen Autobahnen (Autostrada) verbinden jedoch die größten Städte und auf diesen kommt man gut voran. In Polen sind die Autobahnen A1, A2 und A4 für alle Fahrzeuge gebührenpflichtig und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 140 km/h.

Unser Fazit: Mit unserem schrabbeligen Skoda hatten wir im Übrigen null Probleme und nicht einmal Sorge, dass dieser gestohlen werden könnte. Ehrlich gesagt, fuhren sogar viele Menschen ein teureres und größeres Autos als wir ;).

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#2 Historische Städte mit Hipster Flair

Historische Städte wie Danzig, Toruń und Posen haben uns wirklich sehr begeistert, denn sie sind wunderschön, modern und traditionsreich zugleich. Verstaubten Ostblock-Charme und Plattenbauten findet man dagegen nur noch in den Vorstädten.

#2.1 Danzig

Danzig wurde am Ende des Krieges vollkommen zerstört, danach jedoch originalgetreu wieder aufgebaut. Heute ist die Stadt so bezaubernd hübsch, dass wir uns zeitweise wie in einer Disneyland-Kulisse vorkamen. Die Altstadt ist wunderschön und auch der Flusshafen lädt Einwohner und Touristen zum Flanieren ein. Zudem findet ständig irgendwo ein Markt statt, auf dem ihr lecker essen und polnisches Kunsthandwerk kaufen könnt.

In den wunderschönen Altbauten verbergen sich oft hippe Restaurants und gemütliche Cafés, die köstlichen Kaffee, bunte Buddha Bowls, Wonder Waffles oder trendig aufgemotzte Piroggen anbieten. Nur nette Geschäfte muss man in den Innenstädten eher suchen. Diese findet man dafür in den riesigen, hypermodernen Shoppingmalls am Stadtrand.

#2.2 Toruń

Auch die mittelalterliche Stadt Toruń (Thorn) an der Weichsel ist äußerst hübsch und unbedingt einen Besuch wert. Die Stadt wurde im 13. Jahrhundert von Mitgliedern des Deutschen Ordens gegründet und ihre gotische Altstadt gehört zum UNESCO-Welterbe. Überall in der Stadt werdet ihr an den berühmtesten Bürger Toruńs erinnert: den Astronomen Nikolaus Kopernikus, der 1473 dort geboren wurde. Berühmt ist auch der Toruńer Lebkuchen, eine besondere Spezialität der Stadt, die es gefühlt überall zu kaufen gibt.

#2.3 Posen

Die Stadt Posen liegt nur 270 Kilometer von Berlin entfernt und ist daher der perfekte Zwischenstopp auf einem Roadtrip. Warum Poznan nicht schon längst das Wochenendziel der Berliner ist, war mir nicht ganz klar. Denn dort kann man hervorragend shoppen, und die im Renaissancestil erbauten, farbenfrohen Gebäude in der Innenstadt sind ein absoluter Hingucker.

Bei Antje von Weltenkundler findet ihr viele tolle Tipps für Posen.

#3 Traumhafte Strände und imposante Wanderdünen

Die polnischen Ostseestrände sind endlos lang und teilweise traumhaft schön. Um jedoch die chilligen Ecken zu finden, sollte man etwas Abstand zu den polnischen Strandorten halten. Die Polen scheinen nämlich ein etwas anderes Verständnis von Urlaubsidylle zu haben – zumindest als wir ;).

#3.1 Der Strandort Leba

Wir waren ein paar Tage im Örtchen Leba, das wir ehrlich gesagt etwas abschreckend fanden. Das einst romantische Fischerörtchen muss man im Sommer suchen, denn dann ist es laut und völlig überfüllt. Wer auf Bling-Bling, skurrile Animation und Kirmesfeeling steht, wird hier jedoch sein Glück finden. Zum Glück hatten wir mit den Apartamenty Pogodna* aber eine sehr nette Unterkunft, die ich euch ans Herz legen kann. Falls es euch mal nach Leba verschlagen sollte ;).

Sobald man die Tore von Leba verlässt, steht man gefühlt in der Pampa. Wälder, so weit das Auge reicht. Tatsächlich habe ich von einem Einheimischen einen echten Geheimtipp für einen Strand bekommen, den wir sonst nie gefunden hätten. Man musste nämlich erst einmal 1,5 Kilometer durch sandige Kiefernwälder laufen, um zu diesem Paradies zu gelangen. Der Strand war absolut malerisch, endlos lang, blendend weiß und weit entfernt von überlaufen. Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Ihr werdet diesen Geheimtipp sicher finden, wenn ihr sucht ;).

#3.2 Das UNESCO Biosphärenreservat Slowinsky Nationalpark

In der Nähe von Leba liegt zudem das UNESCO-Biosphärenreservat Slowinski-Nationalpark. Wer die Dune du Pilat bei Arcachon in Frankreich kennt, wird vielleicht nicht mehr so beeindruckt sein. Das polnische Pendant ist aber auf jeden Fall auch sehr sehenswert.

Die Kosten für Parkgebühren, Eintritt und die Fahrt mit dem Elektrobus sind für polnische Verhältnisse relativ hoch. Da sich die Strecke vom Eingang des Nationalparks bis zu den Dünen jedoch endlos zieht (hin und zurück 10 km), empfehle ich, mit Kindern den kostenpflichtigen Bus zu nehmen. Alternativ kommt man nur noch mit dem Fahrrad dorthin.

#4 Unberührte Natur und polnische Kultur

Außerhalb der Städte betritt man eine andere Welt. Die Straßen sind teilweise kopfsteingepflastert und führen durch unendliche Baumalleen, Wälder, Wiesen und Felder. Hin und wieder sieht man kleine Dörfer, alte Gutshöfe, historische Holzkirchen und viele Störche. Am Straßenrand stehen ältere Menschen, die gesammelte Pilze, eingelegte Gurken oder Obst und Gemüse aus ihrem Garten verkaufen. Das einstige Westpreußen erinnerte mich sehr an Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern direkt nach der Wende.

#4.1 Der Wielkopolski Park Etnograficzny

Einen kleinen Eindruck von der polnischen Kultur erhaltet ihr übrigens im Wielkopolski Park Etnograficzny, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Das wunderschöne Freilichtmuseum liegt in der Nähe von Posen und spiegelt die ereignisreiche Geschichte Polens sehr gut wider. Die Grenzen Polens haben sich nämlich über die Jahrhunderte immer wieder verschoben, weshalb das Land bis zum Zweiten Weltkrieg genetisch gesehen ein Vielvölkerstaat war.

Interessant zu wissen: Über viele Epochen hinweg lebten ethnische und religiöse Minderheiten sowie Deutsche, Ukrainer, Weißrussen und Juden in Polen. Diese genetischen Unterschiede machen sich bis heute im unterschiedlichen Aussehen der Bevölkerung bemerkbar. Die Provinz Westpreußen lag zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs beispielsweise im Nordosten des Deutschen Reichs und grenzte an Ostpreußen, Posen und Pommern. Da mein Opa aus Danzig-Westpreußen kam, war unsere Reise für mich auch eine spannende Reise in meine Familiengeschichte. Ich trage nämlich zu 25 % polnische und baltische Gene in mir und fühlte mich auf Anhieb irgendwie mit dieser Ecke der Welt verbunden ;).

#6 Polnische Kulinarik

Wenn uns in Polen eines in Erinnerung bleiben wird, dann ist es auf jeden Fall das großartige Essen. Die Küche ist zwar deftig und beinhaltet oft Fleisch, aber auch Vegetarier kommen in Polen auf ihre Kosten. Besonders angetan waren wir von den Piroggen, den gefüllten Teigtaschen. Es gibt sie in allen möglichen Varianten, beispielsweise mit Blaubeeren, Kartoffeln, Sauerkraut, Käse oder Fleisch gefüllt. Einmal täglich musste für unsere Kinder natürlich ein Lody (Softeis) sein, das zu spektakulär hohen Türmchen geformt wird.

Auf den Wochenmärkten gibt es im Sommer zudem eine schier unglaubliche Fülle an heimischem Obst und Gemüse. Dann biegen sich die Verkaufsstände unter dem Gewicht von Beerensorten aller Art, riesigen Tomaten, Pilzen, Rüben, Gurken usw. Eine ähnliche Auswahl findet man in Deutschland wohl nur in teuren Feinkostabteilungen oder auf dem Viktualienmarkt.

#7 Geringe Reisekosten

Da in Polen immer noch mit dem Zloty bezahlt wird, macht sich dies in der Reisekasse auf jeden Fall bemerkbar. Gerade in Supermärkten wie dem heimischen Biedronka bezahlt man teilweise nur die Hälfte im Vergleich zu Deutschland, und die Auswahl an Lebensmitteln ist wirklich riesig. Nur für „westliche Produkte” zahlt man in etwa den gleichen Preis wie bei uns. In normalen Restaurants kostet ein Hauptgericht ca. 4 bis 7 Euro pro Person. Nur an zentralen Touristenplätzen und in gehobenen Restaurants zahlt man Preise wie bei uns.

Hinweis: Stand Juli 2025 haben auch in Polen die Preise stark angezogen. Wir mussten auf unserem Roadtrip durch Südpolen feststellen, dass die Preise in Städten wie Breslau, Kattowitz oder Krakau mittlerweile auf ähnlichem Niveau sind wie bei uns. Eine Tasse Kaffee kostet mitunter 4 €, eine Kugel Eis 2,50 € und ein Teller Pieroggi 14 €. Wenn man sich jedoch außerhalb der Städte aufhält, wird es sehr viel kostengünstiger. Dort haben wir z.T. immer noch für 7-10 € pro Person essen gehen können.

#8 Moderne Unterkünfte

Da ich ein Faible für hübsche Unterkünfte habe, hat mich Polen in dieser Hinsicht extrem positiv überrascht. Gerade in den Städten gibt es eine sehr große Auswahl an schnieken und zugleich bezahlbaren Unterkünften. In Danzig haben wir superzentral in dem kleinen Altstadt Apartament Przy Żurawiu* gewohnt. In Torun ebenfalls sehr zentral im Apartamenty Europa* und in Posen in den brandneuen Near Apartments*. Alle Unterkünfte haben wir selber bezahlt und ich kann sie uneingeschränkt empfehlen.

Habt ihr noch Fragen zu Polen? Dann gerne her damit! Für uns war das auf jeden Fall nicht unsere letzte Reise in unser Nachbarland. Wir fanden es wirklich toll und beim nächsten Mal würden wir gerne Warschau, Krakau, Breslau und die Hohe Tatra sehen.

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